Показати повну версію : Капли воды на электроде свечи!
Supervitold
31.01.2012, 22:14
Несколько недель назад, когда еще была плюсовая температура делал консервацию мотора Тохатсу 50 2т. автомикс. И выкрутив свечи на одной из них обнаружились пару капель воды в районе электрода (см. фото). Что это может быть?
И второе - на одной свече немного белесоватой эмульсии (кажись на третьей нижней свече). Мотору один сезон, обкатка по феншую, все работало. Какая причина и что делать?
п.с. был вылет на мель, чуточку стал бить винт, биения вала нету.
Несколько недель назад, когда еще была плюсовая температура делал консервацию мотора Тохатсу 50 2т. автомикс. И выкрутив свечи на одной из них обнаружились пару капель воды в районе электрода (см. фото). Что это может быть?
И второе - на одной свече немного белесоватой эмульсии (кажись на третьей нижней свече). Мотору один сезон, обкатка по феншую, все работало. Какая причина и что делать?
п.с. был вылет на мель, чуточку стал бить винт, биения вала нету.
Этот пост можно было совершенно смело размещать в теме "консервация ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])", т.к. проблемы как таковой нет, а там уже кажись были и аналогичные фото и объяснения увиденного Вами процесса.
Supervitold
31.01.2012, 23:16
Этот пост можно было совершенно смело размещать в теме "консервация ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])", т.к. проблемы как таковой нет, а там уже кажись были и аналогичные фото и объяснения увиденного Вами процесса.
Щас гляну. Но как бы консеварция это нечто одно, а вода в цилиндре это нечто другое :)
Руслан 35
31.01.2012, 23:27
Щас гляну. Но как бы консеварция это нечто одно, а вода в цилиндре это нечто другое :)
Консервация это как раз долговременная защита от влаги которая появляется именно при снижении температуры в виде конденсата.
Консервация это как раз долговременная защита от влаги которая появляется именно при снижении температуры в виде конденсата.
Я бы даже выразился точнее - этот конденсат образуется каждый раз при остывании мотора, особенно явно это становится видно при пониженных температурах воздуха.
Мотору один сезон, обкатка по феншую, все работало. Какая причина и что делать?
1. Есть ли при работе на самых малых траблы, как то - неравномерность, которая приводит к заглоху?(при включенной передаче или на холостых, без подключения трансмиссии)?
2. Компрессию измеряли?
3. Были ли перегревы?
4. На каком именно цилиндре была свечка в белой каке?
1. Есть ли при работе на самых малых траблы, как то - неравномерность, которая приводит к заглоху?(при включенной передаче или на холостых, без подключения трансмиссии)?
2. Компрессию измеряли?
3. Были ли перегревы?
4. На каком именно цилиндре была свечка в белой каке?
Паша, ТС не уточнил один очень важный нюанс - когда были выкручены свечи, после работы двигателя или простояв какое то время.
Глядя на фото, я так понимаю постояв денёк или больше.
ПыСы: может сразу и соедини эту тему с темой "консервация"?:rolleyes: Думаю это будет логично.
Паша, ТС не уточнил один очень важный нюанс - когда были выкручены свечи, после работы двигателя или простояв какое то время.
Глядя на фото, я так понимаю постояв денёк или больше.
ПыСы: может сразу и соедини эту тему с темой "консервация"?:rolleyes: Думаю это будет логично.
Влад, есть один момент, на который никто не обратил внимание - конденсату поx где выпадать, это ведь не кариес, который поражает определенный зуб. В данном случае - эта белая дрянь должна быть на всех свечках... Т.к. в моей мастерской ща стоит мот в ремонте, у которого были такие же симптомы, а дело было далеко не в консервациии, то... Есть у меня гипотеза, однако до ответа топикстартера я ее озвучивать не буду:cool:.
Пока объединять не буду. Дальше - поглядим....
Вообще-то у Тохатсу 50/70 есть особенность сосать воду через прокладку головки блока. Прокладка у него металлическая и ей нужно обтяжку после часов 10-15 работы делать... В ремкомплекте кажется уже паронитовая идет. Кстати... есть у меня неполный ремкомплект головы ( без прокладки головки и прокладок выхлопа) может сгодится кому, а то уже лет 5 без дела валяется...
Вообще-то у Тохатсу 50/70 есть особенность сосать воду через прокладку головки блока. Прокладка у него металлическая и ей нужно обтяжку после часов 10-15 работы делать...
Это нечесно:D! Я ждал реакции топикстартера, чтобы уверенно обозначить тот же диагноз - прокладка ГБЦ... И соотв способ лечения - обтяжка. Правда катит только в том случае, когда армирование контуров не заржавело... А в этом случае - только замена...
Я с этими моторами раньше часто сталкивался ( пока 4-т не пошли...), так что эту особенность просто знаю. Полюбляют японцы металлические прокладки, с паронитовыми такое реже случается.
Кстати... был приятно удивлен тем, что данный агрегат считается лучшим мотором в своей мощностной группе на гонках "24 часа Санкт Петербурга". Моторы других производителе в этой группе "до 60 л.с." неочень котируются.
Я с этими моторами раньше часто сталкивался ( пока 4-т не пошли...), так что эту особенность просто знаю. Полюбляют японцы металлические прокладки, с паронитовыми такое реже случается.
Вот именно, полюбляют... Паронит был бы манной небесной... На самом деле тема для длинного разговора... Или совсем короткого... Соберусь с мыслями, и на конкретном примере начну тему... Но пока, не очень хоцца, пытаюсь разложить по полкам ситуацию, и в цепочке рассуждений явно отсутствует парочка звеньев....
Кстати... был приятно удивлен тем, что данный агрегат считается лучшим мотором в своей мощностной группе на гонках "24 часа Санкт Петербурга". Моторы других производителе в этой группе "до 60 л.с." неочень котируются.
И по памяти - эвинруд в ранге ""любимый" мотор всей команды механиков" - стоит на первом месте... Есть парочка фот, частных, где вокруг этого мота висит пяток обученных людей с парой ноутов... С сервисным софтом... По часу... пытаясь понять что с мотором происходит... И не понимают!!!
Но дизайн конечно у него... За него часть Души можно продать:D... Маркетинг рУлит:cool:... Почти во всех областях;):cool:
Честно говоря особых проблем с Е-Тэками не замечал. На ранних моделях стартеры глючили ( не тянули на холоде мотор из-за особенности системы смазки) и маслонасосы ( насос работал и масло подавал, а вот датчик пульсаций глючил, вот мозги и кричали о недостатке масла), сейчас нормально все. Давеча обслужил один ( 2006г)- 375 часов налета по Украине, все нормально, только свечи и масло в редукторе меняю. Воду в бензине не любит как и любой инжектор. Все остальные проблемы возникали либо по вине владельца, либо по вине установщиков.
Честно говоря особых проблем с Е-Тэками не замечал. На ранних моделях стартеры глючили ( не тянули на холоде мотор из-за особенности системы смазки) и маслонасосы ( насос работал и масло подавал, а вот датчик пульсаций глючил, вот мозги и кричали о недостатке масла), сейчас нормально все. Давеча обслужил один ( 2006г)- 375 часов налета по Украине, все нормально, только свечи и масло в редукторе меняю. Воду в бензине не любит как и любой инжектор. Все остальные проблемы возникали либо по вине владельца, либо по вине установщиков.
Дай Бог как говориться... Но после нескольких "абортов по телефону", а также парочки раз ковыряния в поторохах, и попыток связи с бриг-моторсом на предмет зипа я для себя вывод сделал категоричный - мотор сырой (точнее софт сырой). Мотор капризный. Мотор очень чувствительный и не прощает малейших промахов юзера, пускай и непреднамеренных. Не для нашего говнобензина. Не для нашего сервиса....
У самого был случай, когда практически нулячий Е-тес 60 заводил со шморгалки, по причине ВНЕЗАПНО умершего стартера.... Тут должен отдать должное, завелсО со второй потяжки зверь... При чем на проворот был легче Вихря....
Supervitold
05.02.2012, 23:47
1. Есть ли при работе на самых малых траблы, как то - неравномерность, которая приводит к заглоху?(при включенной передаче или на холостых, без подключения трансмиссии)?
2. Компрессию измеряли?
3. Были ли перегревы?
4. На каком именно цилиндре была свечка в белой каке?
Что, то не приходило уведомление что в теме ответили, поэтому не сразу зашел. Итак по-порядку....
1. Неравномерности на самых малых нету. Был момент что на ХХ глох (или при втыкании передачи). В середине сезона трабл был устранен просто регулировкой ХХ и доведением оборотов до 900 об/мин.
2. Компрессию не измерял. Не чем. Если кто может дать приборчик в Киеве (с возвратом) буду очень благодарен.
3. Перегревов не было!
4. Белая кака на самом нижнем цилиндре (их там всего три).
Какие мнения?
Supervitold
05.02.2012, 23:49
Паша, ТС не уточнил один очень важный нюанс - когда были выкручены свечи, после работы двигателя или простояв какое то время.
Глядя на фото, я так понимаю постояв денёк или больше.
ПыСы: может сразу и соедини эту тему с темой "консервация"?:rolleyes: Думаю это будет логично.
Последний раз выход на воду был в октябре, после этого мотор стоит в теплом гараже. А свечи были выкручены где-то через месяц (тоесть ноябрь или первые числа декабря) Температура на тот момент в гараже была приблизительно +7 градусов
Supervitold
05.02.2012, 23:53
Это нечесно:D! Я ждал реакции топикстартера, чтобы уверенно обозначить тот же диагноз - прокладка ГБЦ... И соотв способ лечения - обтяжка. Правда катит только в том случае, когда армирование контуров не заржавело... А в этом случае - только замена...
Если обтяжка, то я так понимаю там динамометрический ключ нужен? И тогда какой момент затяжки? В какой последовательности болты крутить? И что такое армирование контуров и почему оно должно ржаветь?
Последний раз выход на воду был в октябре, после этого мотор стоит в теплом гараже. А свечи были выкручены где-то через месяц (тоесть ноябрь или первые числа декабря) Температура на тот момент в гараже была приблизительно +7 градусов
При таком раскладе, не нужно лезть в механизм и мешать ему работать. Это был банальный конденсат, который образуется в любом моторе.
И тема снова вернулась к консервации и хранению.
Если обтяжка, то я так понимаю там динамометрический ключ нужен? И тогда какой момент затяжки? В какой последовательности болты крутить? И что такое армирование контуров и почему оно должно ржаветь?
Ключ, точнее пара ключей (один калибровочный, второй рабочий) на готове. Момент затяжки - в сервисном мануале (повезло. т.к. есть в наличии:cool:) Очередность затяжки - там же...
Армирование контуров к твоему случаю не относиЦЦо. читай внимательно соотв пост DDD... Этот термин относиться к подопечной мне Сузе-30 и ее прокладке ГБЦ. У тебя прокладка из яповского паронита, что снимает кучу проблем...Тема соотв будет в форуме, только соберусь с мыслями, сделаю первый послесборочный пуск...
Что, то не приходило уведомление что в теме ответили, поэтому не сразу зашел. Итак по-порядку....
1. Неравномерности на самых малых нету. Был момент что на ХХ глох (или при втыкании передачи). В середине сезона трабл был устранен просто регулировкой ХХ и доведением оборотов до 900 об/мин.
2. Компрессию не измерял. Не чем. Если кто может дать приборчик в Киеве (с возвратом) буду очень благодарен.
3. Перегревов не было!
4. Белая кака на самом нижнем цилиндре (их там всего три).
Какие мнения?
1. Диагноз подтверждается... Увы... ибо точно такое же было... 900 оборотов - ЭТО много! Должно быть 750+/- 50 оборотов. добавлением ХХ ты просто закрыл глаза на проблему.
2. Читай пост ниже. Есть два разных компрессометра. С переходниками под разные свечки...
3. Это бАААААльшущий гуд!
4. Самый нижний горшок работает в самых херовых условиях... На моей подопечной суз-30 - аналогично, трабла проявилась на нижнем горшке...
Допворос. Сделай фоты в нормальном качестве, там где идет стык между блоком и головкой цилиндров. С обеих, точнее с трех сторон (бока и верх, низ врят ли получиться сфотать). Только пыль и грязь ни в коем случае не вытирай... Говорю абсолютно серьезно!
При таком раскладе, не нужно лезть в механизм и мешать ему работать. Это был банальный конденсат, который образуется в любом моторе.
И тема снова вернулась к консервации и хранению.
КОНДЕНСАТ ОБЯЗАН появляться ВО ВСЕХ цилиндрах. Иначе это получается конденсат НАПРАВЛЕННОГО действия, в данном случае - на нижний горшок. А так не бывает...
Руслан 35
06.02.2012, 08:28
КОНДЕНСАТ ОБЯЗАН появляться ВО ВСЕХ цилиндрах. Иначе это получается конденсат НАПРАВЛЕННОГО действия, в данном случае - на нижний горшок. А так не бывает...
Нет Паша, именно в том горшке ,который остался с открытым выхлопным окном и имеет связь с сапогом, и атмосферой , будет конденсат по максимуму.
Supervitold
06.02.2012, 10:57
1. Диагноз подтверждается... Увы... ибо точно такое же было... 900 оборотов - ЭТО много! Должно быть 750+/- 50 оборотов. добавлением ХХ ты просто закрыл глаза на проблему.
2. Читай пост ниже. Есть два разных компрессометра. С переходниками под разные свечки...
3. Это бАААААльшущий гуд!
4. Самый нижний горшок работает в самых херовых условиях... На моей подопечной суз-30 - аналогично, трабла проявилась на нижнем горшке...
Допворос. Сделай фоты в нормальном качестве, там где идет стык между блоком и головкой цилиндров. С обеих, точнее с трех сторон (бока и верх, низ врят ли получиться сфотать). Только пыль и грязь ни в коем случае не вытирай... Говорю абсолютно серьезно!
Сделаю фото в ближайшие дни!
comrad600
06.02.2012, 13:48
Это конденсат. Окна на нижнем горшке были открыты. Еще раз повторюсь, что хранить мотор в "тёплом гараже" хуже чем при минусовой температуре именно из-за конденсата. В этом варианте достаточно побрызгать в цилиндры ВД-40 и до открытия сезона заняться делом. ( к примеру подготовить электрику в лодку :)
.............. хранить мотор в "тёплом гараже" хуже чем при минусовой температуре именно из-за конденсата.
Паша, это то, что я тебе пытался доказать ещё год назад, разговор пошёл не очень правильно и мы даже поругались на этой почве.
В этом варианте достаточно побрызгать в цилиндры ВД-40.......
Тут позвольте не согласиться, касательно WD-40. У WDшки слишком хорошая текучесть, проникаемость и очищающие свойства. Даже при полной безысходности, наверное уже лучше пользоваться маслом, и то это только для поршневой, а кривошип по прежнему останется подвержен воздействию конденсата.
Опять двадцать пять... брызгать в цилиндры 2-х тактного мотора это бред, который кочует по всем интернет-форумам. Главная ценность 2-тактника это коленвал, посему 2-т мотор консервируется только в запущеном состоянии и только через карбюратор либо специальным консервантом из баллончика (Storage Oil), либо 2-т маслом из шприца или клизмы, с периодической подгазовкой в начале ( чтобы прососало хорошо) и в дальнейшем сбросом до х.х. и самостоятельной ( для мелких моторов, крупные сами не глохнут) остановкой двигателя из-за забогащения его маслом.
А головку лучше перетянуть. По спирали от центра. Хотя-бы до страгивания болта. Моменты затяжки там на голове отлиты, но реально страгиваться будет при большем моменте. Обычно при этом щелчок стронутого болта раздается.
А ничего что када брызгаешь ведешкой в цилиндр (одноцилиндровый мотор) аэрозоль вылетает в раене винта ??? ;)
А ничего что када брызгаешь ведешкой (одноцилиндровый мотор) аэрозоль вылетает в раене винта ??? ;)
"Району винта" до фени, что кривошип через перепуска практически не смазывается, поэтому ничего.;):) Тем более ничего, когда брызгаешь WDшкой, а не консервантом, ну не для этого WD-40.
Руслан, Денис, Влад...
Вы просто подталкиваете начать тему о моей подопечной суз-30.
Итак, все же предполагаю что это не конденсат. Причины на то - есть. Постараюсь их изложить.
Вот такая же спермообразная смесь с оттенком цвета используемого масла была после вскрытия гбц у Сузлика. Вскрытие производилось - через полчаса ПОСЛЕ работы двигателя. КОНДЕНСАТУ за такой короткий промежуток времени просто неоткуда было взяться. Хрень эта была в нижнем котле, в верхенем - фоты я показывал в теме "консервация"...
Причина, если совсем коротко - у суз-30 с ЗАВОДА была НЕДОТЯНУТА гбц. Привожу усилия, при которых сорвало головки зажимных винтов - 1,0, 0,9, 1,7, 1,2, 2,0, 0,8.... кг силы. И это при норме 2,5!!!!
Чесно признаюсь, я не хотел "колоть" головку... НО! Узнав что кромки прокладки именно в этой модели двигателя армированы, решение было принято однозначно - вскрывать. И я оказался прав - по каналам, через которые попадала вода в нижний цилиндр, там где была армировка - оказалась и ржа... Толку от того, что я бы обжал ГБЦ с нужными 2,5 кг? Имхо - "лечение" на какой то промежуток времени... Я так не привык с техникой обращаться... Тем паче, что теперешние владельцы мотора мне отнюдь не посторонние люди...
У топикстартера же - прокладка судя по всему паронитовая... И ему обжатие ГБЦ как раз и будет тем самым единственным и правильным лекарством...
Паша, это то, что я тебе пытался доказать ещё год назад, разговор пошёл не очень правильно и мы даже поругались на этой почве.
Ты пытался доказать немного другое, и поругались мы трошки не по этой причине;)... Так что предлагаю вспомнить пословицу про "старое" и "глаз вон";)
Тут позвольте не согласиться, касательно WD-40. У WDшки слишком хорошая текучесть, проникаемость и очищающие свойства. Даже при полной безысходности, наверное уже лучше пользоваться маслом, и то это только для поршневой, а кривошип по прежнему останется подвержен воздействию конденсата.
ВД-шка пойдет, когда нет ничего более подходящего... Крайний вариант так сказать... Лучше чем ничего....
Соглашусь в том, что нужна более густая субстанция...
Опять двадцать пять... брызгать в цилиндры 2-х тактного мотора это бред, который кочует по всем интернет-форумам. .
Однако этот бред в мануале написан...
Но даже без мануала - вопрос! Была у меня на профилактике и консервации Яма-30, 2т, 3ц. Трехкарбюраторная! Расскажи, как в таком случае СИНХРОННО брызгать через карбы консервант (масло)??!!
Ещё могу сказать по WD. В её составе есть некоторое количество кислоты (и хорошо если ортофосфорной). Она очень замечательно разъедает краску. И кому нужна кислота в поршневой и картере? Для консервации масло (желательно прогретое) или специальные смеси и только....
Однако этот бред в мануале написан...
Но даже без мануала - вопрос! Была у меня на профилактике и консервации Яма-30, 2т, 3ц. Трехкарбюраторная! Расскажи, как в таком случае СИНХРОННО брызгать через карбы консервант (масло)??!!
Обычно или одеваешь на аэрозоль с консервантом тройник с трубочками от капельницы (или спидометра), или ( наиболее часто именно так и происходит) это делается вдвоем или втроем ( были у нас и 2-т V-8...)
На старых Джонсонах для этой цели стояли специальные резьбовые коннекторы.
Руслан 35
07.02.2012, 20:55
Обычно или одеваешь на аэрозоль с консервантом тройник с трубочками от капельницы (или спидометра), или ( наиболее часто именно так и происходит) это делается вдвоем или втроем ( были у нас и 2-т V-8...)
На старых Джонсонах для этой цели стояли специальные резьбовые коннекторы.
А не проще масло в бензин намешать в жирной пропорции и дать подыметь мотору? Или это слишком просто , а лёгких путей ни кто не ищет?
Просто то количество масла, которое баллон с консервантом ( или клизма) впрыснет через диффузор карбюратора, на порядок больше того масла, которое сможет просочится через жиклеры карбюратора, да и консервационное топливо потом куда девать?. На 2-т Джонсонах свыше 30 л.с. подобное можно конечно было сделать т.к. там небыло заслонки "подсоса" а была отдельная система впрыска топлива в карбюратор холодного двигателя, но с баллончиком проще гораздо.
Както-так опять ушли в сторону от основной темы... Просто после обкатки мотора нужно обязательно протягивать голову любому мотору, т.к. новые болты при нагреве и нагрузке немного отпускаются и прокладки начинают подсасывать воду..
Руслан 35
07.02.2012, 21:57
Просто то количество масла, которое баллон с консервантом ( или клизма) впрыснет через диффузор карбюратора, на порядок больше того масла, которое сможет просочится через жиклеры карбюратора, да и консервационное топливо потом куда девать?..
Так и скажите, что жалко масла и бензина на это.:D:D:D
Ещё могу сказать по WD. В её составе есть некоторое количество кислоты (и хорошо если ортофосфорной). Она очень замечательно разъедает краску. И кому нужна кислота в поршневой и картере? Для консервации масло (желательно прогретое) или специальные смеси и только....
Я в шоке, дорогая редакция...
WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для Rocket Chemical Company, Сан-Диего, Калифорния. Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения.
По корпоративной легенде, формула продукта была разработана с сороковой попытки (WD-40 как сокращение от англ. Water Displacement — 40th Attempt). Продукт состоит в основном из различных углеводородов. WD-40 впервые был использован в компании Convair для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии. На полках магазинов Сан-Диего продукт впервые появился в 1958 году.
[править] Назначение
Главный ингредиент продукта — минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Кроме этого в нём есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приеме внутрь, длительном воздействии на кожу. Вода непригодна для тушения WD-40. Существует популярная легенда, что основным ингредиентом WD-40 является рыбий жир, но официальный сайт компании опровергает эту информацию.
WD-40 используют в автомастерских — для откручивания заржавевших гаек, болтов, при условии если резьба открыта.
Источник [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Если интересно еще: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Если она использовалась как консервант изначально, чем она лодочному мотору не подходит???
Руслан 35
08.02.2012, 01:05
А тем и не подходит, что слишком текучее и масла там мало для этого. А вот консервация она может быть и месяц и год, а для этого нужно, чтоб пленка оставалась. Вот проделай эксперимент, смаж петлю от калитки ВД 40 и спреем консервантом и увидиш какая первой скрипеть начнет и ржаветь.... Я то знаю.....
Извиняюсь шо вмешиваюсь, но у меня есть интерес :). Pasha как по твоему можно рассматривать как консервант силиконовую смазку. Ведь у нее неплохие характеристики. По сравнению с WDшкой это две большие разницы.
Просто то количество масла, которое баллон с консервантом ( или клизма) впрыснет через диффузор карбюратора, на порядок больше того масла, которое сможет просочится через жиклеры карбюратора, да и консервационное топливо потом куда девать?.
Не сгущай краски... "На порядок" - это в 10 раз (помню из уроков математики;)) Хотя при конц смеси 1/10 - рядом, согласен....
Куда девать? Отправляй мне, вместе с бу крыльчатками:D! Если серьезно - это совсем не проблема... Бодяжится этот коктейль со свежей смесью наура... Да и в принципе не обязательно канистру такой смеси делать, 100 грамм - выше головы хватит...
На 2-т Джонсонах свыше 30 л.с. подобное можно конечно было сделать т.к. там небыло заслонки "подсоса" а была отдельная система впрыска топлива в карбюратор холодного двигателя, но с баллончиком проще гораздо.
Не приемлю я этой системы на уровне головного мозга... Причина - при малейшей неисправности устроить пожар - как два пальца... Был у меня в ремонте Джон-75й, горевший именно по этой причине... Завести смог (два дня плясал с бубном), но восстановить не получилось... Отчасти - из-за невозможности заказа через Бриг-моторс...
Както-так опять ушли в сторону от основной темы... Просто после обкатки мотора нужно обязательно протягивать голову любому мотору, т.к. новые болты при нагреве и нагрузке немного отпускаются и прокладки начинают подсасывать воду..
Не ушли... Спецтема будет. От меня... И насчет обтягивать после обкатки... Спорный вопрос... Сервис мануал по 2т Сузликам об этом молчит. ПОЛНОСТЬю... И потом, при протяжке все болты делают характерный "щелк", срывая заводскую краску... Как потом мотор продавать?? Рассказывать покупателю истории про регламентную протяжку??
А тем и не подходит, что слишком текучее и масла там мало для этого. А вот консервация она может быть и месяц и год, а для этого нужно, чтоб пленка оставалась. Вот проделай эксперимент, смаж петлю от калитки ВД 40 и спреем консервантом и увидиш какая первой скрипеть начнет и ржаветь.... Я то знаю.....
И тем не менее следы от вд-шки (жирные) таки остаются... Повторюсь - вд_шка лучше чем ничего... Но хуже банального 2т масла...
Извиняюсь шо вмешиваюсь, но у меня есть интерес :). Pasha как по твоему можно рассматривать как консервант силиконовую смазку. Ведь у нее неплохие характеристики. По сравнению с WDшкой это две большие разницы.
Есть момент один, имхо. То, что у нас продают под видом силиконовой смазки - к ней имеет отношение очень посредственное.
У меня есть возможность наблюдать фирменную силиконовую смазку от компании Epson. По прошлой работе был плотно связан с чековыми POS-принтерами этого бренда, отвечал за продажи, поддержку и сТервис... Пункт, который напрочь убивал туташних сервисников - на некоторые модели этих принтеров срок гарантии составляет 5!!! лет... И бОльшей частью это заслуга той самой СИЛИКОНОВОЙ смазки...
Запаха не имеет... Кислотность - нейтральная... Как намазал., так и держиться, вплоть до темп-ры 100 градусов... Цвет - белый, консистенция домашней сметаны... Ценник - дикий! Но... Такой смазки я на нашем рынке просто НЕ МОГ НАЙТИ. Это - ФАКТ. А Факт, как известно - самая упрямая в мире вещь...
Суть ведешки - это поверхностно активное вещество (ПАВ) которое благодаря молекулярным свойствам залазит во все щели, второе - это аэрозоль который осядет по всей внутреней поверхности и доберется до каленвала, принцип нанесения при это такойже как и у специального консерванта. Возражения?;)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Попробуйте воздействовать ВДешкой на ржавчину. Кто пробовал, тот знает что ржавчина снимается ВДшкой по аналогии с ортофосфорной кислотой только медленнее. Первые три пункта ну никак не воздействуют на ржавчину (надеюсь никто возражать не будет)... Вопрос что скрыто в "инертных ингридиентах"? Даже аллюминий начинает блестеть при длительном воздействии. Вот у меня возникает вопрос чем кроме кислоты растворяются окислы металлов? Кстати и как флюс при пайке можно ВДешку использовать если нет ничего другого под руками (проверено на практике)
Ну и как сказал Паша: "А Факт, как известно - самая упрямая в мире вещь..."
Кстати, американцы такие выдумщики, что даже в Кока-Коле есть ортофосфорная кислота. А особенно если ещё и скрыт от публики рецепт :0)))))))))
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Попробуйте воздействовать ВДешкой на ржавчину. Кто пробовал, тот знает что ржавчина снимается ВДшкой по аналогии с ортофосфорной кислотой только медленнее. Первые три пункта ну никак не воздействуют на ржавчину (надеюсь никто возражать не будет).......
Будет!!!
Вот.
Химические
По химическим свойствам диоксид углерода относится к кислотным оксидам. При растворении в воде образует угольную кислоту. Реагирует со щёлочами с образованием карбонатов и гидрокарбонатов. Вступает в реакции электрофильного замещения (например, с фенолом ) и нуклеофильного присоединения (например, с магнийорганическими соединениями).
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(IV)
Будет!!!
Вот.
Химические
По химическим свойствам диоксид углерода относится к кислотным оксидам. При растворении в воде образует угольную кислоту. Реагирует со щёлочами с образованием карбонатов и гидрокарбонатов. Вступает в реакции электрофильного замещения (например, с фенолом ) и нуклеофильного присоединения (например, с магнийорганическими соединениями).
Убедил. Нет возражений. Кроме одного что это газ вытеснитель (служит для создания давления в балончике, скорее для распыления как в дезодорантах), котрый по идее не должен вступать ни в какие реакции. Ну и 10% чего-то загадочного остаётся тоже :0)))) Я смотрю на факты, поэтому и пишу что очень похоже... Проявления как ортофосфорной (имел с ней дело), а может это и угольная, или ещё что другое активное (тут не могу сказать так как не химик)... Следы на лаке машин если сразу не смыть тоже остаются не яркие, но матовость видна чётко (удаляется лёгкой полировкой, и лак в машине бензостойкий). Что воздействует на лак? А мы как раз говорили о консервации где что-то активное явно противопоказано...
Ну и как сказал Паша: "А Факт, как известно - самая упрямая в мире вещь..."
Это не я сказал... Воланд, в бессмертном произведении Булгакова:)...
В декабре примерз засов.Горячей водой полил и ВДшкой побрызгал.После и дожди шли и снег,а потеки жирные так и остались.Не такие,как от масла,но на палец трохи берется.
.... А мы как раз говорили о консервации где что-то активное явно противопоказано...
Та говорили о каплях воды на свечах:D, а потом и о консервировании:D.
Так "Я ТАК ДУМАЮ", что именно для консервации по соотношениям цена/качество/эффективность лучше смазки маслом без присадок - минеральным, трансформаторным и т.д.(или чем то близким), образующим качественную пленку на поверхности нет ничего.
Та говорили о каплях воды на свечах:D, а потом и о консервировании:D.
Так "Я ТАК ДУМАЮ", что именно для консервации по соотношениям цена/качество/эффективность лучше смазки маслом без присадок - минеральным, трансформаторным и т.д.(или чем то близким), образующим качественную пленку на поверхности нет ничего.
С этим никто не спорит, только как вы его нанесете на внутренние поверхности? полной разборкой???
А количество консерванта которое попадает в двигатель через карбюратор врядли будет больше концентрации масла в ведешке.
Кому Ведешка лак на машине проела???:eek: Всю жизнь все свои машины ведешкой очищал от битума и всякой хрени, никаких матовых разводов не видел!!! Оставлял на сутки тряпку пропитаную ведешкой на поверхности чтобы силиконовый герметик удалить, на лакокрасочное покрытие не влияло!
А по поводу кислот, угольной кислоте там взятся неоткуда, он сама посебе слабая и нестабильная, в присутствии более сильной кислоты (ортофосфорной) просто распалась бы, а ортофосфорная кислота присутствует в связанном виде с органическими соединениями и прореагировать сможет тока с оксидами металлов (ржавчина и оксид алюминия - блестел там у когото:D) но никак не с органикой (лак)
Химия школьная программа!
С этим никто не спорит, только как вы его нанесете на внутренние поверхности? полной разборкой???
А количество консерванта которое попадает в двигатель через карбюратор врядли будет больше концентрации масла в ведешке.
...
А свечные отверстия? Не помню где, но читал порядок - в каждый цилиндр по N кубиков масла через свечное отверстие. Провернуть коленвал несколько оборотов и закрутить обратно свечи. Всё.
И дальше поршневой масло не пойдет, а есть еще коленвал который также нуждается в защите
А свечные отверстия? Не помню где, но читал порядок - в каждый цилиндр по N кубиков масла через свечное отверстие. Провернуть коленвал несколько оборотов и закрутить обратно свечи. Всё.
Например такое было написано в рекомендациях к моторам Вихрь... И масло выливается как в выпускные окна, так и в впускные (попадая таким образоим в кривошинношатунную камеру). Не даром же там ещё была рекомендация по нагреву масла до 40 град... И проворачивать не вкручивая свечу.... По импортным движкам ничего не скажу, так как пользую четырёхтактник
Руслан 35
08.02.2012, 17:40
Суть ведешки - это поверхностно активное вещество (ПАВ) которое благодаря молекулярным свойствам залазит во все щели, второе - это аэрозоль который осядет по всей внутреней поверхности и доберется до каленвала, принцип нанесения при это такойже как и у специального консерванта. Возражения?;)
Ну не доберётся ВДшка до коленвала с подшипниками, для этого у мотора есть впуск. Ну не удаляют ведь гланды через задний проход.....
Ну не доберётся ВДшка до коленвала с подшипниками, для этого у мотора есть впуск. Ну не удаляют ведь гланды через задний проход.....
а теперь вернемся назад [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ;) (немного уточнил правкой)
Руслан 35
08.02.2012, 20:51
а теперь вернемся назад [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ;) (немного уточнил правкой)
Вот куда в одногоршковом моторе стекает всё жидкое.
Там внизу есть декомпрессионное отверстие в нижней точке напрямую сообщающееся с сапогом.
И взависимости от положения поршня, можно и прямо в выхлоп ВДшку брызнуть.
Суть ведешки - это поверхностно активное вещество (ПАВ) которое благодаря молекулярным свойствам залазит во все щели, второе - это аэрозоль который осядет по всей внутреней поверхности и доберется до каленвала, принцип нанесения при это такойже как и у специального консерванта. Возражения?;)
Уважаемый, избегайте это Wыдающееся Dерьмо. Им разве что масляные пятна с движка смывать. Есть лучше, надежнее, дешевле. А самым проникающим пока является обычный керосин да и жирности у него хватает.
Вот куда в одногоршковом моторе стекает всё жидкое.
Там внизу есть декомпрессионное отверстие в нижней точке напрямую сообщающееся с сапогом.
И взависимости от положения поршня, можно и прямо в выхлоп ВДшку брызнуть.
А мну про это и говорил, но не про стекание, а про аэрозоль который разлетается и темже макаром что и специальный косервант попадает на кривошип... Когда пшикаешь ведешкой под давлением в цилиндр (а не брызгаешь струей) и вращаешь винт, через выхлоп летит аэрозоль и только спустя какоето время начинает лится...
Както таак
Руслан 35
08.02.2012, 21:19
А мну про это и говорил, но не про стекание, а про аэрозоль который разлетается и темже макаром что и специальный косервант попадает на кривошип... Когда пшикаешь ведешкой под давлением в цилиндр (а не брызгаешь струей) и вращаешь винт, через выхлоп летит аэрозоль и только спустя какоето время начинает лится...
Както таак
В том то и дело, что консервант распыляется иначе, он не даром масляный туман зовётся, а ВД струёй летит.
Консервант тупо оседает на поверхностях и остаётся там навсегда и не стекает, если естественно не нальёш чтоб хлюпало.
Плюс к этому у моторов с большим числом горшков выхлоп не вниз из цилиндра летит, а через боковое окно, там же и декомпрессионное отверстие находится.
Уважаемый, избегайте это Wыдающееся Dерьмо. Им разве что масляные пятна с движка смывать. Есть лучше, надежнее, дешевле. А самым проникающим пока является обычный керосин да и жирности у него хватает.
Дерьмо это для тех кто использует ее не по назначению, а потом расказывает что это дерьмо. Смазку к примеру она не заменяет, и даже больше - вымывает, хотя сначала и появляется эфект смазанной поверхности (использую при переборке спининговых катушек для очистки внутренностей от старой смазки). Но то что это изначально был консервант это факт.
В том то и дело, что консервант распыляется иначе, он не даром масляный туман зовётся, а ВД струёй летит.
Если балон свежий и нажать как следует какраз летит аэрозоль (туман если хотите), а если там остатки - льется. Я не призываю консервировать навороченые моторы ведешкой, но на малосилке одноцилиндровой самое оно. ИМХО
Руслан 35
08.02.2012, 21:46
Если балон свежий и нажать как следует какраз летит аэрозоль (туман если хотите), а если там остатки - льется. Я не призываю консервировать навороченые моторы ведешкой, но на малосилке одноцилиндровой самое оно. ИМХО
На малосилке с встроенным баком проще масла в остатки бенза бухнуть и дать мотору поработать. Вот уж везде и всё смажется.
На малосилке с встроенным баком проще масла в остатки бенза бухнуть и дать мотору поработать. Вот уж везде и всё смажется.
Руслан, я вАще перестал понимать смыл этой дискуссии. Что мы пытаемся упростить или удешевить? Баллон консерванта стоит около 100гр, его хватит лет на 5 для маленького мотора.Баллон WDшки около 50гр и это растянуть на 5 лет - где экономия? Сама процедура консервации проще именно баллоном, а не маслом, в чём смысл изобретения этого велосипеда я не понимаю. Неужели сложно заехать в магазин или на рынок и купить один раз то, что нужно ежегодно...
... Смазку к примеру она не заменяет, и даже больше - вымывает, хотя сначала и появляется эфект смазанной поверхности (использую при переборке спининговых катушек для очистки внутренностей от старой смазки). Но то что это изначально был консервант это факт.
И вы этой смывкой хотите консервировать движек :confused:.
Тема вообще о каплях воды ( влага которая нежелательна при хранении, так как с металлом она ведет себя агрессивно). Так вот я не зря задал вопрос Pashe о силиконовой смазке, и спасибо ему, он очень доходчево обьяснил что к чему. Я это к тому что есть силиконовые смазки в аэрозолях, которыми очень удобно пользоваться, но из всех смазок которые у нас на рынке, только одна которая доступна в некоторых магазинах и показала себя за 5 лет на пищевом производстве схожей с той что предоставили с оборудованием итальянцы. Я ее активно использую и для автомобиля ( заменяет много средств с громким названием и ценой, которые лишь частично соответствуют заявленному), сфера применения большая и в том числе вытеснение влаги и создание защитной поверхности ( и для электрического оборудования), отлично защищает, сохраняет, смазывает и даже приятно пахнет. Обработав в начале зимы уплотнители дверей, я забываю что такое примерзание. А обработанные пластиковые детали забывают о пыльном покрытии даже летом при открытых окнах.
Я ей доверяю так как она спасла немало денег, но доверяю только ей а другие ( о тех которых громко кричат и которые имеют известные имена) просто развод для заколачивания бабла ( WD- то же красивый развод:D).
Рекомендую. Кому интересно выложу фото, приобрести можно в эпицентре ( проскакивает иногда ).
Прекрасно подходит для шнура при минусовых температурах.
А так как тема связана с водой, я думаю что эта смазка прекрасно справится с этой проблемой и не только.
Руслан, я вАще перестал понимать смыл этой дискуссии. Что мы пытаемся упростить или удешевить? Баллон консерванта стоит около 100гр, его хватит лет на 5 для маленького мотора.Баллон WDшки около 50гр и это растянуть на 5 лет - где экономия? Сама процедура консервации проще именно баллоном, а не маслом, в чём смысл изобретения этого велосипеда я не понимаю. Неужели сложно заехать в магазин или на рынок и купить один раз то, что нужно ежегодно...
Да просто балон с ведешкой у многих под рукой и ни за каким ортодоксальным маслом ехать необязательно:D
Руслан 35
08.02.2012, 22:54
Руслан, я вАще перестал понимать смыл этой дискуссии. Что мы пытаемся упростить или удешевить? Баллон консерванта стоит около 100гр, его хватит лет на 5 для маленького мотора.Баллон WDшки около 50гр и это растянуть на 5 лет - где экономия? Сама процедура консервации проще именно баллоном, а не маслом, в чём смысл изобретения этого велосипеда я не понимаю. Неужели сложно заехать в магазин или на рынок и купить один раз то, что нужно ежегодно...
Я тебе уже в личку всё написал, но дело не в том,что консервант дорог, а в том,что не возят этот баллон с собой, в отличии от масла. Ну и консервант нужно ведь в работающий мотор вдуть, а если этого не сделал, то в свечное отверстие. Так вот в свечное можно и дома, а вот колено от жирного бенза будет только в плюсе.
Толячныч, не смывка а консервант, перечитай мои посты. А в автомобиле я использую с десяток различных смазок по назначению, ведешка тока при слесарных работах и для очистки ;)
Легендарный WD-40:вытесняет влагу и образует КОРОТКОВРЕМЕННЫЙ защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, ЛЕГКУЮ коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой смазки (масла)
Это не мои слова, это говорят люди.
Верите им или тому что пишут на банке. Задумайтесь.
Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали
Попробуйте ей сначала чтонибудь обезжирить :D, не поленитесь почитать состав в интернете если не верите моим постам.
Один деятель ей цепь от велика смазал и катался а потом удивлялся почему она заржавела:connie_23:
Руслан, я вАще перестал понимать смыл этой дискуссии. Что мы пытаемся упростить или удешевить? Баллон консерванта стоит около 100гр, его хватит лет на 5 для маленького мотора.Баллон WDшки около 50гр и это растянуть на 5 лет - где экономия? Сама процедура консервации проще именно баллоном, а не маслом, в чём смысл изобретения этого велосипеда я не понимаю. Неужели сложно заехать в магазин или на рынок и купить один раз то, что нужно ежегодно...
Что интересно, так то, что подобный дурдом творится на всех лодочных форумах, на советы специалистов внимания никто не обращает, продолжают гнуть свою дугу... Я тут повадился в последнее время на Чипмейкер ходить, так там все с точностью до наоборот да и информации новой море...
Что интересно, так то, что подобный дурдом творится на всех лодочных форумах...
Ну не дурдом, но сезонное обострение - точно;)! Ну или о бабах давайте))!!
Я за разговоры про БАБ, но в другой ветке :0)))))))))) Предлагаю голосовать :0)))))))) А то тут скоро вспомним гербалайф :0))))))) Тоже было средство от всего :0)))))))))))))) Сорри за флуд, не удержался :0))))))
comrad600
09.02.2012, 18:25
Тут позвольте не согласиться, касательно WD-40. У WDшки слишком хорошая текучесть, проникаемость и очищающие свойства. Даже при полной безысходности, наверное уже лучше пользоваться маслом, и то это только для поршневой, а кривошип по прежнему останется подвержен воздействию конденсата.
Вопрос, с моей точки зрения, достаточно прост и заключается в следующем: Была конкретная проблема- конденсат на свече. его уберёт ВД-40 растворив и связав воду. точка.
Далее. Предлагаю сделать простую приблуду, котороя я пользуюсь уже много лет именно для замены масла и консервации моторов.
Надо смастырить ёмкость с крышкой в которой будет штуцер с золотникомвым клапаном для накачки давления обычным автомобильным компрессором и краник для удержания давления и дозирования скорости подачи масла. Краник соответственно питается патрубком из дна ёмкости. Для изврященцев на него надевается сеточный фильтр тонкой отчистки.
Что происходит далее, вы все догадываетесь, но я скажу! (с)
Наливаем масло в ёмкость, закручиваем крышку и накачиваем давление. На краник надеваем шлангочку, диаметр и длина которой соответствует типу проводимого извращения. Для особо искушенных, можно предусмотреть различные насадки (к примеру грамотно расплющенная медицинская игла, старого образца, будет давать весьма эротический фонтанчик для консервации, а мягкая резиновая конусная пробка подойдёт для затыкания сливного отверстия в редукторе ПЛМ и для замены масла в коробке и раздатке в авто).
Если сделать штуцера в распространённой крышке, то эту крышку можно применить на разных ёмкостях а сами ёмкости могут быть градуированы для удобства.
Для тех, кто желает заливать работающий мотор богатой масляной смесью напоминаю, что недоокисленные продукты горения часто являются органическими кислотами и содержат свободные радикалы. Особенно это актуально для минерального масла, так как в в нем нет антиоксидантных присадок. С этой точки зрения рулит 4т масло, которое во время расконсервации вымывается вд-40 :D
Дэн, я гляжу ты простых путей не ищешь;)!
Краскопульт, китайский, с диаметром сопла 2,0 гривен за 70 сию процедуру упростит до невозможности, до элегантной минимальности трудоемкости:D...
Дэн, я гляжу ты простых путей не ищешь;)!
Краскопульт, китайский, с диаметром сопла 2,0 гривен за 70 сию процедуру упростит до невозможности, до элегантной минимальности трудоемкости:D...
Ага, давай построим оборудование (садо-мазо станок), для получения более ярких ощущений от процедуры консервации, ведь баллон консерванта слишком банален и не даёт такого моря эмоций.;)
Ага, давай построим оборудование (садо-мазо станок), для получения более ярких ощущений от процедуры консервации, ведь баллон консерванта слишком банален и не даёт такого моря эмоций.;)
Просто у меня в мастерской три разных краскопульта, правда не кЕтайских... И мозговой штурм подсказывает, что так проще:D...
Как, например, помыть двигатель авто, но без воды, и чтобы минимизировать возможность коррозии, особенно в контактных группах? Покупалась самая дешевая воТТка, 4 бутылки, брался пульт под тяжелую грунтовку с соплом 2,0, на компрессоре ставилось 5атмосфер и... Уверяю, результат - опупительнейший!!! :D:cool: ПрофессиАНАЛьные мойки - курят (хотя курить рядом с такой смесью - чревато;)) в сторонке)))!
comrad600
09.02.2012, 22:43
Дэн, я гляжу ты простых путей не ищешь;)!
Краскопульт, китайский, с диаметром сопла 2,0 гривен за 70 сию процедуру упростит до невозможности, до элегантной минимальности трудоемкости:D...
Цели видны, задачи определены!
Цели видны, задачи определены!
Теперь необходимо, как говорил первый и последний президент почившего в бозе СССР, чтобы "...процесс пошел..."
И главное чтобы водовка была без примеси ацетона :0))))))))) Бо может чего нужного растворить :0))))))
Supervitold
10.03.2012, 19:51
Теперь необходимо, как говорил первый и последний президент почившего в бозе СССР, чтобы "...процесс пошел..."
Ну вот, с "небольшой" задержкой сделал фотографии - насолько это возможно физически подлезть и сфоткать.
Что можно сказать?
п.с. на последнем фото красной стрелкой указал тот болт, которым подрегулировал оборото холостого хода. Насколько это правильно им регулировать?
..........на последнем фото красной стрелкой указал тот болт, которым подрегулировал оборото холостого хода. Насколько это правильно им регулировать?
Совсем не правильно. Регулировочный винт находится на самом карбюраторе.
Supervitold
10.03.2012, 23:33
Совсем не правильно. Регулировочный винт находится на самом карбюраторе.
Если не ошибаюсь то их там три (карбюратора). Где именно крутить?
Если не ошибаюсь то их там три (карбюратора). Где именно крутить?
Именно этот мотор я никогда в руках не держал, но по логике этот винт должен находиться на верхнем карбюраторе в районе поворотного сектора дроссельной заслонки, к которому подключается тяга синхронизации.
Supervitold
10.03.2012, 23:51
Именно этот мотор я никогда в руках не держал, но по логике этот винт должен находиться на верхнем карбюраторе в районе поворотного сектора дроссельной заслонки, к которому подключается тяга синхронизации.
Понимаю что лечить по фотографии сложно но попробуем...
Пронумеровал чтобы облегчить понимание. Трос газа 1, присоединен к коромыслу 2, которое в свою очередь псоединяется с тягой 3. Тяга 3 соединяется с заслонками всех трех карбов через тяги 4, 5 и 6.
Если я не ошибаюсь и если я правильно понял ваши же слова, то винт (упорный) отмеченный стрелочкой как раз и регулирует эээну грубо говоря положение заслонки на ХХ.
Или винт ХХ все же в другом месте?
Винт регулировки Х.Х. должен быть на одном из карбюраторов. Кстати... у Вас кажется масляная магистраль завоздушена ( фото 2), желательно бы развоздушть перед началом эксплуатации.
Supervitold
11.03.2012, 00:22
Винт регулировки Х.Х. должен быть на одном из карбюраторов. Кстати... у Вас кажется масляная магистраль завоздушена ( фото 2), желательно бы развоздушть перед началом эксплуатации.
Спасибо, проверю!
comrad600
12.03.2012, 11:03
Легко подрегулировать положение всех заслонок фишкой на тяге 1 (синей).
(это при условии, что на верхнем карбе нет регулировочного болта-упора)
А именно: расслабить контргайку, снять фишку открутить/закрутить по мере надобности, надеть фишку и законтрагаить. Причем это может повлиять на положение тяги 2 и изменить УОЗ. Т.е. если подрегулировали 1, надо проверить чтоб тяга 2 полностью перемещала блок зажигания (желательно заметить изначальную позицию согласно меткам, а то надо будет стробоскопом смотреть/выставлять по мануалу). Главное не лезть в тяги 3 и 4, так как придётся делать вакуумную синхронизацию карбюраторов.
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010