Эхолоты

[AtamaN]

Раз уж мы тут обсуждаем питание эхолотов, Хочу спросить у Вас как у человека компитентного. Питание эхолота от батареи которая подключена к выпрямителю ПЛМ. Тоесть подзаряжается от двигателя. Насколько критично или скажем не мешают ли шумы по питанию создаваемые генератором мотора. Я никогда не пробовал хотя у моей ХОНДЫ есть генератор с выпрямителем на борту. В идеале бы стать осцилографом на батарею при заведенном моторе. Я както соберусь в гараже это сделаю . Осцилограф у меня не портативный С1-65 поэтому все собираюсь.

[Andron]

Раз уж мы тут обсуждаем питание эхолотов, Хочу спросить у Вас как у человека компитентного. Питание эхолота от батареи которая подключена к выпрямителю ПЛМ. Тоесть подзаряжается от двигателя. Насколько критично или скажем не мешают ли шумы по питанию создаваемые генератором мотора. Я никогда не пробовал хотя у моей ХОНДЫ есть генератор с выпрямителем на борту. В идеале бы стать осцилографом на батарею при заведенном моторе. Я както соберусь в гараже это сделаю . Осцилограф у меня не портативный С1-65 поэтому все собираюсь.

Точнее сказать, бывшего когда-то компетентным (в прошлой жизни, имел отношение к разработке разных источников питания, в т.ч. и для зарядки акумов). По даному вопросу есть два момента. 1. Если помнишь, существуют несколько типов выпрямителей - простой диодный, мостовой и т.д.. Каждый тип выпрямителя имеет свой коэф-т пульсаций на выходе. Самая распространенная схема - мостовой. В общем случае, все "шумы", создаваемые по питанию могут происходить по причине пульсаций и, таким образом, чем меньше пульсаций имеет данный тип выпрямителя, тем лучше. ПОсмотреть форму выпрямленого напряжения (тока) можно подключив к разъему выпрямителя не акум, а, скажем, простую лампочку. 2. Опять таки возвращаясь к основам электротехники (был такой предмет в технаре - ТОЭ , рассматривались различные варианты работы источника напряжения с различными нагрузками - реактивными, активными, емкостными и т .д.. Так вот, во многом работа источника напряжения на аккумулятор аналогична работе на емкостной источник. Говоря проще,аккумулятор, подключенный к выпрямителю играет роль конденсатора и, соответственно, сглаживает пульсации аналогично конденсатору (уровень пульсаций зависит от "конденсаторной" емкости акума, величины подключаемой нагрузки и т.д.) . Таким образом, при подключенной нагрузке (эхолоте) даже при мостовой схеме сам аккумулятор будет сглаживать пульсации от тоого же мостового выпрямителя в вполне достаточной мере для работы эхолота.
ЗЫ Очень важно при этом эхолот подключать непосредственно и надежно к клемам аккумулятора.

[AtamaN]

Ну Вы со мной как с человеком совсем далеким от єлектротехники и радиоєлектроники. Я наш КРМТ закончил с отличием и учился с повышенной стипендией. Теорию тоже знаю и отлично помню. И сейчас практикую с паяльником. Я спрашивал практически кто то сравнивал єкран єхолота с заведеннім двигателем и просто от акомулятора? Те пульсации что можно посмотреть лампочкой то нето. Если у єхолота нет фильтр то ВЧ помехи на питании страшны для него а лампочкой их неувидеть. Только осцилографом.
Ладно у меня дойдут руки я сам проверю и о результатах доложу.

Всеравно Спасибо за разжованный ответ.

[Andron]

Всеравно Спасибо за разжованный ответ.

Да не за что, похоже, зря старался Насчет помех от высоких частот, то для их устранения в эхолоте есть специальная настройка. А вообще я бы не заморачивался - хороший выпрямитель плюс аккумулятор и всё будет ок. Насколько помню, есть схемы и их обговаривали как-то в лодочной ветке.

[AtamaN]

Допис від Andron

Да не за что, похоже, зря старался .

да нет незря. Искренне еще раз СПАСИБО за ответы.

[Игорь ЧАЭС]

Допис від Andron

В большинстве случаев при правильном выборе ёмкости, ваш акуммулятор потребует зарядки 2-4 раза в год.

Купил эхолот в 2006 и к нему новый аккумулятор, работал долго без подзарядки, очень долго. Заряжался, если не ошибаюсь до 13,7 вольт. В прошлом месяце купил новый, похоже был разряжен, заряжается до 13 вольт, соответственно садится гораздо быстрее. Есть возможность вернуть. Подтвердите мои воспоминания-новый должен заряжаться до 13,5-13,7? По емкости оба по 7,2, спасибо

[Andron]

Купил эхолот в 2006 и к нему новый аккумулятор, работал долго без подзарядки, очень долго. Заряжался, если не ошибаюсь до 13,7 вольт. В прошлом месяце купил новый, похоже был разряжен, заряжается до 13 вольт, соответственно садится гораздо быстрее. Есть возможность вернуть. Подтвердите мои воспоминания-новый должен заряжаться до 13,5-13,7? По емкости оба по 7,2, спасибо

Я бы посмотрел на проблему несколько с другой стороны. Аккумулятор представляет собой по сути тот же конденсатор, т.е. - это две пластины между которыми находится электролит. При полной зарядке на пластинах создаётся максимальная разница потенциалов, по сути можно рассмотреть как максимальное напряжение аккумулятора без подключения нагрузки. Как и конденсатор, любой аккумулятор имеет своё внутреннее сопротивление. При полной зарядке внутреннее сопротивление очень большое. Для того, чтобы достичь зарядки через акумулятор нужно пропустить зарядный ток. Так вот, когда акум заряжается (в электролите заряды полностью распределяются по своим пластинам (анод, катод) и свободные носители зарядов (ток) отсутствуют), его сопротивление увеличивается и ток перестаёт течь. Прикладываемое в этот момент напряжение от зарядного устройства в данном случае порядка 14-14, 6 - 16В (для разных типов ак-ров). Т.е. при автоматическом отключении зарядные устройства настраивают, в основном, на момент отключения тока при приложении указанного напряжения источника. Если после отключения вы снимите клемы зарядного с акума, то его напряжение при этом будет 13,5-13,7В. Разница в напряжении приложенном от зарядного устройства и измеренного при отсоединении обусловлена падением напряжения на внутреннем сопротивлении акума. Чем хуже акум, тем меньше его внутреннее сопротивление, больше ток саморазряда и, соответственно, меньшее напряжение при отсоединении клем зарядного. В полуумершем/ умершем акуме ток саморазряда настолько большой, что зарядное устройство просто не может отключиться. Если акум еще не совсем плох, то его внутренее сопротивление уже низкое, но не настолько, чтобы при зарядке зарядное уст-во не могло отключиться. Возвращаемся к вашему случаю. Любые нарушения характеристик акума (появление чрезмерно большого тока саморязряда и т.д.) в конечном счете приводит к падению ёмкости. Самый простой вариант проверки акума - это измерение его ёмкости. В домашних условиях можно проверить, как минимум, двумя способами. 1. Зарядить проверяемый акум и заведомо исправный новый, подключить нагрузку, ну, пусть, током 1-4А (для 7А\ч), скажем, автомобильную лампочку, подключить вольтметр и разряжать до 10,2 - 10,5В. Время разряда и будет показателем для сравнения. 2. Можно просто сделать тоже самое с исследуемым акумом, только в цепь подключить амперметр. С некоторой погрешностью так можно измерить ёмкость, а именно, это - время разряда до 10,2В умноженное на ток, который покажет амперметр. Следует учитывать, что аккумулятор никогда не зарядится до 100%, реально это 80-90% (взависимости от срока эксплуатации акума) от указанной.
У меня есть зарядное устройство с функцией "тренировки" акум-ров, в нем есть возможность принудительного разряда током 2А и автоматического отключения при 10,2В. Мне в данном случае просто нужно засечь время, ну и посчитать.

похоже был разряжен

Я выше писал по поводу новых разряженных акумов . Если бы Вы точно смогли вспомнить, что в новом акуме изначально было напряжение порядка 10 В и ниже, то это уже бы являлось причиной для его обмена. Нужно покупать акумулятор на клемах которого было бы, как минимум, 12 В (без нагрузки, а еще лучше с нагрузкой). В общем, я бы на Вашем месте либо бы сразу поменял, либо измерил(сравнил) бы ёмкость. Вопрос как объяснить продавцу Вашу претензию? Чтобы долго не мучаться, я бы просто объяснил, что такой же новый работал у меня, скажем, 10 часов, а этот только два-три. Ну, где-то так ........

[Еxplorer]

Поскольку форум читают не только "Чемпионы СССР по электротехнике" - большое спасибо за грамотную и интересную дискуссию. Но как для обычного пользователя порекомендую постараться не включать эхолот как и другую электронику напрямую к генератору, а стараться через аккум. К сожалению мне неизвестны "средние значения" значения ампеража генератора "среднего мотора" но думаю 7-8 амперного герметичного кислотника будет маловато для сдерживания "скачков", я уже не говорю как это отразится на сроке эксплуатации самой батареи. И если есть генератор и желание его использовать, придётся брать "большой" аккум. Я как то так же лохонулся , когда пытался сделать переносной автомобильную СБ-радиостанцию для дальнобойщиков. Упаковал все в наплечную сумку. Вывел прикуриватель и запаралелил 2.5 Ам/ч аккумулятор. Получилась такая аккуратненькая рация, при помощи которой я "продавал" и "покупал" ментов на трассе, и когда надо снимал с машины и пользовал с лодки для связи с лагерем . Думал пронесёт, но после недели работы параллельно с бортовой сетью аккум умер. Теперь пользую только отдельные схемы питания.

К стати прошлая средняя линейка Лоуреса (Х125, Х52....) оснащалась встраиваемым предохранителем для бортовой сети, а в новых Марках этого переходничка нет. Неужели производитель что то поменял в схеме и так уверен в защите прибора? Хотя у меня подозрение, что сделано это как и много другое (отсутствие крышки на экран...) только для удешевления стоимости новых приборов. Такой переходничёк в штатах стоит почему то около 10 дол.

[Andron]

Поскольку форум читают не только "Чемпионы СССР по электротехнике" - большое спасибо за грамотную и интересную дискуссию. Но как для обычного пользователя порекомендую постараться не включать эхолот как и другую электронику напрямую к генератору, а стараться через аккум.

Здесь не обязательно быть чемпионом по электронике (в даном случае электротехника - это совсем из другой области ), достаточно физику и химию в школе изучить хотя бы на "хорошо" Насчет подключения эхолота к мотору, там выше написано, что подключать необходимо напрямую к акуму, при этом аккумулятор - кислотный автомобильный.

К сожалению мне неизвестны "средние значения" значения ампеража генератора "среднего мотора" но думаю 7-8 амперного герметичного кислотника будет маловато для сдерживания "скачков", я уже не говорю как это отразится на сроке эксплуатации самой батареи. И если есть генератор и желание его использовать, придётся брать "большой" аккум.

Не существует такого понятия как "ампераж" и "вольтаж", есть ток и напряжение (опять же смотрим школьный учебник физики). В даном случае это как "тудою" и сюдою" на базаре Подключение к генератору - это вообще как-то непонятно Генератор вырабатывает всегда переменный ток разного направления и подключение к нему того же эхолота, это по сути тоже самое, что подключение эхолота в розетку 220В , ну разве что напряжением поменьше, но последствия понятны Подключить можно только лампочку (о чем часто и пишут в мануале на моторы). Для корректного подключения акуумулятора (с эхолотом) после генератора необходимо иметь преобразователь - схему, которая преобразовывало бы переменное напряжение генератора в постоянное - выпрямитель, ну и плюс стабилизатор. Опять же я выше говорил, что выпрямители бывают разные с разными коэффициентами пульсации, также говорил, что существуют схемы преобразователей, которые можно применить, ну, скажем, на той же Ямахе пятнашке. Вероятно, в продвинутых серьёзных инжекторных моторах большой мощности данные преобразователи имеют место быть в элетросхеме самого мотора. В общем, подключение бпс-ного акума 7А\ч напрямую к разъёму двигателя, не имеющего необходимый преобразователь, по крайней мере, неразумно.

К стати прошлая средняя линейка Лоуреса (Х125, Х52....) оснащалась встраиваемым предохранителем для бортовой сети, а в новых Марках этого переходничка нет. Неужели производитель что то поменял в схеме и так уверен в защите прибора? Хотя у меня подозрение, что сделано это как и много другое (отсутствие крышки на экран...) только для удешевления стоимости новых приборов. Такой переходничёк в штатах стоит почему то около 10 дол.

Есть два вида предохранителей - "предохранитель" и "плавкая вставка", у них по сути разные принципы. Принцип предохранителя - при повышении напряжения через "проволочку-проводник с немалым собственным сопротивлением" начинает протекать повышенный ток, "проволчка" от этого нагревается и перегорает. Предохранитель, не предназначен для защиты сетей от скачков напряжения - если время скачка мало, то проволочка просто не успевает сгореть, а вот схема с полупроводниками успевает нае..ться Вставка плавкая устроена на другом принципе, "проволочка" там не нагревается, а сразу разрушается и за счет этого защищает схемы, но, всё равно, при коротком высоком импульсном скачке даное примитивное устройство ни фига не успевает сработать. ПОэтому во многих случаях данное решение ни фига не защищало эхолоты при форс-мажорных обставынах или некорретном подключении Я думаю, что сейчас производитель просто перенес данную хрень внутрь прибора, а может и придумал что-то более эффективное, тем более, что существуют довольно простые схемы защиты, которые дали бы хороший результат и спасли от "выгорания" десятки эхолотов

[Alexsava]

Всем привет! купил новый эхолот лоуренс х4, вчера испытывал и возникла проблема с функцией fish id - не отбражает дуги от рыб т.е. с влюченной функцией видит рыбу и отображает в виде рыбки а когда отключаешь функцию тогда в место рыбы не дуги а пятнышки... подскажите это что то с настройками или всё таки глюки... пока есть время на обмен.

[Andron]

когда отключаешь функцию тогда в место рыбы не дуги а пятнышки

Вот эти самые пятнышки при включенном фиш-айди и показываются символами рыбы А вообще эта песня стара как мир

[AtamaN]

Давайте я попробую объяснить что такое дуга и откуда она берется.

Итак эхолот излучает ультразвуковой сигнал в воду ( далее по тексту сигнал) для локации дна и обстановки которая попадает в зону луча.

Физически при излучении сигнала он имеет максимальную мощность в середине луча и плавно ослабевает к краям. Тем самым образуя конус. Так вот когда вы едите на лодке и лучем эхолота наезжаете на стоящую на месте рыбу на экране эхототв вы видите отметку от рыбы определенной величины скажем в 2 пикселя потому как рыба попала на край луча где минимальная мощность луча . Походу движения лодки вы наезжаете на рыбу лучем все сильнее и сильнее и рыба оказывается в середине луча. Эхолот облучает рыбу с большой частотой и отметка плавно увеличивается в толщине. Отметка о рыбе станеовится максимальножирная скажем в 10 пикселей. Потом вы переезжаете лучем рыбину и отметка на экране плавно уменьшается с 10 пикселей на 2 пикселя. Таким образом эхолот вам изобразил цель находящуюся под лодкой в виде дуги. Дуга не есть способ отображения который производитель записал програмно в мозги эхолота. Вот отметка о рыбе в режиме ФИШАЙДИ это да это записано програмно и эхолот увидев цель между дном и лодкой вам на экране рисует рыбку.

Скажем так если вы привяжете кирпич к пустой поллитровой бутылке от минералки утопите ее на дно рядом кирпич с двухлитровой бутылкой из под пива. И лодкой проедите над ними на экране вы увидете две отметки рыбку и толстую рыбку думая что это мама щука и сын щуренок стоят у дна.

Невсегда рыба отмечается как дуга. Скажем вариант когда вы стоите на якоре эхолот стучит лучем в дно под вами и рисует вам на экране прямую линию дна. Это незначит что дно под вами ровное как стол. Это просто под вами глубина не меняется потому что вы стоите. И случилось чудо под вами проходтит косяк лещей или судаков. Так вот эхолот вам нарисует полоски через весь экран на той глубине где идет рыба.

Наденюсь я грамотно и доходчиво изъяснил основы локации.

[Олег1967]

УВ ЗНАТОКИ И ПРОСТО БЫВАЛЫЕ!!! скажите ПЛИЗЗЗ что нужно вкл или выкл в MATRIX 47 3D чтобы появились ДУЖКИ а не РЫБКИ а то психону и продам !!!
заранее БЛАГОДАРЮ!!!

[AtamaN]

Допис від Олег1967

УВ ЗНАТОКИ И ПРОСТО БЫВАЛЫЕ!!! скажите ПЛИЗЗЗ что нужно вкл или выкл в MATRIX 47 3D чтобы появились ДУЖКИ а не РЫБКИ а то психону и продам !!!
заранее БЛАГОДАРЮ!!!

прочитайте внимательно мой пост перед вашим. Там написано где включаются дужки

[Alexsava]

Допис від AtamaN

Давайте я попробую объяснить что такое дуга и откуда она берется.

Итак эхолот излучает ультразвуковой сигнал в воду ( далее по тексту сигнал) для локации дна и обстановки которая попадает в зону луча.

Физически при излучении сигнала он имеет максимальную мощность в середине луча и плавно ослабевает к краям. Тем самым образуя конус. Так вот когда вы едите на лодке и лучем эхолота наезжаете на стоящую на месте рыбу на экране эхототв вы видите отметку от рыбы определенной величины скажем в 2 пикселя потому как рыба попала на край луча где минимальная мощность луча . Походу движения лодки вы наезжаете на рыбу лучем все сильнее и сильнее и рыба оказывается в середине луча. Эхолот облучает рыбу с большой частотой и отметка плавно увеличивается в толщине. Отметка о рыбе станеовится максимальножирная скажем в 10 пикселей. Потом вы переезжаете лучем рыбину и отметка на экране плавно уменьшается с 10 пикселей на 2 пикселя. Таким образом эхолот вам изобразил цель находящуюся под лодкой в виде дуги. Дуга не есть способ отображения который производитель записал програмно в мозги эхолота. Вот отметка о рыбе в режиме ФИШАЙДИ это да это записано програмно и эхолот увидев цель между дном и лодкой вам на экране рисует рыбку.

Скажем так если вы привяжете кирпич к пустой поллитровой бутылке от минералки утопите ее на дно рядом кирпич с двухлитровой бутылкой из под пива. И лодкой проедите над ними на экране вы увидете две отметки рыбку и толстую рыбку думая что это мама щука и сын щуренок стоят у дна.

Невсегда рыба отмечается как дуга. Скажем вариант когда вы стоите на якоре эхолот стучит лучем в дно под вами и рисует вам на экране прямую линию дна. Это незначит что дно под вами ровное как стол. Это просто под вами глубина не меняется потому что вы стоите. И случилось чудо под вами проходтит косяк лещей или судаков. Так вот эхолот вам нарисует полоски через весь экран на той глубине где идет рыба.

Наденюсь я грамотно и доходчиво изъяснил основы локации.

Допис від AtamaN

прочитайте внимательно мой пост перед вашим. Там написано где включаются дужки

Ответ супер! Спасибо! Просто перед первым использованием
эха я пересмотрел скрины в интернете по отображениям уловистых рельефах дна, и вот на этих скринах как правило "классический вид" дужек от рыбы и соответственно не увидев такой картинки у себя впал в панику

[Олег1967]

Допис від AtamaN

прочитайте внимательно мой пост перед вашим. Там написано где включаются дужки

я так уразумел что надо fish id выставить на 0 ??? так или нет???

---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предидущее сообщение было в 10:04 ----------

Допис від AtamaN

прочитайте внимательно мой пост перед вашим. Там написано где включаются дужки

мне говорили что в 3D выставить ДУЖКИ нельзя только в 2D

[Andron]

Физически при излучении сигнала он имеет максимальную мощность в середине луча и плавно ослабевает к краям. Тем самым образуя конус. Так вот когда вы едите на лодке и лучем эхолота наезжаете на стоящую на месте рыбу на экране эхототв вы видите отметку от рыбы определенной величины скажем в 2 пикселя потому как рыба попала на край луча где минимальная мощность луча . Походу движения лодки вы наезжаете на рыбу лучем все сильнее и сильнее и рыба оказывается в середине луча. Эхолот облучает рыбу с большой частотой и отметка плавно увеличивается в толщине. Отметка о рыбе станеовится максимальножирная скажем в 10 пикселей. Потом вы переезжаете лучем рыбину и отметка на экране плавно уменьшается с 10 пикселей на 2 пикселя. Таким образом эхолот вам изобразил цель находящуюся под лодкой в виде дуги. Дуга не есть способ отображения который производитель записал програмно в мозги эхолота. Вот отметка о рыбе в режиме ФИШАЙДИ это да это записано програмно и эхолот увидев цель между дном и лодкой вам на экране рисует рыбку.

Сори, коллега, но принцип работы эхолота однозначно другой, нежели описанный Вами Частота излучения не изменяется, она постоянна - 200КГц, 83Кгц, 50 и т.д.. Принцип эхолота следующий (упрощенно). Трансдюссер эхолота испускает пачки импульсов, модерируемыми частотой 200кгц (или другой - 83 и т.д.), для простоты примем, что датчиком испускается импульс, этот импульс проходит через толщу воды и достигает какого-либо предмета (той же рыбы) или дна, отражается и возвращается назад, улавливаясь приемником (трансдюссером). Процессор эхолота анализирует ВРЕМЯ за которое сигнал проходит толщу, отражается и возвращается. На основании значения времени на экране рисуется точка. Чем меньше расстояние до предмета, тем меньше время прохождения цикла - "отражение, приём", тем выше рисование точки. Это принцип. Как получается дуга? При движении (вперед) предмет, скажем рыба, попадает в зону излучения впереди лодки (нахождения датчика) и рисуется на экране точкой (пикселем/ми), при движении к предмету отображения, предмет приближается к датчику, время меньше, рисуемая точка выше. При прохождении под датчиком - минимальная глубина, минимальное время - максимальная высота точки на экране. При дальнейшем движении, предмет удаляется и точка рисуется ниже. Таким образом, картинка отображения выглядит в форме дуги. Любой удлиненный предмет в воде любой эхолот физически (без обработки, типа "Фиш айди")) нарисует только в виде дуги. Взависимости от того в какое место "пятна" излучения попал предмет он может рисоваться на экране большой или маленькой дугой. Т.е. большая рыба на краю конуса может выглядеть намного меньше маленькой, но попавшей в центр луча.
Что касается получения изображения дуги на экране конкретного эхолота, то этот момент может завитсеть от многих факторов. Основные. 1. Разрешение и размер экрана - способность отображать мелкие детали. Однозначно, такой эхолот как Х4 будет реально меньше показывать дуг, чем прибор с большим разрешением и размером экрана. Ну и кроме того, обработка информации у него реально хуже, поэтому и достоверность информации меньше. 2. Настройки. Важно - чувствительность, уровень серого, контрастность изображения. Т.е. если вы не видите дуг, то значит, что эхолот ваш недостаточно "продвинут", либо вы неправильно настроили прибор, либо неправильно ведете эхолокацию, либо всё сразу неправильно
Насчет кирпича и бутылки. В даном случае эхолот увидит разве что точку и бугорок. Любой предмет, находящийся над дном на расстоянии менее 7 см эхолоты рисуют как элемент дна - бугорок и т.д.. Мы не говорим об эхолотах с функцией ДСИ
Что касается картинок симулятора на эхолотах, то они представляют собой записанные "морские" эхограммы, т.е. там вы видите дельфинов, тунцов и иже с ними, а здесь дельфинов вы не увидите , поэтому ждать аналогичных дуг - дело, как минимум, неблагодарное

[Timoxa]

Дня доброго.

Значитс решил с другом приобрести первый эхолот...
Цель - Днепр, поиск интересных рельефов дна и рыбы по возможности.
Лодка - резинка , без возможности вешать мотор.. в общем весельная ....

Почитав форум вижу приемлемую модель Mark-5x и Garmin Fishfinder 140 , но стоит собака 2 500 + грн.
...

В инете видел такую модельку [[Ссылки только членам профсоюза. ] за 129 баксов. Может этот зверь то что нада для начала?

Что посоветуете начинающему, чтобы и не дорого и дал ощутимый эфект, тобиш соотношение цена качество, набор возможностей, для человека который только собирается осваивать просторы Днепра на лодке.

буду очень признателен за ваши ответы.

[Alexsava]

но дело в том что в демонстрационном режиме он показывает дуги от рыб! а в реале нет... может действительно дело в настройках... буду пробовать... потом при включении фиш ид с отображением глубины на которой рыба, цифра глубины иногда в виде непонятного значка, может просто не может определить?.

[Adm1]

Допис від Alexsava

но дело в том что в демонстрационном режиме он показывает дуги от рыб! а в реале нет... может действительно дело в настройках... буду пробовать... потом при включении фиш ид с отображением глубины на которой рыба, цифра глубины иногда в виде непонятного значка, может просто не может определить?.

Глубину до рыбы лучше выключить + поиграться с чувствительностью так, как написал Андрон тут пару страниц назад. Просмотрите тему - тут уже много полезного написано