"Допустим" не случится. Практика об этом говорит.
Учитывая, что ни одного цельносварного совко-корпуса при выборе упомянуто не было, значит речь идет о клепанных корпусах. Клепка бу будет течь всегда. Промазки-герметики не работают либо сразу, либо работают недолго. В идеале - нужна подтяжка заклепок. Эта процедура делается минимум в четыре руки (две из которых однозначно должны быть с опытом), при этом нужен спец_инструмент, в виде поддержки и клепочной головки (есть люди, которые обратный буртик делают обычным чеканочным молотком, но их точно не найти), которым при этом нужно уметь пользоваться. Второй вариант - тупо забить на течи. Но тогда это аккум, помпа, автомат, тумблер управления, и тп...
Покраска. 20 раз подумать прежде чем. Работать с алюминиевыми сплавами в этом смысле могут единицы. А те "прохвессиАналы", которые говорят что могут, обсераются жидким, когда их "продукт" слезает пузырями после неполного сезона эксплуатации. Хотя нет, "экспертная комиссия" делает "техэкспертизу", в результате которой выявляется "нарушение условий эксплуатации"(с)
. Ладно, не будем об убогих..
Для начала, из инструмента. Необходимо минимум два краскопульта. А по хорошему три. В идеале hvlp. Компрессор, который способен работать в непрерывном цикле хотя бы 6-8 часов. Весы, электронные, с точностью не менее трех-пяти дискрет в верхнем диапазоне, очень желательны. Про всяческие прекурсоры, лейки-фильтры, тару, ветошь - промолчу.
Далее, подготовка корпуса. Если говорим про корпуса из ДТ сплавов. Особая хрень. Старая краска будет априори. СНимать ее, для себя любимого, необходимо исключительно смывкой. Как правило, добрая половина "страждущих" сильно "спотыкается" уже на этой "ступеньке"
. Мех обработка на этом этапе категорически не рекомендована, тк с поверхности дтшки снимается слой электрохимического оксидирования. О последствиях могу написать отдельный пост. С амг сплавами проще, там "пиранья" работает на ура. Ну или любой другой механический способ, исключая обработку мет_щетками.
Покраска. Существует несколько схем. Одна на базе полиуретана, вторая на базе классического 2к акрила. Первая схема новичкам точно недоступна. Там малейший проEб - считай все заново переделывать. Да и дороже она. Хорошо работает на потоке, когда работает один мастер с одними и теми же материалами (буквально из одной и той же партии). Потому, как правило, работает вторая схема, 2к акрил. Включает в себя два слоя грунта, и собственно покрасочный. По грунтам. В идеале слой травящего грунта, слой эпоксидного грунта. Поверхность перед первым слоем должна быть идеальной. Не будет этого - все летит в известное место. Как правило, оба грунта должны ложиться в один присест. Меньше вероятность что свежак и промежуточный слой хватанут влаги и пыли. После эпоксидного - можно передохнуть, аккурат перед собственно самой покраской. Про помещение без пыльных бурь, в котором можно удерживать относительно нормальную температуру (не менее 20 по Цельсию) с нормальным освещением, в том числе боковым - скромно промолчу...
ПС. Если остались хоть нотки самоуважения и любви к себе самому - нормальный респиратор, со сменными картриджами для химической среды обязателен. Ну пара-тройка сменных картриджей само-собой. Это по-минимуму..
ППСС. Убежал на работу. Дальше будет, если интересно конечно...