Показати повну версію : MERCURY-20 GOLD
Ребя!!!
Вот достался (не вдаваясь в подробности как и откуда) такой монстр.
Mercury-20 golden series (USA)
Интересует ВСЁ:
- что за зверь?
- с чем едят?
- чем кормить?
- где "выпасать"?
Ну что-же, друзья, не получил я от вас ни одного ответа на поставленные мной вопросы. Ничего страшного в этом не вижу. Потому, как за истёкшие три месяца понял, что моторчик в какой-то степени "уникальный", и информации по нему (особенно практической) на просторах нэньки Украины почти нет. Поэтому все ответы пришлось искать собственными руками - буквально. Дабы данная тема "не болталась без дела" в ней и расскажу вам всю долгую эпопею с "приведением в порядок" этого приобретения. Вполне может быть, что всё рассказанное мной кому-то и пригодится. Может не полностью - частично...
Кроме этого пусть мой опыт будет уроком для желающих приобрести Б\У мотор. В общем в таком подходе ничего плохого нет, но этот "желающий" почитав-посмотрев тему уже сможет более точно сопоставить свои силы, возможности, знания с теми проблемами, которые могут возникнуть при "общении" с Б/У водно-моторной техникой.
Сегодня начну с "истории":
На воде (с лодки) отрыбачил 5 сезонов. Началось всё с "Колибри КМ-300" и "двухсильной" Ямахи. Как обычно бывает - первые пару сезонов был на седьмом небе от счастья - комплект не шел ни в какое сравнение с "совковой" резиновой "Омегой", которой пользовался в золотые "восьмидесятые". Но уже к концу второго сезона душа возжелала большего. Был куплен Б\У "Ветерок-8" ещё до покупки найден "платный" мастер, к которому мотор и был доставлен. Надо отдать должное парнишке - из старого хлама он построил практически новый мотор. Но сезон был потерян. А за это время и жена плотно приобщилась к рыбалке и дочурка подросла до возраста, в котором уже можно "привлекать" к рыбалке и отдыху на воде. :D И стало ясно, что для семьи "КМ-300" маловата. В ней и двоим в "ночёвочный" поход тесновато...
К началу минувшего сезона на нашем сайте нашёл продавца "Captain Combat - 410" ( El Oso продавал. В личном общении оказался приятным, корректным, грамотным человеком. Рад знакомству. Вот только жаль - на сайте не появляется с июня прошлого года...) О самой лодке "отписывался" в соответствующей теме. На этом крейсере уже под "В-8" пробовали ходить. Одному самое то - двоим уже слабоват мотор. Даже с гидрокрылом глисит еле-еле... А в троллинге одни неудобства. Не любит "В-8" минимальных оборотов. Чуть прозевал - заглох. Порой даже руку с румпеля нельзя было убирать, чтобы дужку на катухе защёлкнуть.:D Поэтому сезон "закрывал" под "Я-2".
В НЕТе был найден "герой" данной эпопеи. "Mercury - 20 golden series" Некий полтавчанин привёз его из Голландии (или Португалии - сейчас не важно). Договорились-приехали-встретились. Цена вполне устраивала, кроме того и в процессе торга "смягчилась". Осматривать мне помогал один дружок - работает в Кременчуге в сервисной мастерской по "Меркам" - учился на курсах в Киевском сервисе - даже именной сертификат установленного образца есть.
Осматривали в гараже у продавца. Хозяин гаража сам предложил "суперчемодан" с инструментами и дал полную свободу в осмотре - "...только не снимайте то, что установлено через прокладки - чтобы не менять их потом...". Мотор в "бочке" завёлся со второго рывка. "Бочкой" служило некое пластиковое ведро большого (для ведра) размера. Прогревали минут 7-10. Обратили внимание на два момента - поддымливает. Но может кажется сильно потому, что не на улице а прям в гараже работал. И второе - слабовато идёт вода из "контрольки". "Мерки" конструктивно сделаны таким образом, что на "нейтральной" подгазовать не получится - заблокирован румпель. Включить "аверс" в ведре - самоубийство. Поэтому слабую струю списали на низкие холостые обороты. После прогрева замерили компрессию. Устойчивые 7,2 -7,3 в каждом из цилиндров. Замеры повторяли по 3-4 раза на каждый. Сняли винт - проверили вал на люфт - отсутствует. Слегка "стравили" масло с редуктора - без намёков на эмульсию. Но видно, что относительно свежее - ходило не больше 2-3 месяцев. Сняли "колпак" - проверили на люфт вала маховика - отлично. Внешний осмотр "подкапотного пространства" показал, что мотор не "кололся". Блок в заводской покраске - не считая мелких "залысин" на "рубашке охлаждения" и то не в районе соединений. Шильдик подтверждал исконно американское "место рождения" мотора. Номер в наличии - всё как положено.
110497
Подкупал ещё и тот момент, что мотор относится к "golden series". Американцы просто так к золотой серии причислять "кого попало" не станут :D
110498
В общем решили брать. В процессе торга получили и "скидку" и "в нагрузку" новый, в картонной упаковке, бак на 20 литров с коннектором для шланга выторговали.
110499
Продавец пообещал документ подтверждающий куплю-продажу в Кременчуг переправить через неделю - записал данные. Обещание выполнил. Сделка состоялась. Все остались довольны...
В Кременчуге мотор оставил в гараже, а пару дней в НЕТе пытался найти хоть что-то из тех.документации. Кстати - данная тема была создана уже на следующий день после покупки. А ещё через пару дней привез мотор на работу - там решил его почистить-помыть.
С этого всё и началось...
С этого всё и началось...
А сей час Рекламная пауза......
На самом деле очень интересно ..........ждем продолжения.
Народ требует продолжения истории!!!:w00t::w00t::w00t:
если продолжения не будет :cool:то похоже на провокацию от официалов -типа не покупайте б\у моторы:D:D:D...шутюююю!!!
Продолжим:
Через пару дней привёз мотор на работу. Благо - работаю дежурным электриком в черте города - нет проходной и достаточно (порой) личного времени. "Подкапотное пространство" было не то, чтобы буквально грязным, но видно невооруженным взглядом, что предыдущий владелец (не продавец) не сильно умел пользоваться ветошью. В "глухих закутках" поддона наблюдались стойкие соединения пыли с маслецом, что образовывало плотную массу. Обильная смазка шестерёнок и тяг управления заслонкой карбюратора, тросик подсоса, рычаг переключения скоростей... везде следовало помыть и заменить смазку. Ну и сам блок заодно отчистить от лёгкого нагара.
Отмывая «зверя» от нагара обратил внимание на крышке резонатора слегка облущившуюся краску. Именно с этим узлом доводилось поработать на "Ветерке-8" поэтому знал его устройство. После удаления «нежелательного покрытия» и увидел, что сочилась водичка из под крышки. Обычное дело – подумал – прокладке капец.
Семь крепёжных болтов с усилием, но поддались торцевому ключу. При "срыве" каждого с места присутсвовал характерный щелчок. Потом, вывинтив все семь болтов рассмотрел - завинчены они через некую спец.мастику. Субстанция отдалённо напоминала застывшую, старую жвачку, только не тянулась, а мягко вычищалась из ниток резьбы обломком ножовочного полотна. Сама по себе мастика выполняла две функции: при отсутствии привычных нашим резьбам гроверов, она фиксировала соединение от нежелательного прослабления от вибрации. И второе назначение - избежать "конфликта" между "цветным" металлом бока и "чёрным" металлом болта. Надо отметить, что и резьбы в теле блока, и резьбы болтов после зачистки показаи себя в идеальном состоянии. Но...
Когда я открыл крышку резонатора впал в кратковременный, но глубокий ступор. Пространство для протока воды было заполнено желеобразной массой – в химии это ещё называют «насыщенный раствор» - когда (в нашем случае) соль уже неспособна растворяться в воде по причине того, что её там уже «под завязку». Масса отдалённо напоминала холодец, только более "крутой", чем тот, что у нас на новогодних столах... При чём при проверочном пуске и прогреве она даже частично не вымылась - настолько стойко "зацепилась во всех углах"...
Я вспомнил, что при пробном пуске в гараже пытался из под контрольки водичку "лизнуть с ладони", но делал это "скромно" чтобы не вызвать глупых улыбок продапвца и моего консультанта... а зря... Вывод прост – вся система водяного охлаждения в таком-же состоянии.
После нервного и затяжного перекура я малость пришёл в себя и вскрыл крышку водяной рубашки…
Тут следует сказать, что именно на этом этапе разборки понял, что "американское" не всегда "классное". Не в смысле плохого качества, а в смысле разницы в измерительных системах. Как известно, американцы на внутреннем (собственнном) пространстве не пользуются миллиметрами. У них дюймы, полдюймы, четвертьдюймы и т. д. При "вскрытии" водяной рубашки, по причине воздействия соли, "не винесли лихої долі", оборвались сразу три (из шести) головки болтов. При чём оборвались именно шляпки. Из блока осталось торчать три "обломка". Ухватиться места было достаточно, но я ещё не подозревал, что выточить на замену такие-же болты с такими-же резьбами может быть проблематично. Но об этом ниже ещё вспомню...
Жаль, что на момент «вскрытия» у меня небыло с собой фотокамеры, а принёс её через пару дней. В водяной рубашке картина была не лучше – «залежей желе» уже небыло, но наслоения соли на стенках тоже весьма впечатляли. Местами похлеще, чем на самой крышке, что на фото ниже...
Прокладки просто шокировали – соль была и на них и под ними и между ними и где угодно. Вот для наглядности вид самой крышки и прокладки (снята с двух сторон). На момент съёмки рубашка изнутри была почти зачищена, но ещё не открыла всех сюрпризов.
110600 110601 110602
Уже на следующий день я решил снять весь силовой блок с подошвы двигателя. Почистить водяные каналы подошвы, проверить состояние трубки, что идёт в блок от помпы, и саму помпу...
Тут снова одна из шести гаек крепления блока "упёрлась". Снова скажу о том, что практически все резьбовые соединения были собраны с применением мастики. С одной стороны это хорошо, но не всегда. Закисшую "пару" нужно было только "рвать усилием" - легендарная ВД-40 бессильна. Она ведь не могла проникнуть "в пару" - мастика герметична. А сама гайка ещё как на зло и "облизалась" обычным рожковым ключом - торцевым туда было не подлезть. Пришлось "будить" с помощью зубильца. Пару открутил, но ещё одна американская гайка (к тому-же резьба уже совсем не такая, как на рубашке охлаждения) в хлам... Уже потом где-то в "паутине" прочёл, что такую мастику можно "победить" многократным прогревом\охлаждением. Но наш славянский менталитет так построен, что мы начинаем изучать инструкцию по пользованию тогда, когда уже сломали...:D
Так-же сильно был закоксован и канал поступления охлаждающей воды, который находится на подошве мотора, под силовым блоком. Некоторые из отверстий были закупорены намертво. Высохшие соляные отложения по прочности даже отдалённо не напоминали соль... Вот и обнаружился ответ на вопрос "почему из контрольки вода шла слабо?" И снова настроение ниже плинтуса - фотать в тот момент даже порнозвёзд отказался-бы...:D Снова нервный перекур, дурные мысли...
В этот день добираться к помпе уже не сильно хотелось...
Купил себе, мля, моторчик...:mog:
Mitrichh
28.02.2011, 07:08
Поучительно.... В очередной раз убеждаюсь в правильности своего выбора : за одни и те же деньги лучше уж новый 2-тактный мотор из магазина чем 4-такт. б\у из-за "бугра" :D:D:D
Валерий ua
28.02.2011, 14:16
Купил себе, мля, моторчик...:mog:
Даа,нехилый конструктор получается:(
Но останавливаться нельзя,с таким подходом,думаю всё получится.
Удачи.
Поучительно....
Ну значит уже не зря я тут затеял данную "беседу"
...ждем продолжения.
Непременно... Самое интересное ещё впереди...:frfr:
...Но останавливаться нельзя...
Это уж точно - не топить-же его теперь?!?! :DRAG:
...Удачи.
Спасибо!!!
Следующая серия :D завтра...
Непременно... Самое интересное ещё впереди...
Это уж точно - не топить-же его теперь?!?! .........
Ну, бывают случаи когда дешевле и утопить ;),
всё зависит от предположительных затрат, которые в некоторых случаях могут превышать стоимость даже совершенно нового двигателя...:rolleyes:
Главное это вовремя оценить и понять.
...
Это уж точно - топить его теперь?!?! :DRAG:
...
Надумаеш стукни "P_Petrovich"
поросил отписать он сейчас забанин
Выкупит.
"Любит он єто дело, гайки крутить."
Надумаеш стукни...
Следите за темой :D
А во вторых - не переворачивайте смысл цитат!!!!!
Надумаеш стукни "P_Petrovich"
поросил отписать он сейчас забанин
Выкупит.
"Любит он єто дело, гайки крутить."
Петрович ваще деньги полюбляет больше чем многое, например толковое общение. Или вы хотите об этом поговорить?
Петрович ваще деньги полюбляет...
:D Тут и коню был понятен смысл пропозиции... :129:
По нержавейке сюда ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) можно позвонить. Думаю помогут.
Как и обещал - продолжу:
По большому счёту если руки растут из правильного места, то нужно лишь набраться терпения и запастись рабочим временем. Благо и того и другого в достатке. Так и было принято решение провести «капитальную чистку» всей системы охлаждения. Рубить прокладки любой конфигурации натренировался ещё «в прошлой жизни».
В этот раз уже учитывал "особенности" резьб и поэтому осторожничал. Без "потерь" добрался до помпы, сняв нижний редуктор... Три обжимные гайки помпы "сошли" по резьбе с натягом, но без излишних усилий. Тут тоже использовалась уплотнительная мастика, даже несмотря на то, что гайки "самоконтрящейся" конструкции - с фторопластовыми вставками.
Тут надо сказать, что малость воспрял духом. – нижняя часть системы охлаждения в очень приличном состоянии. Трубка подачи воды чистая и совсем без отложений, Сняв верхнюю часть корпуса увидел, что в водяной помпе соли практически нет (на фото видно), лишь совсем малость песка.
110841
Все «резинки» сальники, крыльчатка, уплотнительные кольца тоже в отличном состоянии. Собственно и большинство прокладок Все «резинки» сальники, крыльчатка, уплотнительные кольца тоже в отличном состоянии - лишь немного песка. Собственно и большинство прокладок (в комплекте помпы их три) ещё ходили-бы. . Из трёх только одну порвал. Но по правилам "настоящего механика" любая уплотнительная прокладка не обжимается дважды. Часок работы и комплект готов:
110842
Я пришёл к выводу, что соль вредила только там, где охлаждающая вода отбирала тепло, там и образовывалась соляная накипь под воздействием высокой температуры. Уже ниже водяных каналов подошвы блока её нигде небыло...
Как уже говорил - верхняя крышка помпы и крыльчатка были сняты без проблем, а вот нижняя часть корпуса помпы заставила и поработать и подумать и потом ещё и применить инженерную мысль...
После чистки внутреннего корпуса помпы Первая, лёгкая попытка "расшевелить" корпус изначально была неверной - шпильки.
110843
Их выкрутил без труда, но с усилием. Всё та-же резьбовая мастика все соединения сберегла в идеальном состоянии. О мастике в дальнейшем можно больше не упоминать - похоже на ней собраны все резьбовые соединения.
110844
Без шпилек тоже совсем не шевельнулась. Тогда обратил внимание на некую пластмассовую заглушку. В боковое отверстие редуктора, рядом с "контрольным масляным" отверстием была вкручена пластмассовая пробка хитрой конструкции. По корпусу у неё диаметр около 15-18 мм. на этой части пробки резьба. Далее она уменьшается до 9-10 мм, насквозь проходит корпус редуктора. На конце некое подобие плоской копеечки, которая упираясь закрывает отверстие в 9 мм. в нижнем корпусе помпы.
Исследования показали, что это спец.отверстие для промывки мотора. В него вставляется штуцер подачи пресной воды, когда мотор установлен на берегу на подставке для промывки.
В "стянутом" с НЕТа мануале на моторы такого типа вычитал:
"После каждого использования в солёной, загрязнённой или мутной воде промойте внутренние водяные каналы подвесного двигателя пресной водой.
Это поможет предотвратить засорение внутренних водяных каналов накапливающимися отложениями..."
Далее идёт инструкция, по которой следует этот "ритуал" выполнять - шесть пунктов. Все их тут приводить не буду, но процитирую часть пункта №5
"... Продолжайте промывать подвесной двигатель 5 минут, всё время внимательно следя за подачей воды..."
"Продолжайте" я подчеркнул потому, что по предыдущим пунктам получается, что до этого мотор уже минуты 3-5 проработал после пуска в режиме промывки... В сумме получается не меньше 8 минут. Это немало...
Мне не доводилось бывать в "голландиях" и "португалиях", но даже этот факт мне не мешает оооочень сомневаться в том, что все тамошние пользователи ПЛМов следуют указанной инструкции. :rtfm:
Наверное если 1 из 10 моторов промывается - хорошо... А результат на моих снимках...
По этому поводу вспомнился старый автомобильный анекдот:
"Товарищи НЕМЦЫ!!!! Вы там не рысачьте сильно на своих "Opel" "BMW" и "Volkswagen" - нам потом на них ещё ездить!!!! :bud: Но вернёмся к помпе.
Уже не трудно догадаться, что резьба пробки тоже сидела в корпусе редуктора "навсегда". Следовательно шлиц под отвёртку был мною "благополучно" сорван. Пошел иным, вандальным путём. :Smile021:
Между корпусом редуктора и корпусом помпы распилил пробку ножовочным полотном, а остаток резьбовой части из корпуса редуктора просто выковырял мелкими кусочками. Но что самое удивительное - нижний корпус помпы продолжал оставаться недвижимым. :SUICIDE:
110845.
БЛИН... больше пяти фоток не влазит...:bumbum:
Полдня возился, но удалось слегка расшевелить (поворотами) корпус помпы и потихоньку подать вверх. Когда снял - был удивлён. Нижний корпус помпы, оказывается выполняет двойное назначение. Кроме основного, он ещё является крышкой-уплотнением, закрывающей верхний подшипник ведущего вала. Соответственно поэтому и был посажен плотно, через резиновое кольцо и прокладку в шахту подшипника. Для "профи" это может и очевидно - а я не знал...
110852 110853
Осталаось решить проблему замены уничтоженной дренажной пробки. Поразмыслив пришел к следующему решению:
Отверстие в помпе на 100% подходит для нарезки резьбы м10 - что и было выполнено без труда. В него с уплотнительным фумом вкручен короткий и подогнанный под размер обрезок болта с нужной резьбой.
110854
:oops: Сорри - последний снимок в расфокусе - недоглядел...
Это как быстрый вариант. Перед сборкой эту пробку поменяю на фторопластовую и "посажу" на герметик. А само отверстие в корпусе редуктора просто "заглушу" так называемой "холодной сваркой". Спецы по этому материалу говорят, что в данном случае "самое то".
Пожалуй хватит на сегодня - :trud:
Порулил :Smile054:
Крыльчатку помпы надо менять,сальник вал-шестерни тоже, от них осталось только тело
Крыльчатку помпы надо менять,сальник вал-шестерни тоже, от них осталось только тело
Искренне благодарен за то, что не поленились - потрогали руками, промерили.
Безоговорочно верю показаниям Вашего штанген-циркуля.
он ещё является крышкой-уплотнением, закрывающей верхний подшипник ведущего вала. Соответственно поэтому и был посажен плотно, через резиновое кольцо и прокладку в шахту подшипника. Для "профи" это может и очевидно - а я не знал...
Посадка корпуса верхнего подшипника на уплотнительное кольцо - классическая особенность конструкции именно американских моторов, у японцев стоит паронитовая прокладка под основанием помпы.
...у японцев стоит паронитовая прокладка под основанием помпы.
В данном случае тоже имеется и эта упомянутая уплотнительная прокладка:
- цилиндрическая часть нижнего корпуса помпы через рез.уплотнительное кольцо усаживается в "шахту" подшипника, а прокладка на плоскую нижнюю поверхность корпуса помпы.
Продолжу.
Сегодня о "мелочах"
Конструктивно мотор выполнен так, что в привычном понимании "капот" не снимается. Его как-бы и нет совсем... точнее он не цельный. На поддоне установлен силовой блок, вокруг него (назовём её условно) "обвязка". Это две (передняя и задняя) стойки-упоры. На них сверху закреплён механизм ручного стартера, а над ним закрепляется на защёлках верхняя крышка. При этом "шморгалка" от стартера продёрнута сквозь отверстие крышки. Поэтому снять крышку без снятия стартера не получится. Насколько я понял такой подход "от дураков" - в целях сохранения безопасности пользователя. Даже при большом старании у вас не получится "случайно намотаться рукавом" на вращающийся маховик. Но заглянуть "под капот" мотора можно. Между верхней крышкой и поддоном устанавливается алюминиевая полоса (тоже на защёлках) по всему периметру мотора. Сняв её получаете доступ к свечам, карбюратору, и прочим невращающимся частям мотора. Не скажу сейчас насколько это удобно в эксплуатации, но безопасность очевидна. Но речь не о том...
На стойках "обвязки" установлены 4 прорезиненные подушечки-упора, на которые в соответствующие пазы-отверстия устанавливается верхняя крышка. Тут тоже проявилась "соляная коррозия". При внимательном осмотре уже было ясно, что отвинтить эти упоры не получится. Так и вышло - три из четырёх гаек оборвали просоленные шпильки. На фото видно. Как и видно пример конструкции (в исполнении токаря) которой будут заменены все четыре старые упора.
111233
Штатная кнопка "СТОП" тоже была не в лучшем состоянии. Во первых дырявый резиновый колпачок, и судя по всему из-за этого и контакты "жалкого виду".
111234
К вопросу замены подошёл кардинально. Купил современную конструкцию, которая не только "стопит" мотор при нажатии, но и работает как чека безопасности. Народ у нас профессиональный, поэтому объяснять "как это работает" необходимости, надеюсь, нет. У меня такая система на Ямахе-2 стоИт - но там она не сильно нужна, хоть и пользуюсь в обязательном порядке. Думаю, что на "двадцатке", когда скорости значительно больше - лишняя страховка будет не лишней. (каламбурчик, однако :D )
111235
Так-же печально, как кнопка "стоп" выглядел разъём выхода с генератора - для подключения внешних габаритных огней и прочих "пользователей". Его снимка не сохранилось. Тут на выручку пришли зап.части от военно-советской техники. С небольшой переделкой использовал вот этот разъём, который нашел установленным "на какой-то железяке". Доработка в следующем:
111236
Изначально резьбовое кольцо находилось на "папе" разъёма и служило для фиксации (путём навинчивания на резьбу "мамы") в собраном состоянии. Разобрав "папу" кольцо снял, изготовил в него герметичную вставку внутрь. (на снимке её нет). В дальнейшем это будет использоваться как крышечка, прикрывающая контакты выхода с генератора в том случае, когда разъём отключен - защитим контакты от попадания влаги. В поддоне мотора разъём установлю на старое место, но с увеличением диаметра отверстия - старый был меньше.
111237
Данным сообщение можно было продолжить предыдущее, но тут отдельная история:
Вот вам деталировка "сапога" мотора, или как он правильно называется - корпуса ведущего вала:
111238
Система и проста, и в то-же время не совсем функциональна в обслуживании. Обо всём по порядку.
Сапог (17) вкладывается в корпус (19) ХитрО фиксируется - в отверстия корпуса (19) вставляются упоры. При этом в верхние маленькие ставится своя пара (20) а в нижние большие - своя (22) Сапог получается словно подвешен\зажат этими подушками-упорами. А фиксируются они (подушки) распорными кольцами - в соответствии с размерами (21 и 23) Не мог я пройти мимо и не отревизировать и эти "узлы". Тут и начались "танцы с бубном". Распорные кольца тоже (можно уже и не повторять это слово ) были во первых изрядно съедены солью, во вторых ею-же намертво зафиксированы в пазах-прорезях. Ни одно из четырёх колец из своих мест не вышло неповреждённым. Два были просто сломаны надвое - настолько тонкими остались - а вторая пара, утратив пружинность, банально согнулась - В УТИЛЬ.
Подушки-распорки в отверстиях "сидели" словно металлические, запрессованные "на горячую". Даже насверлив в пластмассе по паре аккуратных отверстий М4 их не удалось даже провернуть - сломал специально заточенные для этой операции круглогубцы (утконосы). Но вытащить настроился решительно. После недолгих раздумий стало ясно, что сохранить их целостность не удастся - начал вытаскивать "вандально", как в анекдоте - "... при помощи молотка, зубила и какой-то матери..." Только в моём случае к перечню инструментов была ещё добавлена дрель. Через пару часов на столе лежало следующее:
111239
после демонтажа не имеем ни распорных колец. ни пластмассовых подушек-упоров...
Неделя ушла на поиск вариантов и решений. При этом сииииильно удивил сервисный центр (интернет-магазин) "Меркури" с московской пропиской. Во первых тем, что работают только по России. Я нашёл друга-одноклассника в Москве. Он созвонился - они второй раз удивили. Даже по Москве у них доставка оплачивается в 500 рублей. Махнув рукой согласился и на это. Друг начал оформлять заказ - москвичи третий раз обрадовали. Угадайте, друзья, сколько у них стОит пара маленьких пластмассовых подушек-распорок (что на рисунке под номером 20, а на фото нижние) ???
3000 (три тысячи) рублей!!!
Соответственно, те, что побольше (22) - 3800 за пару.
Но и это ещё не всё. У них-же пара (21) малых распорных колец - 114 руб. и пара тех, что (23) побольше - 114 руб.
Не утруждайте себя математикой - я сам:
весь "комплектик" крепежа обходится в 7.528 (с доставкой по белокаменной) что равно 2.026,18 в местных деньгах. Я плакал...
Слёзы мне вытирал токарь, успокаивая тем, что из фторопласта четыре подушки-распорки он "организует за час - за пачку "Монте Карло" облегчённых". С распорными кольцами тоже всё оказалось гораздо проще - они, как выяснилось, международного стандарта-размера, и на кременчугском авторынке пара малых мне обошлась в "десятку гривнов", а большие в двенадцать.
111240
Конечно можно было-бы и "не тревожить" эту систему подвески. Но посмотрев на состояние распорных пружин я побоялся их оставлять такими. Да и закралась идея - "...а не покрасить-ли всего "зверя" полностью, как положено - с полной разборкой\зачисткой\грунтовкой???"
2.Петруха
04.03.2011, 00:10
Слёзы мне вытирал токарь, успокаивая тем, что из фторопласта четыре .....
Прошу прощения что опять втыкаюсь,
но мне кажется применение данного материала не целесобразно.
Не учтена структура материала. Попробуйте на какой нибудь
кусок этого материла положить нагрузку(создать давление)
Целесообразно было применение капролона, ну а если
дешевле то текстолит.
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:02 ----------
....На стойках "обвязки" установлены 4 прорезиненные подушечки-упора...
Ещё раз прошу прощения
Но мне кажется Вы заменили как указали подушечки материалом
который к гашению бирации не имеет отношения(фторопласта-
- как я понял с фото).Простой кусок металла(алюм.,брон.) на который
запресована резина с последующй оброботкой под размер.
Прошу прощения за совет.
Прошу прощения что опять втыкаюсь....
...Прошу прощения за совет...
Всё правильно. Не стоит просить прощения за выражение собственного мнения. На то и форум: один выкладывает свои соображения - "община" обсуждает, высказывает собственные видения того или иного аспекта.
А чего Вас в Москву потянуло? В Киеве же центральный украинский сервс по Меркури есть?
А чего Вас в Москву потянуло? В Киеве же центральный украинский сервс по Меркури есть?
А в НЕТе их найти где?
А в НЕТе их найти где?
Да вот хотя бы этот, цены нормальные, ребята адекватные [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Да что-ж такое с форумом????
Второй день не получается продолжить рассказ - фотки не могу выложить. Управление вложениями при попытке загрузить фотку к посту упорно твердит: "Невозможно переместить/скопировать файл"
2.Петруха
05.03.2011, 18:35
...."Невозможно переместить/скопировать файл"...
Проверь объем фоток. Возможно фото маленького размера,но
занимает большой объем.("Вес")
Да не больше, чем предыдущие.
Я уже пробовал фотошопом "сохранить для ВЭБ" и ставил 800 на 600 - не проходит. Пробовал снимки подгружать не закачкой, а как ссылки - вообще говорит - "... не является рисунком..." Вчера до двух ночи раза четыре все варианты пробовал...
2.Петруха
05.03.2011, 20:38
...800 на 600 ...
Подведи мышку к фото нечего не делай,
появится табличка из трёх строк где первая
твой 800х600 потом тип файла, а трейтья
его объем ("Вес"). Сравни его с теми что
загружал.
Может из за него.
Вложение фото:
Это глюк всех веток данного форума, именно сегодня:(
Может Админы, когда выйдут в эфир, настроят?;)
Сегодня всё, как и вчера - не грузятся снимки. Но каждый раз как-то по-новому::D
"Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению."
Ждём'с вмешательства администраторов...
Или, всё таки, это я что-то нарушаю????
Друзья! Не забудьте сегодня поздравить с праздником своих любимых женщин! И как-бы мы на "привале" не "травили байки" о непонятной нам, женской логике, или порой даже отсутствия таковой (в нашем, мужском понимании :) ) - каждый из нас хорошо знает - надёжные тылы - это залог успеха "на передовой"!!!!
Ну а теперь к теме. Наконец-то частично заработала загрузка фоток.
Вот вам снимок силового блока. Крышка водяной рубашки и свечи сняты.
111472
Знаю, что у нас достаточно автомобилистов, поэтому проведу аналогию с авто:
Все (слава Богу в большинстве своём по наслышке, или "в прошлой жизни") знакомы с таким явлением - "разморозить блок". Вот в моём случае произошло нечто подобное - только эффект был достигнут не водой и низкой температурой, а солевым отложением и чередованием высыхания и намокания. К такому результату (о причинах) дошёл логическими размышлениями.
111473
Как смог изобразил схематически два поршня в водяной рубашке. Вверху видим затонированный участок. Это самая верхняя точка "рубашки" и заодно самое узкое её место.Соответственно и интенсивность протока охлаждающей воды послабее, чем в других местах. Словом созданы все условия для образования отложений. И они таки образовались...
Процесс протекал не один день. Соль "цеплялась", высыхала. При следующем пуске движка снова намокала и обрастала дополнительными "объёмами", снова высыхала и снова... В общем понятно. Потом произошло следующее - набрав "критический" объём в сухом состоянии этот "аппендицит" при следующем пуске настолько увеличился в объёме при очередном размокании, что "подорвал" метал рубашки от корпуса. Образовалась трещина. Через неё и начала сочиться охлаждающая водичка. При чём просачиваться она стала не сразу после очередного пуска. Отложение "сидело" на месте оч. плотно, и в сухом состоянии работало как пробка. При пробном пуске, в бочке, мотор не прогрелся (на холостых" его нужно было-бы "молотить" минут 30) до состояния протечки. Поэтому дефект и небыл замечен. Ещё особую роль сыграл и тот факт, что снаружи место тщательно прикрыто маховиком. Щель находилась у самой оси маховика - и без снятия оного её увидеть было нереально.
111474
Тут я изобразил как выглядел "подрыв". Металл "рубашки" оторвало в самом узком месте (правая стрелка) и отгибаясь пошла трещина с внутренней стороны (левая стрелка) таким образом, что фрагмент по размеру чуть меньше отечественного "пятака" пришлось полностью извлекать из общей конструкции. Местами с подпиливанием. К сожалению (или к радости ) на момент "вскрытия" у меня небыло с собой фотоаппарата... Да если-бы и был - врят-ли у меня поднялась-бы рука это снять. Так что фоток нет...
Два дня состояние души даже отдалённо не напоминало "плохое настроение". Это был скорее тихий шок. Усугублялась ситуация ещё и тем, что "местный специалист" из соседней мастерской меня заверил - "...НЕ ВАРИТСЯ - СИЛУМИН..."
А обнаружилось проблемное место посредством краски - точнее её отсутствием на силовом блоке в этом месте. Весь блок хорошо держал на себе покраску, а тут она слущивалась от перегрева. Зачищая её остатки я и обратил внимание на трещину. Начал её чистить, в результате чего получил возможность загнать в "рубашку" блока отрезок ножовочного (по металлу) полотна.
Поостыв я начал искать варианты решения проблемы. И их прорисовалось сразу три. Сейчас не буду останавливаться ни на одном из них. Поскольку история закончилась "хэппи эндом". Кум, работающий инженером сварочной лаборатории, не только заверил меня в том, что "...заварить можно всё...", но и организовал этот процесс:
(ЁКЛМНОПРСТ - снова фотки не становятся....)
В общем аргоном и подобранными правильно флюсами (не сильно разбираюсь в тонкостях темы) была положена относительно аккуратная латка. Не стремились место сварки выполнить "незаметным" - главной задачей было восстановить герметичность "водяной рубашки" и это удалось. Позже, при случае выложу и снимки латки, и результат последующего "облагораживания" силового блока. А пока скажу о том, что полным ходом идёт зачистка\подготовка мотора к покраске, и другие, сопутствующие работы. Об этом позже...
Возможно не стоило прибегать именно к сварке, хотя варится действительно всё. В подобном месте совершенно не возможно предугадать, что произойдёт с блоком после такого серьёзного и самое опасное не равномерного нагрева. Из возможных последствий, это изменение геометрии посадочных коленвала, базовых плоскостей и скрытые ослабления посадочных гильз, которые могут проявляться в процессе работы (нагрева), пуская воду между гильзами и рубашкой. Но, что сделано то сделано - тут уж как повезёт.
Возможно не стоило прибегать именно к сварке...
У меня по началу тоже была мысль обойтись не сварочной латкой. Но как-то не сильно я верю всевозможным "холодным сваркам" и прочим подобного рода "замазкам. Да еще в таком "ответственном" месте. Да и большая площадь вскрытого участка напрягала. Если-бы просто подрыв-трещина - еще рискнул-бы. Давления большого, как я понимаю, в водяной рубашке нет - основные нагрузки - температура и вибрация.
Но мастер проваривал всё не в один заход - несколькими кратковременными "подходами", не давая сильно прогреваться всему агрегату...
111490 111491
...Но, что сделано то сделано - тут уж как повезёт.
И я надеюсь, что повезёт...:)
Ещё несколько снимков.
115091 115092
115093 115094
Свечи вставлены обычные, "жигулёвские". Слегка наживил только для того, чтобы краской в поршневую не задуть. Но смотрятся прикольно :)
Мда... капитально ведется работа. С морскими двигателями всегда проблемы подобного плана возникают. Хорошо, что попался американец, соленого японца пришлось бы болгаркой разбирать. Вот кстати список меркуревских дилеров ( если еще надо...) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Вот кстати список меркуревских дилеров ( если еще надо...)...
Спасибо - надо!!!!
... Хорошо, что попался американец, соленого японца пришлось бы болгаркой разбирать...
Да? :oops: - А почему???:Smile048:
Продолжим.
Из пары предыдущих сообщений понятно, что потихоньку пошёл процесс сборки. Закрыта "водяная рубашка". Новую прокладку немного видоизменил по сравнению с "оригиналом". Те "окна" которые предназначены для контакта воды с крышкой вырубил большего размера - чтобы увеличить площадь соприкосновения горячей воды с самой крышкой.
111913.
Затягивал уже новыми болтами (о них ниже).
Закрыта и крышка резонатора. Правда саму пластину резонатора сделал новую. Оригинальная была не то, чтобы совсем не годная, но как-то не понравилась мне из-за мелких и многочисленных "раковин". При чём с двух сторон - и со стороны выброса выхлопных газов и со стороны "пробега" охлаждающей воды. Чем объяснить появление такого дефекта не знаю... Благо под рукой оказался подходящий обрезок листового алюминия. Старая пластина использовалась как шаблон. Алюминий метал податливый - 40 минут и новая пластина готова:
111914
Все болтовые соединения собирались с использованием купленного на авторынке резьбового герметика. Он, конечно совсем не мерковский "оригинальный", но...
111915
... придерживает соединение от самопроизвольного прослабления от вибрации. Брал болт- и гайку на 8мм. Пара свободно накручивалась пальцами. После нанесения герметика давал просохнуть соединению ночь - без применения плоскогубцев отвинтить не получалось - держит. Кстати - при покупке продавец уточнил - "... Вам навсегда соединить или с последующим отвинчиванием?..." Значит есть и "мёртвый".
Ещё несколько слов скажу о резьбах. Ранее упоминал, что на крышке водяной рубашки "скрутил" три (из шести) шляпки на болтах. История с изготовлением болтов получилась интересная и долгая:
Есть в городе магазин "Станочник". Из названия направленность понятна. К ним и пришёл с остатком болта. Продавец начал промерять параметры резьбы. Подошел шаблон "1\4 дюйма, 24 нитки". Стандарт фирменный - "... нет таких плашек в наличии - нужно заказывать. Есть 1\4 дюйма ещё "эсэсэровская", старая, сами не знаем где взялась..." Для успокоения души попробовал навинтить "старую" - не подошла. Захватывает одну-две нитки и стопорится. Заказал фирменную. Сказали, что ждать придётся не меньше двух недель - из Германии будет доставляться. Оставил пред.оплату, номер телефона.
Если помните - говорил, что и с крепления силового блока к сапогу пришлось срубывать одну гайку. Показал и эту шпильку. На снимке уже крашенного блока их нормально видно - на них сам блок на столе опирается. Тут получилось вообще интересно. Хотел купить не плашку, а метчик - гайку выточить. Шаг резьбы шаблоном промеряли, но ни плашки, ни метчика, в которой совпадает и "базовый" диаметр шпильки и шаг резьбы "в природе" не существует. Если брать за "точку отсчёта" диаметр шпильки - предлагаемые резьбы не соответствуют по количеству ниток. А если подбирать по ним - диаметры плашок меньше. Покрутил-повертел продавец шпильку, перелистал три справочника-прайса - нет таких резьб, а следовательно и заказывать нечего. В этой ситуации выручил токарь. Свёл на "ноль" старую резьбу и нарезал "ближайшую". Немного отошли от распространённых стандартов и с целью сбережения максимального диаметра нарезали "редкую русскую" М7 шаг 1. Под неё и гайки выточил соответствующие. Таким образом был "потерян" 1мм. толщины. Думаю не критично.
Прошло около трёх обещанных недель - звонят из магазина "... Вам нужно к нам зайти..." Несколько неожиданная просьба по формулировке - не сказали "приезжайте - Ваш заказ получили..." а именно "...нужно зайти..." Прихожу. Продавец показывает три новые в упаковке плашки 1\4 дюйма 24 нитки" и разводя руками говорит: "... Вы знаете - непонятка - не подходят они к тому обломку болта, который вы оставляли для образца..." Опускаю разговоры относительно предварительных промеров, пробую сам - точно, блин - не идёт. Одну нитку захватывает, а дальше пытается "стружить". "... не переживайте - мы залог Вам вернём..." А нафиг мне залог - мне-то болты точить надо. Прошу чтобы нашли ту старую, совковую. Держу обломок болта плоскогубцами, а плашку без воротка, рукой пытаюсь накрутить. Одна, две, три нитки - пошла... Туговато, но без стружки. Оказывается, что при первой неудачной пробе осторожничал слишком. Плашка туго шла из-за застывшей резьбовой мастики. И сейчас именно мастику плашка "срезала", а сама резьба совпадает "1 в 1". А разница в цене весьма ощутимая - "немка" обошлась-бы в 130-140 грн. а эту отдали за 30.
Ну вроде-бы всё по резьбам.
Громовой Александр
09.03.2011, 21:22
D.J.Owl,дружище, озвуч координаты-месторасположение "Станочника". Заранее спасибо............
...озвуч координаты-месторасположение "Станочника".
Магазин находится в городе Кременчуг. Возле "главного железячного рынка" "Новоивановский" - с правой стороны от центральных входных ворот. ЕСли Вы кременчужанин - найдёте без проблем, но судя по профилю - нет...
Но больше, чем уверен, что и в Киеве должна быть подобная "торговая точка". Наш вариант шикарен - найти или заказать можно практически всё - от приспособ к станкам, до любых режущих инструментов. Приторговывают "сопутствующими" товарами - например фторопласт разных диаметров - заготовки, немного ручного инструмента и т. д. Немного дороже, чем в некоторых "разрозненных" точках продажи, но удобно - всё в одном месте.
По опыту общения с моторами разного происхождения... Качество материалов на американцах выше чем на японцах, американский алюминий корродирует не так быстро как современный японский (не крошится при разборке мотора), на американцах применяется гораздо больше нержавеющего крепежа, да и прочнее он. Очень часто применяются фиксаторы резьб с свойствами герметиков. На японцах, как правило, болты стоят на сухую, вследствии чего после эксплуатации на соленой воде их выкрутить практически невозможно, только порвать... и т.д....
Ну люблю я американскую технику, она конечно не всегда "продвинутая и современная", но надежная, практичная и более качественная. Несколько раз попадались американцы конца 50-х, начала 60-х годов, я был поражен, работали гораздо тише современных 4-х тактников и по механике более продвинутые были...
Продолжается "жара". Благо времени до выхода на воду ещё хватает. Работая над разборкой\чисткой мотора не покидала мысль: а если уж решил привести в порядок, то не добиться-ли и обновлённого внешнего вида. Не скажу, что "оригинальная" покраска не устраивала, но в некоторых местах имелись достаточно заметные "залысины". Кроме этого предыдущий пользователь "задул" мотор ( в отдельных местах) каким-то предохранительным составом. Он сберёг под собой оригинальную краску, но сам потускнел и имел вид масляно-копчёной смеси. Не смывался ни бензином, ни растворителем. При пробе снять "нежным соскабливанием" в двух местах зацепил оригинальную краску (признаться не сильно и хотел этого избежать - скорее наоборот) - это и определило дальнейшие действия. Пока работа остановилась из-за отсутствия\ожидания некоторых комплектующих занялся зачисткой мотора и подготовкой к покраске. Получилось примерно так:
112028 112029 112030 112031 112032
112033 112034 112035 112036
Всего получилось 10 корпусных (алюминий) деталей плюс маховик и "коронка" стартера (их "задую" сам) и одна пластмассовая декоративная крышка, которая прикрывает защёлки капота - тоже сам покрашу. Самыми сложными в зачистке были две детали. Первой чистил струбцину - очень мало ровных поверхностей, почти вся в изгибах. И последним чистил редуктор. Сам по себе относительно "ровный" но неудобно было из-за того, что редуктор в сборе - приводной вал мешал поворачивать его удобными для зачистки сторонами. Перед самой покраской ещё "пройдусь" мелкой наждачкой.
112037
Чистил всё "вручную" - скоблил обломком ножовочного полотна. Смывкой не рискнул - сказали, что для алюминия "не есть гуд", а даже мелкая "метла", зажатая в электродрель оставляла-бы царапины.
Интересно выглядит зачищенная голова в сборе:
112038 112039
Неделю назад был закуплен "покрасочный" комплект:
- краска акриловая, двухкомпнентная;
- грунт по алюминию двухкомпонентный;
- лак "твёрдый", двухкомпонентный;
Всё от производителя "MOBIHEL"
Для пластиковой накладки-крышки, что в передней части капота куплено 100 грамм грунта по пластмассе, и маленький аэрозольный баллончик краски - всё "NEW TON" Цвет чуть светлее капота.
Что касается цветовой гаммы - хотел показать "образцы", но, к сожалению, на сайте от "MOBIHEL" есть всё - от подробных инструкций, до гарантий, а вот образцов цветовой гаммы как раз и нет. А "веер" с образцами сам по себе стОит 30 евро - я был удивлён... Можно было-бы "имена" красок озвучить - но умолчу...
"Процедура" намечена на предстоящую неделю. В разговоре с мастером прояснили - всё будет выполнено в 4 "захода":
1 - грунтовка "алюминиевым" грунтом - просушка;
2 - грунтовка обычным грунтом - просушка. После этой операции возможно придётся пройти через "тонкую затирку" - всё зависит от того, как "ляжет" обычный грунт;
3 - покраска - просушка;
4 - вскрытие лаком - просушка;
Посмотрим, что получится. Но в любом случае, надеюсь внешний вид будет "посвежевшим" :D
Сергей, я бы покрасил корпусные детали порошковой краской -намного прочнее, бо простая акриловая на редукторе плохо будет держатся. Но гемора конечно побольше будет. А колпак честно, оставил бы таким - гламурненько получилось.
Для Гена Б.
Я "прорабатывал" вариант "оставить" - стрёмно. Алюминий на воздухе быстро покрывается оксидной плёнкой - темнеет. Но всё равно она (плёнка) не оберегает от коррозии, тем более ПЛМ, который используется "на воде".
А по поводу порошковой - нет "хвостов". Дело в том, что с акрилом мне один хороший друг обещает помочь - красить будет в автомастерской не кустарным способом, а на нормальном современном оборудовании. И цена весьма условная - всего "три разряда - два нуля". Я знаю, что "стойкость" будет условной. ПЛМ не машина - вода, песок, транспортировка... В общем попробую...
Но справедливости ради следует сказать, что на "вторую зачистку" у меня, наверное уже терпения, усидчивости и нервов не осталось :)
Но справедливости ради следует сказать, что на "вторую зачистку" у меня, наверное уже терпения, усидчивости и нервов не осталось :)
Верю Сергей:D:D Потому как там от рождения порошок был:D. Это как в анекдоте про тёщу и сковороду тефлоновую.:)
Да, блин, после такого репортажа, народ вАще перестанет покупать б\у технику :D , по крайней мере после солёной воды так точно.
С безумными затратами времени и собственного труда, любопытно - каким окажется конечный бюджет этого мероприятия. Но многие для себя уже наверняка сделали вывод, ещё несколько постов назад :) Серьёзный геморрой - для серьёзных пацанов :sumo:
Да, блин... ...народ вАще перестанет покупать б\у технику... ...после солёной воды...
ВО! :ura: Главный смысл моего "многопостового меседжа" Вами понят на все 100% правильно!!! Я к чему всё вёл - Б\У по сути своей не проблема. Проблема Б/У исключительно при двух "неизвестных": "с моря-ли мотор?" и второе - "кто предыдущий хозяин?" Если два данных вопроса проясняются - можно рисковать. Ну, скажем, к примеру, продаёт Вася. Вы с Васей не друзья, но "на воде" видитесь регулярно года три-четыре. В первый год Вы были свидетелем, как он впервые вышел на новенькой "Тохе -9,8". А через два-три сезона он Вам предлагает эту "Тоху" по сходной цене. А почему-бы не взять? Если Вас устраивает мощность, тех.состояние, внешний вид, и ваши периодические встречи на воде были регулярными. Вы видели, что Вася не "таскал бананов" этим мотором на запредельных оборотах, видели, что моторчик не "зимовал во льдах", не тонул, а мирно, спокойно трудился на ниве "спортивного рыболовства". Вполне достойный для рассмотрения кандидат.
И совсем другой вариант, когда Вам по "заманчивой" цене предлагают ту-же "двадцатку" сомнительной родословной... Не следует бояться Б\У моторов. Следует быть рассудительным покупателем, это "раз", и "два" - следует всегда реально оценивать свои силы, возможности, знания, техническую квалификацию, финансовые резервы, дружеские и деловые связи...
Практика показывает - любую (ну почти любую) Б\У технику возможно и реально привести в порядок - вопрос измеряется только: затратами времени, сил, денег, нервов, терпения...
Помните первую реакцию на мой начальный "заброс-замануху" относительно "начала работ"? Он выглядел так:
... Народ требует продолжения истории!!!
и
... если продолжения не будет :cool:то похоже на провокацию от официалов -типа не покупайте б\у моторы...
ПризнаЮсь - я этого и хотел... В кругу своих друзей не имею репутации "продвинутого моториста", но они (друзья) меня знают-уважают как скурпулёзного, настойчивого, харАктерного, целеустремлённого человека (увлёкся саморекламой - сорри ;) речь не обо мне). Так вот - мне, как журналисту с 12-летним стажем удалось "сплести интригу" и привлечь внимание пусть немногочисленного круга, но заинтересованных людей. Эту задачу себе и ставил. Ну и конечно-же основной задачей было и остаётся не стать владельцем "мёртвого металлолома". :)
По сути, можно не вникая в детали и развитие ситуации обо мне со стороны сказать - "чувак влетел". И я это хорошо понимаю. Обладая самолюбием определённого уровня стал-бы я, по Вашему, выставлять себя на посмешище перед "рыболовной громадой" самого популярного (тут без лести) рыболовного портала Украины собственноручно, не будучи уверенным в своих силах, не будучи уверенным в вашей поддержке, не будучи уверенным в банальном везении??? Конечно нет!!! Сглотнул-бы тихонько свой "лоховской прокол", спрятался в кусты и отмалчивался относительно темы "ЗА и ПРОТИВ покупок Б\У техники". Но это не по-товарищески было-бы...
В общем пошла философия - оставим её на финал темы - а он - признАюсь - близок...
... любопытно - каким окажется конечный бюджет этого мероприятия...
А вот тут, как раз сработало везение. Посмотрите тему ниже - спецы говорят, что "японца" после моря проще было-бы болгаркой порезать "на пятаки" и сдать на цвет-мет. Повторюсь - я не механик - только учусь... И с огромным удовольствием, и без зазрения совести делюсь с "громадой" собственным опытом, как и ошибками. Надеюсь это хоть кого-то убережет от подобных ситуаций. А что касается "бюджета" - тут тоже (пока) всё складывается весьма удачно. На данный момент финансовые затраты минимальны - благодаря друзьям, знакомым, везению...
Ладно... пойду выпью водки и лягу спать :)
Позже продолжим разговор...
Надеюсь, вам всем он нужен...:ukr:
Mitrichh
11.03.2011, 06:54
D.J.Owl - Респект.
Надеюсь, вам всем он нужен...:ukr:
Нужен. Это ведь бесценный опыт. Сам ранее имел такой-же "секас" с Ветерком -8,сейчас вылизываю прицеп аж 1982 г.в. Это всё достаточно увлекательное занятие, которое радости доставляет лично мне больше,чем покупка нового из магазина. Было бы время свободное, но с ним вечно засада(((.
Хочу вставить свои 5 копеек.
Во первых, проникаюсь глубоким уважением к Сергею, за проделанную работу.
Определив на этой страничке ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) год выпуска мотора, сразу можно работы по восстановлению, причислить к разряду реставрационных. А реставрация это уже совсем другой уровень.
Любой мотор в таком солидном возрасте восстановить, это подвиг!
А мотор предлагаю после окончания работ, использовать только на парадах ретро-техники. Как выезжают на парады владельцй старых "ПОБЕД" например, или "Волга" ГАЗ-21.
Если честно, даже сомнения берут, что это проделал журналист (не в обиду).
П.С.
Не следует путать приобретение б/у мотора, и мотора "лохматого" года.
Я думаю, мало кому придет в голову приобретение автомобиля - иномарки семьдесят какого-нибудь года выпуска, что-бы ездить на нем, например на рыбалку или охоту.
С уважением.
...проникаюсь глубоким уважением к Сергею, за проделанную работу...
Спасибо, Валентиныч, на добром слове. Но работа ещё не закончена. Признаться, я уже и отвык-забыл (с ноября месяца) о том, что весь этот "набор" частей, агрегатов, проводов и крепежа - есть лодочный мотор. :) Во всяком случае не помню сейчас его точных габаритов и веса. Но не это главное. Да, конечно, увлёкся процессом не на шутку. Сам от себя не ожидал такого поворота событий.
Что касается "журналиста" - всё условно в этом мире. Им я стал волею судьбы в "лихие девяностые". Когда можно было без дипломов и прочих "ксив" удачно проявить себя и и при этом "попасть в струю". Так и вышло тогда. Всё с банального "меломанства" в далёком 1978 году началось. А там и "покатилось" - 3 телеканала и штук пять ФМ-радиостанций в активе. При чём на радио вообще сложилось так, что от ночного ди-джея до глав.реда "дослужился". Но настоящий мужик должен уметь закончить "играть в игрушки" - не скажу, что безболезненно, но у меня получилось...
А вообще я "техник" по КИПу и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика) но и это далеко от автомеханика... Ладно - это отдельная история...
За ссылку для определения "даты рождения" спасибо. Но, признаться, не разобрался как это выполнить.
... предлагаю после окончания работ, использовать только на парадах ретро-техники...
А есть-ли в этом большой смысл? Ну, во первых на реставрацию в чистом виде "мероприятие" не тянет - не преследуется задача сохранить исконно первозданный внешний вид - что для истинных реставраторов всегда является неизбежным условием. Я намерен мотором пользоваться, если, конечно, наше нынешнее "самое народное" правительство до лета не доведёт цену за 1 л. бензина до 20 грн. - а они, с....ки, могут...
Конечно-же мотор не будет "пахать" - на одиночных выходах-рыбалках (которые я очень люблю) - по прежнему останусь приверженцем любимой "двоечки" от Ямахи. Этот для нечастого семейного отдыха в щадящем режиме. "Щадящем" в том смысле, что "таскать" ему доведётся не "советскую кастрюльку" а достаточно лёгкую для него ПВХ-надуваху "Кэптэн - Комбат 410" Поэтому для комфортного и быстрого передвижения должно хватить и 50-60% мощности от всех двадцати "коней". И мне хватит - и ему "не в напряг" будет - что должно значительно продлить срок службы...
Ну а там как карта ляжет... Нынче в сильно далёкое будущее заглядывать "рискованно" - просто по причине того, что став настоящим оно может заставить очень сильно, и не в лучшую сторону, скорректировать планы...
P.S. - "Маляр" звонил сегодня. Если всё срастётся - завтра можно будет забрать всё с покраски. Не могу уже спокойно усидеть на стуле - даже не хватает воображения представить что что могло получиться "на выходе". Но обещаю - при любом результате, всем покажу!!!
Ну вот, друзья, я и "вышел" из покрасочной мастерской :ura: а значит продвинулся ещё на один шаг к финальной цели. Не знаю - получится-ли, рассказывая о результатах, не увлечься эмоциями, но глядя на снимки, надеюсь, вы меня поймёте.
Итак - по порядку:
Начну с того, что красил сам. Когда детали отвёз мастеру, дабы не терять времени зря взялся за пару-тройку "мелких" и не столь значительных зап.частей.
Первыми "под раздачу" попали маховик и его коронка. Тут долго не заморачивался - "сбил" мелкой наждачкой лёгкие следы ржавчины, остатки родной покраски и по верху "задул" аэрозольным грунтом. Дважды. На бытовом масляном калорифере просушил около часа. После снова аэрозолью - той, что осталась от покраски силового блока, тоже в два прохода и сушить. Высоких эстетических требований к нанной детали не выдвигал - основная задача покраски - защитить от воздействия коррозии.
112998
Далее зачистил и вскрыл грунтом для пластмассы декоративную крышку. Скажу, что грунт "New Ton" приятно удивил меня сразу несколькими моментами. Покупал у автомаляров - паковали "на разлив" в герметичную, прозрачную тару. Красивого, алюминиевого цвета краска немного напрягала своим очень жидким состоянием. Даже подсолнечное масло по вязкости отдалённо не напоминала - "водичка" и всё...
При нанесении на деталь паролоновым тампоном сразу-же обратил внимание, что несмотря на жидкое состояние грунт классно "цепляется" за пластмассу. Равномерно растекаются случайные "излишки", без "ступенек" и разницы в толщине покрытия. И второй приятный момент - достаточно быстро сохнет. С 9 утра два слоя я нанёс уже к 10-00. При чём ещё через 30-40 минут уже можно было наносить чистовую краску, что я и выполнил:
112999
Но всё это было выполнено задолго до сегодняшнего дня. А нынче, около 16-30 привёз от маляра следующий набор деталей:
113001
Когда я всё это, разложенное в покрасочной, на столе, под струёй теплого воздуха увидел - слегка оторопел. В памяти за секунду пронеслись три недели процесса чистки. Помнится, иногда уже и сомневался в искренности желания красить :D Но сейчас, в лучах весеннего солнышка... у меня аж душа запела... Пару минут я молча стоял и не решался ни одну из деталей взять в руки. "Чё стоишь, говорит маляр, бери, носи в машину..."
Уже в своей мастерской, разложив всё аккуратно на полу сел перекурить - и глаз не могу оторвать. Воображение отказывалось всё это "собрать в одно целое" все разрозненные части. Перекурив организовал фотосессию:D
113003 113004 113005 113006 113007 113008 113009 113010 113011 113012
Справедливости ради следует отметить, что на последнем снимке в серии (верхняя крышка) как-то неверно отображён цвет. Трижды переснимал, но она всегда получалась сетлее всего остального набора, хотя всё в одном цвете. Наверное увлёкся, и незаметно для себя переключил режим съёмки.
Результат прям подстегнул побыстрее приступить к сборке. Но понимая, что краска должна ещё хоть пару суток "выстояться" всего лишь закрепил на поддоне топливный коннектор, новый разъём для выхода генератора и тросик управления дроссельной заслонки...
После ещё одного перекура решил и "воображение побаловать" :D Не удержался - аккуратно на рабочем столе "собрал воедино" детали головы.
Ух - красота: :)
113027 113028 113029
Пусть теперь немного "отстоится" вся эта "музыка" и начну следующий этап - сборку!!!
Мдааа.... глобально и красиво, но по моему Мерк должен быть все-таки черным с серебрянными полосками... или черный металлик... но все равно впечатляет и объем работы и тщательность исполнения...
после такого обьема работ ,я бы заказал еще и фирменную наклеечку,думаю смотрется будет красиво на синем фоне.
Ну а вообще -Огромный Респектище автору.
YT90KY1HldU
MOEs-VNPSAg
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
...,я бы заказал еще и фирменную наклеечку...
Планируется поработать и в этом направлении - но чуть позже - есть пока задачи поважнее :D
Например всё собрать...
Планируется поработать и в этом направлении - но чуть позже - есть пока задачи поважнее :D
Например всё собрать...
Сергей, могй подарить наклейку или две (не помню, скоько лежит). но правда маленькие - около 3 см в диаметре, но красивые - выпуклые:)
Всепгда с нетерпением жду продолжения.
Сергей, могу подарить наклейку или две...
Буду искренне благодарен!!!!
Давайте "придумаем" как можно передать наклейки в Кременчуг.
...Всегда с нетерпением жду продолжения...
Значит не буду с ним затягивать - сейчас продолжу.
Отчитаюсь за минувшие сутки:
Сборка началась как положено - со струбцины. На неё был навешен держатель сапога, закреплено плечо румпеля. Не Бог весть что, но три детали вместе - это уже часть мотора.
113367
Проблем практически не возникло, кроме скрупулёзности.:)
Обе детали через ось, как и положено "сели" на свои места. Но не понравился мне небольшой вертикальный люфт. Для его устранения из тонкой "нержи" вырезал 4 шайбы. "Подбрасывал" на ось по одной. Четвёртая осталась "в запас" - хватило трёх. Установленные шайбы были обильно смазаны литолом - "шевелится" нормально.
Плечо румпеля тоже с "дополнением". Там в состав конструкции входит "подтормаживатель вращения". Конструкция проста: к плечу крепится полукруглая пластина, которая конструктивно попадает между четырьмя пластмассовыми втулками-подушками. Затягивая регулировочный болт увеличиваешь трение пластины между упомянутыми втулками - тем самым регулируешь усилие поворота сапога. Кстати - маленькие пластмассовые подушки тоже заменил на новые - фторопластовые. К сожалению при сборке этого узла забыл о фотосъёмке...
Тут "на арену выходят новые "упоры" для подвески сапога. Ранее писал, что планирую их выточить из фторопласта. Кто-то из "постоянных читателей" темы усомнился в правильности моего выбора. Я тоже задумался... и в качестве "исходного материала" выбрал бронзу.
113368
По сравнению с фторопластом значительно прибавил в весе, но как компенсация - уверенность в прочности и надёжности. Что касается "точности исполнения" следует отдать должное мастерству токаря, но об этом позже.
Кроме материала "копии" ещё рядом моментов отличаются от "оригиналов". Сразу-же в глаза бросаются два отличия. Более широкий край борта. Признаться, при установке упоров понял, что можно было-бы настолько не перестраховываться - упорные кольца и на узких "бортах" сидели-бы уверенно. Но ведь не каждый день решаешь такие задачи...
Второе отличие - в центре каждого упора засверлено отверстие и нарезана резьба М8. Такое решение было принято "под впечатлением" процесса демонтажа оригинальных упоров. Логика в следующем: ввинтив болт в отверстие, упор гораздо удобнее монтировать, вставлять, проворачивать. При демонтаже совсем красота.
113370
Ввинчиваешь болт (отверстие сквозное) до момента упирания его в сам "сапог". Продолжая проворачивать болт, упор сам выходит из посадочного места, выталкиваемый резьбой, и что немаловажно - без перекосов, а значит без подклинивания. Но и это не все удобства...
Напомню: верхняя пара упоров (1) подвески полностью цилиндрическая, и дополнительной подготовки к установке они не требуют.
113371
А вот нижние (2) имеют сложную форму - как видите посадочные места в самом сапоге, мягко говоря, требовали дополнительной обработки. Токарь у нас на работе есть, достаточно профессиональный, а вот фрезеровщика нет никакого... Поэтому пришлось применить все свои слесарные навыки и выборки делать руцями. Благо бронза металл "приятный" в обработке - сложно было точно разметить, но получилось. Повозившись часок с ножовкой по металлу и надфилями первый экземпляр подогнал очень точно - совсем без люфтов. Но пройти повторно путь со вторым упором было хлопотно. Тут и помогли еще раз упомянутые отверстия с резьбой М8.
113373
Предварительную "обрезку" выполнил как и в первом случае - ножовкой по металлу, с допуском в 1 мм. А потом оба упора (готовый и заготовку) рабочими сторонами плотно навинтил встречно на один болт. Таким образом "готовая деталь" служила как шаблон. Двадцать минут работы надфилем и наждачкой - "...второй пошёл..."
С установкой верхних упоров справился достаточно быстро и без хлопот.
Всего-лишь в посадочных отверстиях была вычищена краска.
113374
Тут, кстати, следует снова вспомнить токаря - не знаю - делал-ли он допуск на слой краски, но замеры проводил на окрашенной детали, но для плотной установки краску (и считаю это правильным) нужно было вычищать. Для более комфортного монтажа и упоры и стенки посадочных отверстий были смазаны литолом. При пробной установке, без сапога верхние упоры выглядели так:
113375
Ну а потом всё как "по книжке" - все упоры были вставлены "на старт", в держатель вложен сапог. Первыми были запрессованы верхние упоры - сапог чётко и плотно зафиксировался в верхней крепёжной точке.
113376 113377
Нижняя пара усаживалась после верхней. Там пришлось слегка повозиться. Ведь упор не только нужно было вогнать в посадочное место, но и срезы выставить в соответствии с пазами. Но всё те-же ввинченные "монтажные" болты значительно облегчили задачу. Кроме этого для устранения излишней путаницы нижние упоры были пронумерованы и даже стрелочка "вниз" на каждом стояла. Стрелка не столько "предписывала" направление (любой из нижних становился чётко: и вверх стрелкой, и вниз), сколько просто служила ориентиром направления "выборок" с внешней стороны упора.
113378
После того, как всё было выставлено - всё зафиксировал распорными кольцами. Низ фиксировался первым. Два нижних стопорных кольца сели в свои проточки с характерным щелчком - как домой. А вот одно из верхних колец оказалось чуть толще "заданного" размера. Тут тоже помог напильник - буквально 2-3 минуты и четвёртый щелчок послужил "зелёной ракетой" - УЗЕЛ В СБОРЕ!
113379
Совпало всё прям чуть-ли ни до микрона - даже никаких намёков на люфты. Вся конструкция как одна целая, монолитная деталь. Чего и хотел добиться.
Уже сейчас, когда данный этап пройден, могу признаться - именно за сборку этого узла сильно переживал. Больше всего опасался при подгонке "снять лишнего". И тогда пришлось-бы или перетачивать (бронзовая заготовка была куплена с запасом), или выбирать люфты при помощи всяких резиночек-уплотнений. Оно и "сидело-бы", но сама мысль о том, что "схалтурил" мешала-бы спокойно жить дальше:)
Но одного момента я так и не понял: ЗАЧЕМ была придумана такая сложная система??? Ведь, насколько знаю - сейчас практически не применяют такой подвески - сапог уже в литье имеет крепёжные "уши", за которые и навешивается на струбцину. Утверждать, что пластмассове (оригинальные) упоры снимают вибрацию... сомнительно. Хотя-бы только потому, что в оригинале все крепежи достаточно жесткие и тоже были подогнаны до микрона - без минимальных люфтов... Ну ладно - что есть конструктивно - то и повторил...
Да - забыл сказать: В собранном варианте упоров не видно. Верхняя пара закрывается декоративной крышкой, (огибающей "сапог") закрепляющейся на поддон. А в посадочные места нижних упоров вставляются пластмассовые декоративные заглушки. Провтыкал их покрасить, блин... остались чёрными. Исправлю....
P.S. Пару слов о качестве покраски. Зачищать "шахты" для упоров начинал очень аккуратно, обращая внимание на "поведение" краски. Обрадовал тот факт, что "сидит" она хорошо. При механическом воздействии не отлущивается хлопьями. Где пытался царапать, там и оставались следы. При этом можно было слабым нажимом снять краску до второго грунта, поднажав снять краску и второй грунт, оставив на металле первый, алюминиевый... Понятно - ПЛМ это не машина - и контакт с водой и песком скажутся быстро - особенно на винте и "плавнике" редуктора, но надеюсь, что хоть "просто так" краска облетать не будет. В общем поживём - увидим...
Продолжение следует...
Очередная неделя трудов продолжит повествование:
Сегодня на подвешенный сапог установил нижний редуктор. Пришлось повозиться. При чём в основном из-за собственной невнимательности при демонтаже. Обо всём по порядку:
Всего 10 минут понадобилось установить на место водяную помпу. Тут всё просто и без проблем: герметик-прокладка-герметик-нижний корпус-герметик-прокладка-герметик-нерж. пластина-герметик-прокладка-верхний корпус.Похоже на многолистную капусту :D но собирается просто.
Перед монтажом верхней крышки помпы вспомнил вычитанный у нас на сайте совет - крыльчатку смазал жидким мылом. Надо сказать, что крыльчатка или недавно была заменена, или настолько качественная, что хорошо сохранилась. Резина мягкая и эластичная, без повреждений и трещин, надломов и прочих дефектов. Совсем "не запомнила" ограниченного объёма "стакана" в который помещается и пришлось каждую лопасть аккуратно подгибать, (при этом слегка проворачивая вал в направлении подгиба лопастей) чтобы она "поместилась" в своё посадочное место.
114442
Кстати - на выделенном месте когда-то находилась пробка для штуцера промывки. Рассказывал, что пришлось его "уничтожить" при демонтаже. Как видите "пробоина" устранена корректно и красиво - "холодная сварка" с наполнением алюминиевых опилок (добывал напильником) и по верху покраска. Изнутри тоже "на всяк пожарный" вскрыта слоем краски. Сидит надёжно.
Теперь о самой установке редуктора. Тут целый ряд особенностей:
У каждого ПЛМа под антикав.плитой есть такая деталюшка: (варианты внешнего вида разные, но суть и назначение единое).
114443
Если мне не изменяет память, называется она АНОД. Суть её в том, что она на себя тянет коррозию корпуса. Не буду вдаваться в подробности принципов работы, но скажу, что кроме основного назначения она, как правило, важна при монтаже\демонтаже нижнего редуктора. Под ней "прячется" одна гайка крепежа редуктора. При демонтаже пришлось немного "посушить мозги" чтобы понять что она именно там.
114444
Так вот, чтобы редуктор снять нужно для начала снять сам анод. Для этого нужно отвинтить болт, притягивающий анод к корпусу антикав.плиты. (внутренний шестигранник на 7 мм.) через спец.отверстие. Как правило в работоспособном моторе оно закрыто - в моём случае простой пластмассовой заглушкой - даже без резьбы.
114445
Два остальных крепежа редуктора не закрыты ничем и вполне доступны:
114446 114447
Так вот "хитрость" заключается в следующем:
При демонтаже редуктора Вы сначала снимаете анод - тем самым получаете доступ к третьей гайке крепления редуктора к "сапогу". Отвинчиваете все три гайки редуктора и детали отделяете одну от другой (редуктор от "сапога")
А вот при сборке срабатывает простая логика - всё в обратном порядке: ставится редуктор на "сапог", закрепляется тремя гайками и надо установить на место электрод. А тут БАХ - и сюрприз:
Болт электрода НЕ ПРОХОДИТ в отверстие для ключа.
Ключ запросто проходит...:D
114448
... а болт - нет.:susel:
Вот и я "попался на эту удочку". Всё дело в том, что перед монтажом редуктора упомянутый "хитрый" болт нужно вложить в соответствующее отверстие самого редуктора, и лишь потом ставить редуктор к сапогу. Из-за этого приходится "конструкцию" собирать исключительно в вертикальном положении - чтобы болт электрода не вылетел из своего места. Если он выпадает, то остаётся в полости сапога, и вернуть его обратно, без повторного отделения редуктора от сапога невозможно.
:!: Так что, если доведётся, будьте внимательны!!!!
Ну а мне из-за собственной невнимательности пришлось сегодня редуктор ставить дважды.
Ещё "нарвался" на мелкую неприятность:
При демонтаже головку на "13" брал "соседскую" - у напарника. Она у него ещё совковых времён, с тонким телом. Но уже через пару-тройку "рабочих дней" надоело побираться ключами - купил себе мало-мальски приличный "буржуйский" ключ-трещотку в наборе с головками. А они оказались "очень даже толстостенными", да ещё и под едва заметный конус. При затягивании гайки, что под антикав.плитой услышал, что гайка ещё совсем не обтянулась, а головка глубже не входит - заклинило.
Ключик-то я наждаком "выровнял"...:D
114451
... но красочку подпортил :oops:
114452
Ну а после всех этих "упражнений" оставалось рабочее время и не теряя его зря - закрыл, предварительно покрашенными заглушками, два нижних упора подвески, перед этим сами упоры обильно покрыл литолом. И зачистил "посадочное место" для установки "подошвы" силового блока.
114453 114454
В результате всех этих "движений" на сегодня имеем:
114455
Ну вот - уже очень сильно похоже на лодочный мотор... :D
Наклейки можно нарисовать в фотошопе и заказать из оракала в какой нибудь фирме, которая занимается рекламой, или купить оракал нескольких цветов и вырезать ножницами и наклеить один на другой.
2.Петруха
23.03.2011, 14:46
Наклейки можно нарисовать в фотошопе ...
Могу посодействовать если будет образец.
Любой размер на самоклеющейся плёнке.
Рисует машина только надо будет вырезать
по контуру и наклеить.
Похоже эпопея вышла на финишную прямую. Самому не верится...
Вот она - "подошва". Устанавливается (через прокладку) на торец сапога, а уже на неё, тоже через прокладку устанавливается силовой агрегат. Сама по себе подошва проста - некая литая пластина с отверстиями, полостями и каналами для охлаждающей воды и большим отверстием выхлопного канала. С нижней части подошвы закреплена трубка, нижней частью входящая в помпу, а верхняя часть подаёт воду по каналам в рубашку силового агрегата. Поскольку конструктивно всё выполнено таким образом, что после сборки её не видно - не красил - оставил старое покрытие.
115075 115076
Силовой блок установить было несложно. Через выхлопное отверстие подошвы (довольно обширное) подсветил фонариком и трубку подачи охлаждающей воды посадил в помпу. Совместил отверстия подошвы с отверстиями торца сапога. Сверху подошвы укладывается ещё одна прокладка, через герметик на двух сторонах. После по периметру подошвы прокладывается овальная уплотнительная резинка, на которую опирается поддон. И уже поверх поддона устанавливается блок. Если все отверстия на прокладках и подошве совмещены правильно, то шесть шпилек (предварительно ввинченых в блок), стягивающих всю конструкцию, легко и без напрягов проходят насквозь, выходя из крепёжных отверстий торца сапога.
115080 115081
Кстати - интересная особенность - при разборке я на неё не обратил должного внимания:
Те, кто "работал" с классическими "Вихрями" помнят - установить редуктор сложно по причине необходимости попасть (совместить) сразу три точки: приводный вал с редуктором, трубку охлаждения с помпой и тягу аверс\реверс. Весь этот "перечень" находится прям внутри "вихрёвского" сапога и поэтому всю упомянутую "музыку" плохо видно, и соответственно совместить три точки - на уровне шаманства...
В моём случае всё выполнено чуть-чуть конструктивно сложнее, но, как ни странно, это облегчает сборку: вал разъединяется с блоком только в верхней точке и поэтому при демонтаже редуктора он выходит с ним вместе. Водяная трубка наоборот - закреплена вверху - на подошве, а у помпы достаточно длинный входной раструб. Значит при установке сверху попадаем, как я уже говорил, подсвечивая через выхлоп, а если соединяем снизу - то тоже только одну точку - трубку с помпой. Вал заходит в блок вверху по направляющей. А тяга "аверс-реверс" вообще вынесена за корпус сапога. Она проходит сквозь трубку подвески-струбцины, а к редуктору внизу соединяется вообще на виду - через втулку за корпусом сапога, рядом с одной из трёх крепёжных гаек редуктора.
После, на смонтированный блок, был смонтирован заранее подготовленный (вымытый и вычещеный (без разборки) карбюратор.
115082 115083
115084 115085
А подскажИте, други!
Я правильно ориентируюсь "в пространстве" - на четвёртом снимке я обвёл винт регулятора Х.Х.???
Кстати - немного "пошаманил" с подсоединением тяги румпеля к управляющему рычагу заслонки - забыл как "оно" первоначально было...:D А получилось как головоломка - при желании и настойчивости аж три варианта "установки" получалось :)
Долго думал - стОит-ли резать топливный шланг между карбом и штуцером коннектора - чтобы смонтировать топливный фильтр. Решил не резать. Оставил его целым. Фильтр потом смонтирую на самом топливном шланге от бака.
После установки блока на место к поддону были закреплены две (передняя и задняя) стойки-упоры "обвязки" (как я их назвал для себя). Передняя служит опорой для крепления ручного стартера, и на неё-же опирается потом верхняя крышка капота.
Задняя стойка "работает" тоже как опора ручного стартера, а ещё на неё сверху монтируются катушки зажигания.
115086
Но самое главное - мне удалось разобраться с правильной установкой маховика на своё место. Немало времени провёл в паутине, говорил по телефону, (заранее была создана на нашем форуме тема "ЗАЖИГАНИЕ - ПРОШУ ПОМОЩИ!")
Неделю назад ездил к корешу - брал сервисный альбом по "Меркам" Но он не пригодился. Там есть всё, кроме, как это часто бывает, того, что надо.
Но здорово помогли наши ребята из "Домика": was даже не поленился созвониться и попытался объяснить словами и "на пальцах". Руслан 35 посоветовал внимательно изучить ступицу маховика - то место, на которое он был насажен, и соответственно внутреннее посадочное место самого маховика. Обнаружилось одно пятнышко от ржавчины, которое имело свой "зеркальный оттиск" на противоположной стороне.
DIVER подсказал, что первым считается верхний цилиндр, и именно в нём поршень нужно ставить в "верхнюю мёртвую точку" (ВМТ) - это и будет исходное положение. И в такой позиции "штатная" метка маховика должна находиться в пределах шкалы, что нанесена на стартере. В моём случае всё совпало и по первому "способу" (со следами от ржавчины) и по второму, и с описаниями, которые "надиктовал" was
:Smile054:РЕБЯТА! Вам отдельные слова благодарности!!!:Smile054:
Ну и после установки маховика венцом была установка ручного стартера. Его зажал болтами без "фиксирующей" мастики - думаю, что при пробном пуске придётся что-то отвинчивать, регулировать.
Снимков всей "головы" в собранном состоянии не делал - выглядит как-то не впечатляюще, не эффектно. В смысле не интересно - всё на своих местах, как в любом другом моторе.
Ну а теперь установлена крышка капота и нижняя декор. крышка, прикрывающая низ поддона. Получилось так:
115087
ЁП-ТЫТЬ - красотища!!!:leb:
Так что почти готов к пробному пуску. "Почти" потому, что нужно прояснить ситуацию со свечами. Ещё редуктор маслом заполнить...
Так что запасаюсь терпением. Буду пока пыль с капота ежедневно протирать...
Вот думаю - может обратиться к :pop: а потом позвать и :Smile037: - для совершения ими соответствующих обрядов перед пуском.
А на сам пуск пригласить ещё и :shaman: - может вообще тогда без свечей заведётся. :D
115088
Глядя на последнюю фотку данного поста вспомнилось::D
...Но останавливаться нельзя,с таким подходом,думаю всё получится. Удачи.
...Это уж точно - не топить-же его теперь?!?! :DRAG:
Надумаеш (имеется ввиду топить) стукни "P_Petrovich"
поросил отписать он сейчас забанин
Выкупит.
"Любит он єто дело, гайки крутить."
Ну шо там - разбанили уже "P_Petrovichа" - будет выкупать - "на гайки" ???:D
Не открываются первые 9 вложений...
Перезалил весь пост заново.
[/QUOTE]Ну шо там - разбанили уже "P_Petrovichа" - будет выкупать - "на гайки" ???:D[/QUOTE]
я слежу :cool:... как в том анекдоте бует:D
:- как пришелец так и ушелец;):cool::D:
а ваще SVS прав..интересно бюджет сего мероприятия!? може имело смысл употребить сей девайс как якорь а на потраченные деньги таки купить шото "людское"!?... просто если не секрет -озвучте бютжет рестайлинга!? :-)))))
...как пришелец так и ушелец
И Вам, мил человек, спасибо на добром слове...:D
Только если забылось как он "пришелец" - перечитайте тему с самого начала...
...просто если не секрет -озвучте бютжет рестайлинга!?
А Вы не пробовали у А.С.Пушкина спросить - во сколько ему обходилось написание одной главы "Евгения Онегина"?
Ведь наверняка не с первого раза получалось - уйму бумаги, поди, супостат, в черновики извёл...:)
Не секрет.
Покраска:
Материал - 280 грн.
Работа - 100 грн.
Бронзовая болванка на новые упоры - 70 грн.
...шо там ещё было???
а - заготовка фторопласта - 19грн.
баллончик аэрозольной краски на блок - 16-19 грн. (точно не помню)
Сварка - Коньяк "Жан Жак" 0,5 л.
Токарные работы (все) - 20 грн. "налом", Пачка "Липтона" и пачка лёгких "Монте Карло" (любит токарь попыхтеть на досуге под чаёк)
Больше ничего не припомню....
Ну ещё набор головок (от 8 до 32мм) и ключ-трещётку к ним под это дело покупать пришлось...
Свечи новые на подходе - NGK - дорогууущие, заразы - по 62 грн. за одну.
Сумму потрудитесь сами...
Думаю о кайфе от проделанной работы Вам говорить не надо - не уверен, что понятно будет...
P.S. Открою только Вам тайну :) - я ещё и аэрографию планирую.
Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО доложу во сколько обошлась...
:DИ Вам, мил человек, спасибо на добром слове...:D
Только если забылось как он "пришелец" - перечитайте тему с самого начала...
А Вы не пробовали у А.С.Пушкина спросить - во сколько ему обходится написание одной главы "Евгения Онегина"? Ведь наверняка не с первого раза получалось - уйму бумаги, поди, супостат, в черновики извёл...:)
Не секрет.
Покраска:
Материал - 270 грн.
Работа - 100 грн.
Бронзовая болванка на новые упоры - 70 грн.
...шо там ещё было???
а - заготовка фторопласта - 19грн.
баллончик аэрозольной краски на блок - 16-19 грн. (точно не помню)
Сварка - Коньяк "Жан Жак" 0,5 л.
Токарные работы (все) - 20 грн. налом и пачка Монте Карло" (облегчённые)
Больше ничего не припомню....
Ну ещё набор головок и ключ трещётку себе под это дело покупать пришлось...
Думаю о кайфе от проделанной работы Вам говорить не надо - не уверен, что понятно будет... я не пойму !? опять как в анекдоте вы чей "друг" мой или петровича!?:D:D:D
по поводу бюджета...пипец...совковые вихри-нептуны- и прочее помоему дороже ремонтувалысь:D:D:D а ещё грешат шо "иномарку" дорого ремонтировать:D...терь выходит наоборот:D это не "провокация от официалов":D:D:D - это релама от "барахолки":D:D:D - покупаем -ездим-если не ездим то ремонтируем по цене запорожца:D:D:D
ШУЧУУУУ!!
А ВАЩЕ -РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА:spin:... я б наверно сам не смог такое осилить...обратился бы к официалам...а там понятно шо по цене было бы "не вкусно":( ...ещё как бы "мысли в слух" - дай бог конечно- я буду тока рад- пасмотрим как он бует ходить после ремонта(тьфу-тьфу)...просто интересно:confused:
:D я не пойму !? опять как в анекдоте вы чей "друг" мой или петровича!?:D:D:D
:imsorry: vub, за излишнюю резкость - мне почему-то показалось, что Вы "со шкурным умыслом" интересы пресловутого Петровича защищаете.:D
Ваше "...как пришелец так и ушелец..." я почему-то прочитал как "... ладно хвастаться - достался легко - знач быстро и по-глупому уйдёт..." - вот и "завёлся"...
А что касается денег - тут много факторов "выстрелило" (или не выстрелило :) ) Ведь силовой агрегат совсем не вскрывался... Словом серьёзных повреждений небыло никаких - всё выполненное можно назвать хоть и глубокой, но "косметикой".
Ещё на дружеских отношениях "друзей-помощников" значительно повезло. Ведь наверняка сами знаете, что грунтовка, (два вида), покраска акрилом, лакировка, сушка в камере - без дружеских отношений "вылилась-бы" как минимум в "черырёхразрядную" сумму...
Покраска:
Материал - 280 грн.
Работа - 100 грн.
И тут я слукавил малость. Когда Вовка (так зовут друга-маляра) озвучил цену (перед входом в мастерскую) я сначала промолчал, но когда с ним вошёл внутрь термокамеры - забирать, увидел - молча отдал не 100 а 200грн. (у меня одним "листом" было приготовлено). И совсем не жалко было и пакет с "премией" (0,7 "Немирова" и там колбаска-сырок какие-то (заранее приготовленные) вручить маляру. :)
Я сейчас ещё вспомнил - паранит на прокладки покупал - 40 грн. за лист. Стопорные кольца - около 50 грн. за 4 штуки. И "стоп-кран" современный-фирменный - кажется 70-80 грн. Из инструмента - шпильковёрт до 12мм. - 40 грн., газовый ключ "нулёвку" - 50 грн. и лерку нестандартную для болтов водяной рубашки, 1\4 дюйма, ещё "эсэсэровская" - кажется 30 грн. Ну инструмент - это такое... скорее не плата, а вложение - ведь он у меня-же в "арсенале" и остаётся.
Ещё пришлось побегать за старого образца коннектором (120 гривасов "спекулянты" слупили) - нынче таких (коннекторов) редко найдёшь. (а спекулянтов - на каждом шагу :) ) Можно было-бы обойтись и без него - но хотелось, если уж делать, то по-настоящему... В общем после пуска надо будет ради интереса хоть для себя "подбить"... Оно может, с учётом всех "мелочей" и не получится "дешевле грибов" - но в любом случае я знаю, что "отделался лёгким испугом" :)
...обратился бы к официалам...а там понятно шо по цене было бы "не вкусно"
Да - официалы наверное после вскрытия только резонатора или отказались-бы от ремонта-чистки, или "калькуляцию" такую насчитали, что точно легче было-бы с ним (мотором) в Герасима и Му-Му сыграть. :)
...совковые вихри-нептуны- и прочее помоему дороже ремонтувалысь...
С этим тоже знаком. Я два года назад "Ветерок-8" у одного "достойного мастера" делал - тогда сам побоялся взяться. Так мне ремонт вышел в половину дороже покупки мотора. Покупал за 800 гривасов...Но надо сказать, что парнишка из "старого точила"моторчик достойный (для "Ветерка" разумеется зделал. На холодную с 5-6 рывка запускается, а потом больше двух раз не приходится "шморгать".
[/COLOR]:... я б наверно сам не смог такое осилить...
Я Вас умоляю - только стоило начать...
Я говорил уже в теме - боязно было первый день :) а потом работал принцип - голова боится, а руки делают...
Осилил-бы!!!
...посмотрим как он бует ходить после ремонта(тьфу-тьфу)...просто интересно...
Жду свечей новых. Планирую первый пуск снять на видео. Если получится (снять) - выложу обязательно...
И конечно-же расскажу\покажу о том, что на воде покажет сей "зверь". Но это уже после "старта" навигации.
Тоже искренне надеюсь на то, что всё сложится удачно...
...А ВАЩЕ - РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА:spin:...
А за это искренне благодарен!!!!:)
Пербраный с любовью мотор обязан завестись и работать. А самое главное - это опыт, который уже навсегда останется в руках и голове. А подробный отчёт, может ещё кому-то пригодится. Респект!
Пербраный с любовью мотор обязан завестись и работать...
Добрым словом сегодня вспоминал Вас, SV&N
Завёл я сегодня "зверя". :ura:
Не буду врать - не так уж и сразу. Пришлось подёргать. Так получилось, что рабочий блокнот оставил дома, а там пометки с какой катушки на какую свечу набрасывать "люльки". Пришлось "методом тыка" определять - ну и по закону подлости вышло так, что "первый вариант" был неверным - перепутал. Когда рывка после шестого мотор неестественно мощно и громко чмыхнув, выбросил в бочку порцию топлива через выхлоп - понял, поменял люльки местами и уже с третьего-четвёртого рывка моторчик заурчал...
Как-то не сразу пошла вода. Но из контрольки чётко шла воздушная струя. Я мотор заглушил секунд через 30 и рассмотрел - "посудина" мелкая. Водозаборные отверстия находились в воде, но помпа (в корпусе сапога) находилась значительно выше уровня воды. Подставил под емкость пару кирпичей, завёл повторно - водичка пошла.
Но не всё без проблем. У меня лёгкое подозрение, что порой "сваливается" на один цилиндр. При перебросе люлек я выкрутил верхнюю свечу - при рывке проверили - искра есть. А на нижней не проверил. Но после очередной остановки менял свечи местами - работает без изменений. Хотя, думаю, на одной свече мог-бы и не запускаться. Каждый последующий пуск мотор заводился с первого-второго рывка. На валу винта небыло, поэтому получилось и "коробкой передач" поиграться, повключать аверс и реверс, чуть-чуть подгазовать, но совсем слегка и кратковременно.
Но главное - заработал. Время до открытия навигации ещё есть - поковыряю в мастерской. Попробую ещё свечи на новые заменить - всё равно это надо сделать... После замены на новые ещё разок в условиях мастерской запущу.
И ещё "позвякивает" Я сразу вычислил где. При проведении Т\О ручного стартера вымыл густую смазку, а после промывки кулачки-зацепы и весь механизм смазал хорошим машинным маслом. Вот "кулачки" и позвякивают. Густая смазка их фиксирует в корпусе лучше. При случае добавлю густой....
P.S. К сожалению ни фоток, ни тем более видео, снять не получилось - рук не хватило... Попробую при вторичном запуске, после замены свечей поснимать...
А тут повторюсь:
115085
А подскажИте, други!
Я правильно ориентируюсь "в пространстве" - на снимке я обвёл винт регулятора Х.Х.???
ну ты блин выдал!
я пол часа сидел и пытался понять что значит (Вложение 115085 ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])) это цена всего кап ремонта или цена кап ремонта с мотором? и в каких тугриках? только потом с пустя пол часа я понял что это название файла
ну ты блин выдал!
:D
Будем это считать моей первоапрельской шуткой.
Но всё сказанное - правда и к сегодняшней "хитро-весёлой" дате отношения не имеет...
Руслан 35
01.04.2011, 16:44
Ну как обычно имеем два винта регулировки, один регулирует поворот дроссельной заслонки(количество смеси), а второй как раз качество смеси. В общем смотри,что винт регулирует и всё поймёшь.Только если будешь выкручивать, то считай обороты, и так везде.
И как там "наш" моторчик себя чувствует? ;):)
И как там "наш" моторчик себя чувствует? ;):)
Как-то "бешенно" складываются минувшие две недели. Свечи новые получил из Киева - друг переправил), поменял на следующий-же день, а вот "дёрнуть" с новыми свечами всё никак не складывается. На будущей неделе точно запущу - отпишусь. Но думаю, что до открытия навигации в данной теме ничего интересного не появится. Ведь если он со старыми запустился нормально, то от новых свечей ухудшения ждать нет смысла...
А на большую воду раньше мая никак не попасть. Можно конечно рискнуть и выйти где-нить в нычке, но то уже не испытание - когда "газюльку" крутишь, а сам по сторонам глазеешь в ожидании штрафа.
Громовой Александр
09.04.2011, 13:17
D.J.Owl, перед следующим запуском попользуйся мультиметром, промеряй сопротивление катух и ВВ проводов с колпачками, очень часто имеет место быть отсутствие надежного контакта в цепи катуха-провод-колпачек, оно то и пробивает неконтакт, но зажигание и соответственно мотор работает не ровно. Свечи, особенно новые лучше проверять изначально на тестере под давлением, пообщайся на любом СТО где он имееться. Узнаеш много интересного, не захотят делиться инфой, стучись в личку, расскажу на пальцах.............Удачи на воде.....:)
D.J.Owl, перед следующим запуском ...
Спасибо, Александр, огромное. Обязательно выполню твои рекомендации. Есть у меня один знакомый на обслуживании моторов - попробую с ним связаться.
Что касается высоковольтных проводов - после первого пробного пуска я позачищал контакты в колпачках катушек и люльках. Идеально было-бы почистить в разобранном виде - но не уверен, что "кончики" разбираются.
P petrovich
16.05.2011, 19:58
Нех..а не можем оправить. Уже одну испортили,
не влазит ни в один конверт . Может перевозчиком ?
20 - это от себя, на торец.
ОЙ КЛАССНО смотрится - мне нравится.
Нех..а не можем оправить.
Да - давай перевозчиком. Можно "Автолюкс" "Новая почта" "Интайм" - все три относительно рядом со мной. Если "Новой почтой" - нужно указывать номер склада - ко мне ближе всего второй.
В общем ориентируйся по месту. И неплохо-бы мне в личку номер твоей Приват.Банковской карточки - с меня как минимум хорошее пиво.
Это у Вас винт качества смеси.
А я у себя не могу до сих пор родить покраску колпака....:))
хороший стимул.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] там всякое детальки для малыша по ценам оошен карашо...:)
Это у Вас винт качества смеси...
Это тот, который обведён белым кружком? Спасибо.
Значит получается, что второй винт, который хорошо видно на снимке "КАРБ-6" - это для регулировки холостого хода???
Dobermann
25.05.2011, 21:08
Это тот, который обведён белым кружком? Спасибо.
Значит получается, что второй винт, который хорошо видно на снимке "КАРБ-6" - это для регулировки холостого хода???
Холостой ход регулируется двумя винтами. Метода такая: прогреваем хорошенько мотор, потом винтом количества смеси (винт, который приподымает дроссельную заслонку) выставляем щель между дросселем и диффузором 2,5 -3 миллиметра. Завинчиваем винт качества смеси до упора (винт воздушного канала), затем отвинчиваем его на 2-2.5 оборота. Заводим мотор...
И уже на работающем моторе, винтом количества смеси(опуская дроссельную заслонку), добиваемся минимально устойчивых оборотов (опускаем совсем чуть-чуть, мотор должен продолжать работать устойчиво, буквально на грани подтраиванья)... Винтом качества смеси (или откручивая его, или закручивая) добиваемся повышения оборотов (закручивая винт, перекрывая воздушный канал, мы обогащаем смесь, выкручивая - прибедняем)...
Потом повторяем процедуру сначала, с винта количества смеси, уменьшив опять щель между дросселем и диффузором... То же самое с винтом качества. Повторить процедуру раза 3-4... К концу регулировок дроссельная заслонка у вас должна заметно опуститься вниз. Таким образом добъетесь оптимального состава смеси, и минимальных оборотов на ХХ.
ЗЫ:Постарайтесь найти мануал к мотору, и выставить рекомендованый зазор на свечах. Мотор во время всей процедуры не глушим.
ЗЫЫ: Без тахометра, на слух, конечно сложновато идеально отрегулировать мотор, но можно довольно корректно:).
ЗЫЫЫ: При хорошо отрегулированом моторе ход должен включаться довольно мягко, без ощутимого удара.
Хорошая работа! Удачи! :)
Руслан 35
25.05.2011, 22:51
Холостой ход регулируется двумя винтами. Метода такая: прогреваем хорошенько мотор, потом винтом количества смеси (винт, который приподымает дроссельную заслонку) выставляем щель между дросселем и диффузором 2,5 -3 миллиметра. Завинчиваем винт качества смеси до упора (винт воздушного канала), затем отвинчиваем его на 2-2.5 оборота. Заводим мотор...
И уже на работающем моторе, винтом количества смеси(опуская дроссельную заслонку), добиваемся минимально устойчивых оборотов (опускаем совсем чуть-чуть, мотор должен продолжать работать устойчиво, буквально на грани подтраиванья)... Винтом качества смеси (или откручивая его, или закручивая) добиваемся повышения оборотов (закручивая винт, перекрывая воздушный канал, мы обогащаем смесь, выкручивая - прибедняем)...
Потом повторяем процедуру сначала, с винта количества смеси, уменьшив опять щель между дросселем и диффузором... То же самое с винтом качества. Повторить процедуру раза 3-4... К концу регулировок дроссельная заслонка у вас должна заметно опуститься вниз. Таким образом добъетесь оптимального состава смеси, и минимальных оборотов на ХХ.
ЗЫ:Постарайтесь найти мануал к мотору, и выставить рекомендованый зазор на свечах. Мотор во время всей процедуры не глушим.
ЗЫЫ: Без тахометра, на слух, конечно сложновато идеально отрегулировать мотор, но можно довольно корректно:).
ЗЫЫЫ: При хорошо отрегулированом моторе ход должен включаться довольно мягко, без ощутимого удара.
Хорошая работа! Удачи! :)
Доберман, просто добавлю, что после подобной регулировки нужно ещё следить, за резвостью в наборе оборотов, а то мотор можно так при садить, что он начнёт захлёбываться при резком открытии дросселя.
Мало того, эта регулировка с установкой минимальных оборотов ХХ-да может повлиять и на способность заводится холодным. То есть нужно сделать всё , что ты написал, а потом проконтролировать, то о чём я написал, вот и получим оптимальную настройку.
Спасибо за схему установки гидрошайбы на П2, всё просто здорово после установки.
Холостой ход регулируется двумя винтами...
Огромное спасибо за подробное пояснение процедуры. Попробую выполнить всё именно так.
Постарайтесь найти мануал к мотору, и выставить рекомендованый зазор на свечах.
Не помню - выкладывал в этой теме снимки свечей или нет...
В данном моторе используются свечи, на которых невозможно подрегулировать зазор.
124997
Хорошая работа! Удачи! :)
Огромное спасибо за оценку и пожелания. В ближайшее время выйду на воду. В "работе" документы на регистрацию.
Планирую выложить в теме видео о том, как пройдут испытания.
Dobermann
25.05.2011, 23:13
нужно ещё следить, за резвостью в наборе оборотов, а то мотор можно так при садить, что он начнёт захлёбываться при резком открытии дросселя.
..
Совершенно правильное замечание: после регулировки и проверки включением реверса заглушить, дать немного остыть мотору, и завести снова. Руслан правильно заметил, мотор должен легко заводиться. А проверить резким набором газа и сбросом газа тоже не лишне: если работа ровная, то можно больше не регулировать, если при наборе газа провалы - смесь обогатить винтом качества (в пределах полуоборота), если провалы при скидывании - то наоборот - прибеднить...
Но как правило, этого не требуется, включение реверса - достаточная проверка, если мотор устойчиво работает...
Ну а пуск на холодную, понятно, с обогатителем :)...
Спасибо за схему установки гидрошайбы на П2, всё просто здорово после установки.
Да на здоровье!:) Я рад, что все получилось!
Вот наконец-со собрался сфотать мотор уже с наклейкой.
125071
Цвет фона не совсем совпадает с цветом мотора. Но мне так даже нравится - более светлая "подложка" даже слегка "подчёркивает" надпись.
К сожалению "двадцатки" на торец "головы" не вписались - большие. Накладываются на тесненную гофру - не клеятся надёжно. Но она там, как по мне, не сильно и нужна.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за изготовление и пересылку наклеек форумчанам P petrovich и 2.Петруха - ребята, вы ещё раз доказали, что братство водномоторников - это не пустые слова. Впрочем, как и все участники данного форума.:119:
Рад быть одним из вас.
На днях закончу самостоятельный пошив транспортировочного чехла на "голову" мотора. Когда будет готов - выложу снимки.
2.Петруха
27.05.2011, 18:18
Вот наконец-со собрался сфотать мотор уже с наклейкой.
125071
Цвет фона не совсем совпадает с цветом мотора. Но мне так даже нравится - более светлая "подложка" даже слегка "подчёркивает" надпись.
К сожалению "двадцатки" на торец "головы" не вписались - большие. Накладываются на тесненную гофру - не клеятся надёжно. Но она там, как по мне, не сильно и нужна.
Нужно было какой то кусок, чего нибудь (хоть пять копеек)покрашенный в твою краску прислать. (Так рекламщики советовали)
Извини если что.
Да - с монеткой момент интересный. Не додумался. Но ещё раз говорю - полученный результат меня на все 100% устраивает и радует.:mat:
...Извини если что...
Что ты, дружище??? Я ещё раз благодарю, и по прежнему переживаю, что даже пивом угостить не могу...
Ну что-ж, друзья!!!!
Пока только выложу видеоролик, а все подробности и нюансы расскажу позже.
MNNli3__wKo
Наконец-то собрался отписаться подробнее:
Итак - первый пуск. После установки мотора на транец первый раз завести мотор удалось где-то рывка с 10-12. Что обратило сразу на себя внимание - высоковатые холостые обороты. (Кстати - вспомнил, что при пуске у продавца (в бочке) тоже обратил внимание на высокие обороты ХХ.) Но после 2-3 минут работы\прогрева обороты плавно снизились до относительно нормальных. Водичка из контрольки тоже далеко не сразу пошла. Точнее она была, но скорее "сочилась" чем шла. При этом пальцем ощущал нормальный поток воздуха из контрольки. И уже после 5-7 минут хода на минимальных оборотах воду помпа "подхватила". Потом, после каждого следующего пуска вода уверенно шла практически сразу. Даже если мотор на стоянке поднимался в стояночное положение.
А вот с холостыми малость проблематично. Всё таки на малых оборотах работает один цилиндр. Второй "прорывается" при добавлении газа.
Были на ночёвке, и в первый вечер, в режиме троллинга "нормальная" минимальная скорость не вызывала особых подозрений. Даже пару "зубастых" на юшку поймать получилось. А при наборе оборотов мотор не сразу реагировал на добавление газа - секуды 3-4 как-бы "зависал" и потом "разгонялся". Вышли в русло Днепра - там погонял "на полную тапку". После этого стал адекватно и вовремя реагировать на любые "команды". Но на минимальных почалось: сбрасываю газ на минимальный - второй цилиндр начинает рывками пробиваться.
Все описанное выше происходило в первый час работы мотора.
Как известно - лодочники народ солидарный - на сегодня даже в пример автомобилистам. :)
На соседней стоянке три лодки и народ. Причалил к ним. Малость поковырялись. По началу ребята (которые с берега уже пронаблюдали поведение лодки) после рассказа о ремонте мотора, высказали предположение на засорение жиклеров карбюратора. Его я не чистил изнутри. Но всё-же решили проверить по свечам. У меня с собой был старый комплект "чемпионовских". Замена новых "НЖК" на старые "чемпионы" результата не дала. Но обратили внимание, что выкрученная верхняя "НЖК" была влажной. Вернули назад новые свечи. Потом стандартная процедура - на холостых оборотах снимали по одной "люльки". Сняв с верхнего тон работы мотора на ХХ совсем не меняется. А при снятии со второго (нижнего) глохнет.
Картина вроде-бы ясна - на минимуме нет искрообразования на первый цилиндр. Но что удивительно - появляется при добавлении газа. Коллеги отбросили предполагаемую проблему в подаче топлива, но предположили проблему с электронным блоком зажигания. Тут следует вспомнить, что при разборке мотора я обратил внимание, что пара проводов от блока была оборвана и просто скрутками присоединена к торчащим из блока "хвостикам". При сборке я эти хвосты качественно зачистил, старые, повреждённые провода заменил на новые, а скрутки пропаял и заизолировал термоусадкой. Так-же в процессе сборки все контактные соединения под маховиком, на катушках, на контактах генераторных катушек и в других местах зачистил и обтянул новыми болтиками с шайбами.
Грешить на некачественные соединения не могу - по профилю электрик - тут знаю как надо. Разве что есть мысль, что поставленные мной провода (обычные, сечением в 2,5 квадрата, многожильные медные, в виниловой изоляции) по каким-то своим параметрам не соответствуют требованиям системы зажигания. Но снятые старые\родные перед заменой внимательно рассматривал - ничего необычного - обычная многожильная медь в резиновой изоляции. У родных даже меньшее сечение было.
Что получается? Остаётся думать на сам электронный блок?
Во второй день,после ночной стоянки, мотор пустился практически с третьего рывка, и все последующие пуски только изредка приходилось "рвать" второй раз. Но на холостых мотор уже скорее "вываливался" на один цилиндр, чем "срывался" на два. А после прогрева на полном газу по руслу и вовсе как-бы стабилизировался на работу двоих цилиндров, с редким "выпаданием" в один. Но тем не менее - проблемка есть.
Думаю всё-же пройтись по контактам - особенно пересмотреть те, где катушки зажигания прижимаются к корпусу посадочных мест. А ещё есть мысль на пробу заменить сам электронный блок.
А что вы скажете по этому поводу???
P.S. Спасибо модератору за корректировку предыдущего сообщения - сам не разобрался с окном вставки видео.
P.P.S. Да - ещё. Что скажете по просмотру видео: мне кажется, что мотор надо на одно-два деления поднять от транца - у меня такое впечатление, что на полном ходу лодка "клюёт" носом .
Громовой Александр
11.06.2011, 10:22
Наконец-то собрался отписаться подробнее:
Итак - первый пуск. После установки мотора на транец первый раз завести мотор удалось где-то рывка с 10-12. Что обратило сразу на себя внимание - высоковатые холостые обороты. (Кстати - вспомнил, что при пуске у продавца (в бочке) тоже обратил внимание на высокие обороты ХХ.) Но после 2-3 минут работы\прогрева обороты плавно снизились до относительно нормальных. Водичка из контрольки тоже далеко не сразу пошла. Точнее она была, но скорее "сочилась" чем шла. При этом пальцем ощущал нормальный поток воздуха из контрольки. И уже после 5-7 минут хода на минимальных оборотах воду помпа "подхватила". Потом, после каждого следующего пуска вода уверенно шла практически сразу. Даже если мотор на стоянке поднимался в стояночное положение.
А вот с холостыми малость проблематично. Всё таки на малых оборотах работает один цилиндр. Второй "прорывается" при добавлении газа.
Были на ночёвке, и в первый вечер, в режиме троллинга "нормальная" минимальная скорость не вызывала особых подозрений. Даже пару "зубастых" на юшку поймать получилось. А при наборе оборотов мотор не сразу реагировал на добавление газа - секуды 3-4 как-бы "зависал" и потом "разгонялся". Вышли в русло Днепра - там погонял "на полную тапку". После этого стал адекватно и вовремя реагировать на любые "команды". Но на минимальных почалось: сбрасываю газ на минимальный - второй цилиндр начинает рывками пробиваться.
Все описанное выше происходило в первый час работы мотора.
Как известно - лодочники народ солидарный - на сегодня даже в пример автомобилистам. :)
На соседней стоянке три лодки и народ. Причалил к ним. Малость поковырялись. По началу ребята (которые с берега уже пронаблюдали поведение лодки) после рассказа о ремонте мотора, высказали предположение на засорение жиклеров карбюратора. Его я не чистил изнутри. Но всё-же решили проверить по свечам. У меня с собой был старый комплект "чемпионовских". Замена новых "НЖК" на старые "чемпионы" результата не дала. Но обратили внимание, что выкрученная верхняя "НЖК" была влажной. Вернули назад новые свечи. Потом стандартная процедура - на холостых оборотах снимали по одной "люльки". Сняв с верхнего тон работы мотора на ХХ совсем не меняется. А при снятии со второго (нижнего) глохнет.
Картина вроде-бы ясна - на минимуме нет искрообразования на первый цилиндр. Но что удивительно - появляется при добавлении газа. Коллеги отбросили предполагаемую проблему в подаче топлива, но предположили проблему с электронным блоком зажигания. Тут следует вспомнить, что при разборке мотора я обратил внимание, что пара проводов от блока была оборвана и просто скрутками присоединена к торчащим из блока "хвостикам". При сборке я эти хвосты качественно зачистил, старые, повреждённые провода заменил на новые, а скрутки пропаял и заизолировал термоусадкой. Так-же в процессе сборки все контактные соединения под маховиком, на катушках, на контактах генераторных катушек и в других местах зачистил и обтянул новыми болтиками с шайбами.
Грешить на некачественные соединения не могу - по профилю электрик - тут знаю как надо. Разве что есть мысль, что поставленные мной провода (обычные, сечением в 2,5 квадрата, многожильные медные, в виниловой изоляции) по каким-то своим параметрам не соответствуют требованиям системы зажигания. Но снятые старые\родные перед заменой внимательно рассматривал - ничего необычного - обычная многожильная медь в резиновой изоляции. У родных даже меньшее сечение было.
Что получается? Остаётся думать на сам электронный блок?
Во второй день,после ночной стоянки, мотор пустился практически с третьего рывка, и все последующие пуски только изредка приходилось "рвать" второй раз. Но на холостых мотор уже скорее "вываливался" на один цилиндр, чем "срывался" на два. А после прогрева на полном газу по руслу и вовсе как-бы стабилизировался на работу двоих цилиндров, с редким "выпаданием" в один. Но тем не менее - проблемка есть.
Думаю всё-же пройтись по контактам - особенно пересмотреть те, где катушки зажигания прижимаются к корпусу посадочных мест. А ещё есть мысль на пробу заменить сам электронный блок.
А что вы скажете по этому поводу???
P.S. Спасибо модератору за корректировку предыдущего сообщения - сам не разобрался с окном вставки видео.
P.P.S. Да - ещё. Что скажете по просмотру видео: мне кажется, что мотор надо на одно-два деления поднять от транца - у меня такое впечатление, что на полном ходу лодка "клюёт" носом .
По поводу катух я тебе уже излагал, в твоем варианте нуна перекинуть люльки и подключение к ВВ катухам с коммутатора(поменять местами верхний и нижний каналы), если дефект перенесется на другой цылиндр, то проблема в катухах, если нет, то придется ковырять-искать далее-накопительную-управляющую обмотки или коммутатор:eek:
По поводу ремонита коммутаторов есть темы на мотолодке.ру, повторятся не буду.:gan2:
...нуна перекинуть люльки и подключение к ВВ катухам с коммутатора(поменять местами верхний и нижний каналы)...
Ой блин... а за этот "ход конем" я и забыл. Надо выполнить - спасибо, что напомнил!
...По поводу ремонита коммутаторов есть темы на мотолодке.ру,
Не нашел. Какая-то у них непривычно-непонятная :eek: структура форума... Как\где шукать?
Громовой Александр
11.06.2011, 13:02
Ой блин... а за этот "ход конем" я и забыл. Надо выполнить - спасибо, что напомнил!
Не нашел. Какая-то у них непривычно-непонятная :eek: структура форума... Как\где шукать?
Структура проще не существует, сверху линейка инструментов, есть волшебная кнопочка-функция---"ПОИСК"---- вводиш возможно ключевое слово в окошечке мутатор-комутатор и т.д. и читаеш темы-ищеш.........:)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Всё хожу, голову над теорией ломаю...
А скажите мне такое:
Если однозначно один цилиндр не работает (отсутствует искра) - в каком случае мотору будет легче запуститься: если не рабочий первый\верхний, или второй\нижний? Что на этот счёт говорит НАУКА?
Громовой Александр
11.06.2011, 21:59
Всё хожу, голову над теорией ломаю...
А скажите мне такое:
Если однозначно один цилиндр не работает (отсутствует искра) - в каком случае мотору будет легче запуститься: если не рабочий первый\верхний, или второй\нижний? Что на этот счёт говорит НАУКА?
Если карб настроен на правильную смесь, то заводится на одном, хоть на верхнем, хоть на нижнем, без разницы, причем на одном....................Более того на некоторых железяках именно так косвенно и мона проверить правильность настройки карба для режима ХХ..........
Сергей, насколько мне известно - Потом стандартная процедура - на холостых оборотах снимали по одной "люльки" такая вот процедура чревата пробоем ВВ катушек. Если только у Мерка нет какой-нить электронной защиты от отключения свечи.
Сергей, насколько мне известно - такая вот процедура чревата пробоем ВВ катушек. Если только у Мерка нет какой-нить электронной защиты от отключения свечи.
что за бред? откуда такая инфа? а если свеча выйдет из строя ну начнет пробивать или еще что так по вашей логике должна сразу сгореть катушка
Руслан 35
14.06.2011, 11:49
что за бред? откуда такая инфа? а если свеча выйдет из строя ну начнет пробивать или еще что так по вашей логике должна сразу сгореть катушка
При пробое свечи, разряд идёт на юбку свечи минуя зазор меж электродный. Катушка и правда может пострадать если снять провод и не дать разряду уходить на массу, а вот при проверке нужно свечу выкручивать и касаться ею массы мотора(болты) естественно на свечу одет провод с колпачком.
Исключение составляют двух искровые катушки.
Громовой Александр
14.06.2011, 17:38
При пробое свечи, разряд идёт на юбку свечи минуя зазор меж электродный. Катушка и правда может пострадать если снять провод и не дать разряду уходить на массу, а вот при проверке нужно свечу выкручивать и касаться ею массы мотора(болты) естественно на свечу одет провод с колпачком.
Исключение составляют двух искровые катушки.
Причем не просто касаться, а кусок провода один конец на массу(не через краску а на оголенный металл гарантированно являющийся массой), второй на проверяемую свечу................Катушки(вторичная обмотка) пробиваются на раз, если не повезет достаточно одного шморга.............
Руслан 35
14.06.2011, 17:51
Причем не просто касаться, а кусок провода один конец на массу(не через краску а на оголенный металл гарантированно являющийся массой), второй на проверяемую свечу................Катушки(вторичная обмотка) пробиваются на раз, если не повезет достаточно одного шморга.............
Так, я про болт и написал, так как это обычно оголённые детали после сборки мотора.
Спасибо, что "пролили свет" на данный вопрос. Впреть буду аккуратнее со сдёргиванием "люлек" со свечей.
---------- Добавлено 22.06.2011 в 22:12 ---------- Предидущее сообщение было 20.06.2011 в 23:51 ----------
Как-то тихо...
"UP-ну" тему - уж очень вопрос актуальный.
Где можно найти схему расключения коммутатора зажигания от MERCURY-25-го с указанием расцветки проводов?
Особых новостей на данную минуту нет.
В минувшие выходные был на воде. Но это были скорее "покатухи", чем настройка. Мотор по прежнему на минимальном ходу срывается на работу одного цилиндра. Даже не получилось катушки попробовать поменять местами.
Ну разве что окончательно убедился в необходимости подрезки транца - высоко мотор висит. Лодку "плющит" носом в воду, а при перестановке шплинта на два отверстия выше получается, что антикав.плита мотора выходит над поверхностью.
Но появились доп.вопросы.
Други! А подскажите следующее:
Сегодня вечером раздобыл относительно новый блок электронного зажигания. Он от 25-го Мерка. Внешне в два раза больше, и проводов из него выходит поболее, чем из моего.
В моём варианте в электросистеме "имеют место" два блока. Один, как я понял, непосредственно блок зажигания, а второй, меньшего размера, что-то типа автомобильного реле-регулятора. с него провода идут на разъём внешнего электрооборудования. В "новом" блоке, похоже, обе функции объеденены в одном корпусе.
Как думаете - можно вместо "старых двух" вкулибничать "новый один"? Где можно найти схему расключения блока от 25-го с указанием расцветки проводов?[COLOR="Silver"]
ДРУЗЬЯ!
ХЭЛП!!!
Никак не могу найти в НЕТе схему подключения коммутатора зажигания на "Мерк-25".
"Родной" на "двадцатке" выглядит так:
130312
Расположение проводов:
130313
А этот коммутатор взял у знакомых "на пробу":
130314
По количеству проводов совпадает - но вот расположение совсем иное. Поэтому и не пойму какой куда без схемы. Только догадываюсь, что четыре провода с разъёмами на катушки зажигания. Но ведь ещё и надо знать какой куда...
Постучись в личку к Олег Е ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]). Здесь он последнее время редко бывает. Схема у него должна быть (была).
Дахновчанин
29.07.2011, 19:49
Где потерялись жду продолжения....:)
Где потерялись жду продолжения....:)
Не только вода прельщает... На минувшей неделе посещал Бородянку под Киевом - с парашютом прыгал.:ura:
Что касается мотора - помыл карбюратор, ещё не устанавливал. С недели буду пробовать. Ну и в "родственных" темах потихоньку идут "работы" по улучшению глиссирования. Почти готов выносной транец.
Не только вода прельщает... На минувшей неделе посещал Бородянку под Киевом - с парашютом прыгал.:ura:
Вау, класс! Советую ещё зимой попробовать параплан, с горными лыжами, вообще улёт! (сорри за офф)
Где потерялись жду продолжения...
Здравствуйте, други!
Ну что-ж. Пожалуй пришло время ставить жирную точку в данной теме...
Аккурат в День Независимости Украины (как ответ американским капиталистам:)) я всё-же нашел общий язык со своим "заокеанским дедушкой".
Как и предполагал - в коммутаторе была проблема. Писал ниже, что до того, как добраться до этой "электронной скрыньки" перепробовал устранить все возможные причины нестабильной работы. Менял свечи, местами катушки, пропаивал провода, контакты и т. д.
Но наконец-то нашел схему расключения эл.блока от "Мерк-25". Выкладывал уже тут снимки для сравнения старого и нового блоков.
Перед заменой блока, изучая схему, неожиданно обнаружил одну интересную тонкость. Электросхема "25" собрана таким образом, что минусовые клеммы катушек зажигания запитаны не двумя отдельными проводами, как на "двадцатке", а одним и шлейфовой (электрики поймут) перемычкой. Но не это меня удивило. Я прямо раскрыл глаза, когда увидел, что в схеме "25" с одной из катушек(с любой), тоже с минусовой клеммы есть перемычка на корпус мотора. Меня не столько удивил сам факт перемычки, сколько заставил задуматься:
А может и в моём варианте таковая была, но при замене-обслуживании (а старый хозяин катушки явно снимал - видна замена болтов на креплении одной из них) просто по невнимательности эта перемычка была "незаслуженно забыта". :)
Вот я и "парился" - менять старый блок на новый, с соблюдением схемы, без лишних зазрений совести, или всё таки сначала (как последний шанс) навесить мотор на транец, предварительно установив и себе такую перемычку. Поразмыслив отказался от этой идеи. По двум причинам:
Лень. Не хотелось лишний раз снимать-ставить мотор.
Осторожность. По моим прикидкам я рисковал-бы как минимум сжечь одну из катушек зажигания в том случае, если-бы такой перемычки небыло конструктивно.
Итак - мотор на подставке, маховик снят, предварительно маркекром поставлены нужные метки. Были откручены и крепления катушек генератора, катушек статора и бегунок датчика. Снять всё с оси\вала не получилось - ступицу маховика не снимал. Поэтому перепаивать в некоторых местах было сложно из-за затруднённого доступа.
При работе заметил, что схема разнится не только в этом. Катушки статора (под маховиком) на "20" собраны таким образом - последовательно одна соединена с другой. Один конец подключен к коммутатору, а второй сидит на "массе". У "25" на коммутаторе два провода для катушки статора, и ни один из них не сажается на "массу". В принципе задача не сложная. Пришлось "скинуть" с минуса кончик и "вывести" его проводом из-под маховика. Так-же была "удалена" клеммная колодочка (мешала), на которой конец первой катушки статора соединялся с началом второй. Освободившиеся провода соединить между собой и заизолировать...
В общем соединив все провода скрутками и произолировав не стал их "далеко прятать" - была вероятность того, что на статоре перепутаны при подключении "конец" и "начало" катушки. Всего получалось 4 возможных варианта подключения. Расчитывал их пробовать прямо на транце лодки, в случае незапуска мотора.
Но перед установкой на лодку мотор был "дернут" с выкрученными (по одной) свечами на предмет проверки искры. И на нижней и на верхней искра была в наличии - уверенная, видна невооруженным глазом даже на солнце. Этот факт меня сильно порадовал - значит с "началом" и концом" катушек статора разобрался правильно. Все скрутки произолировал более тщательно и зачехлил в виниловые трубки.
Оставалась ещё одна возможная ошибка и она была, но устранить её было проще простого...
Мотор на транце, лодка в 5-6 метрах от берега в свободном дрейфе. Сердечко колотится. 5-6 рывков - результат "нулевой". Меняю местами "люльки" на свечах и с первого-же рывка мотор завёлся.:ura:
Прогреваю и удивляюсь:
Даже у непрогретого холодного движка уже совсем иной звук, ровный, размеренный, и тише, чем раньше. Нет и намёков на "выпадание" из работы верхнего цилиндра. Значительно уменьшилась вибрация. 3-4 минуты на минимальных-нейтраль. Включаю передачу - пошел потихоньку. Второй приятный сюрприз - мотор моментально и адекватно чувствует минимальные повороты румпеля. Этого тоже раньше небыло. Обороты набираю неспеша, поэтапно. Вывожу до 1\2 от максимума - держу минут 3-4 на ходу - всё ровно, без провалов. Скидываю на минимум - работаем. Тихо, ровно, устойчиво, без единого намёка на "провалы"...
В общем покатался я достаточно долго - часа 4. Погонял в самых разных режимах и временных промежутках. На полность сброшенном газу идёт тихо-тихо. У меня даже сложилось впечатление, что зря я кулибничал "приблуду" с троллинговым тормозом. ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
На протяжении всех пробных покатушек мотор заводился с первого рывка. Если подходя к берегу поднимал в "стояночное" положение (ходил по берегу, искал\осматривал места для стоянки на предстоящие выходные) - со второго.
В общем, друзья, у меня такое впечатление, что это не тот мотор, которым пользовался раньше - сплошной кайф!!!:vesel:
Так что со всей ответственностью могу сказать - Я сделал ЭТО!!!:Smile052: ай-да я, ай-да сукин сын...:YU:
В завершении разговора на данную тему:
ВСЕМ следившим, наблюдавшим, учавствующим, советующим и сострадавшим ОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание и участие. БЕЗ ВАС ВСЕХ я не справился-бы с задачей. :123:
P.S.Но жизнь гадская штука... :D
Брал с собой видеокамеру - надеялся снять (в случае удачной замены блока зажигания) мотор в работе, но...
У камеры здох аккумулятор. При чем не сел, а реально помер. В утиль...
grigorij
26.08.2011, 08:11
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!:sm107:
Лишнее подтверждение истины, глаза боятся а руки делают! Ну и голова, конечно, не на последнем месте.
Удачи!
Поистине достойный ответ зажравшимся капиталистам, у которых техника с пробегом в пять - шесть лет идет в утиль!!!
Браво и СПАСИБО за подробную и исчерпывающую хронологию действий!!!
Ну и голова, конечно, не на последнем месте.
Удачи!
как видим дела у человека с головой и руками обстоят куда лучше чем с :D
З
P.S. здох аккумулятор. В утиль...
Так и держите, пусть ваши детки и внуки пойдут в вашу светлую голову и золотые руки, а моторчик с лодочкой будут уносить Вас от всех накопившихся проблем! :lodka:
получил кайф от всего прочитанного. удачи на воде!)
Интересное дополнение:
Пользую всего три мотора. Двойка от Ямахи, со встроеным баком (это важно), Ветерок-8 в комплекте с пластиковым итальянским баком на 12 литров, и "дедушку-Мерка" с баком производства Тайвань на 25 литров. На два бака один топливный шланг. Когда выхожу на 12-ти литровом снимаю со шланга нижний коннектор на бак "25" и если для "Ветерка", то и коннектор от Мерка.
Когда проводил испытания Мерка после замены блока зажигания решил не тащить большой бак - взял двенадцати литровый. В нем было около половины.
В пятницу, по положительным результатам испытаний Мерка, заправил под завязку бак на 25 литров и на три дня пошел на воду. Прогрев 3-5 минут и старт. И уже на 6-7 минуте работы мотор стал терять обороты. Меня вдруг догнала мысль - начинаю подкачивать грушей - обороты вернулись к нужному значению. Так три дня и прорыбачил - одной рукой на румпеле, второй грушу периодически мял. Судя по всему где-то подзабит бензопровод самого бака, или коннектор бака. Неожиданно...
получил кайф от всего прочитанного. удачи на воде!) а уж какой кайф получил D.J.Owl :D:D:D...представляете:confused::cool:
Интересное дополнение:
Судя по всему где-то подзабит бензопровод самого бака, или коннектор бака. Неожиданно...
Либо воздух подсасывает. Не любят шланги частых "передергиваний".
Либо воздух подсасывает. Не любят шланги частых "передергиваний".
Дякую. Буду знать - обзаведусь вторым комплектом - чтобы уйти от переставлений.
Либо воздух подсасывает. Не любят шланги частых "передергиваний".
Либо бензонасос начал "подрючивать", ещё мог забиться вакуумный канал бензонасоса. В худшем случае этот канал мог разгерметизироваться, это уже опасно для мотора по причине подсоса воздуха.
Либо бензонасос начал "подрючивать", ещё мог забиться вакуумный канал бензонасоса. В худшем случае этот канал мог разгерметизироваться, это уже опасно для мотора по причине подсоса воздуха.
На предстоящих выходных не смогу всё проверить - занят. А вот через выходные обязательно пойду на воду - возьму оба бака. К тому времени надеюсь оба укомплектовать отдельными шлангами.
Что касается бензонасоса (который конструктивно находится в составе карбюратора:
Карб перед заменой блока зажигания отдавал оч. хорошему и не раз проверенному на деле (мной) мастеру - тот после промывки показал мне "отработанную" жидкость (дабы проиллюстрировать насколько карб был грязным) и при этом уверил в том, что все прокладки и мембраны бензонасоса если не в идеальном, то как минимум в оч. хорошем, рабочем состоянии.
На предстоящих выходных не смогу всё проверить - занят. А вот через выходные обязательно пойду на воду - возьму оба бака. К тому времени надеюсь оба укомплектовать отдельными шлангами.
Что касается бензонасоса (который конструктивно находится в составе карбюратора:
Карб перед заменой блока зажигания отдавал оч. хорошему и не раз проверенному на деле (мной) мастеру - тот после промывки показал мне "отработанную" жидкость (дабы проиллюстрировать насколько карб был грязным) и при этом уверил в том, что все прокладки и мембраны бензонасоса если не в идеальном, то как минимум в оч. хорошем, рабочем состоянии.
И это не может не радовать :), значит осталось только устранить подсос воздуха по шлангам, наверняка это можно было сделать ещё на прошлой рыбалке. Зато теперь одна рука как бойцовая клешня у краба ;) можно подковы гнуть.:)
А герметичность вакуумного канала всё же проверить стоит.
Отпишусь и в этой теме.
...наконец-то нашел схему расключения эл.блока от "Мерк-25"...
Упомянутую схему тогда я нашел в одной специализированной книжице. Она предназначена, насколько я понял, для сервисных мастерских. Мне по началу её дали "срисовать схему" а после оставили "...в долгосрочное пользование-хранение как достойному и рукастому пользователю Мерка..." :)
У прежнего её владельца отпала острая необходимость в ней, вот он и оставил с условием - по первому требованию я её должен ему предоставить.
А теперь внимание: книга называется:
Руководство
по
техническому
обслуживанию
Модели Mercuty\Mariner
20 JET - 20 - 25
25 MARATHON - 25 SEA PRO
с серийными номерами:
США ..................OG044027 и выше
Бельгия...............09807909 и выше
Если кому-то будет нужна какая-то информация по упомянутым моделям - ОБРАЩАЙТЕСЬ - с удовольствием помогу\поделюсь.
Конечно-же полный скан всем желающим делать не смогу - нет нужной техники, да и хлопотно - книженция достаточно увесистая. Но при необходимости какой-то раздел на конкретную модель... буду рад помочь!!!!
С ув. D.J.Owl (в миру Сергей)
Ну и под занавес история:
Месяц назад топает друг мой раненько утром на авторынок:
Его рассказ:
"Гляжу две дворнички в оранжевых жилетах прут лодочный мотор.
Останавливаю:
- Драсьте - шо\куда\зачем???
- Да вот... нашли возле мусорных баков, на пункт приема тащим...
- Вам 30 грн. хватит?
- Еще и спасибо скажем!!!!
Заводит друг меня в гараж. В углу на опорной доске висит старенькая, "Москва". Еще та, первая модель, что была скопирована с классического американского "Scott Atwater".
154340
Смотрю я на Игоря (так зовут друга) и спрашиваю - "... и что будешь с ним делать?..." Он так лукаво мне в ответ улыбается и говорит "...пиво люблю... тёмное...":D
Уже через 20 минут пру я эту "Москву" из его гаража в мастескую к себе на работу и думаю "... ну и нафига оно мне надо????..."
Сам перед собой всегда оправдаешься.:D Вот и я решил - просто сниму с него ручной стартер - прикулибничаю к "Ветерку-8" - надоело вечно шморгалку руками наматывать..."
Но себя не обманешь. В общем мотор, как оказалось, провисел у кого-то в загашнике лет 30 - не меньше. Законсервирован был "от души" - масла внутри как в свежем плове. В поршневой группе оно даже настолько загустело (как желе), что при попытке провернуть маховик не поддался...
Короче говоря снова, блин, загорелись глаза, зачесались руки, попался я на крючок...:hook1: - чего от себя совсем не ожидал...
Новую тему, подобную этой, запускать не буду... но уже и жена поняла, что на зимний период я себя сверхурочной работой обеспечил.:D
Потом покажу что получилось. Вот только протормозил - "стартовую" фотку не снял. А на сегодня мотор уже раскидан до поршневых колец, все корпусные детали зачищены под покраску. Некоторые узлы (редуктор винта, например) уже и отреставрированы и собраны...
У нас есть где-нить ветка по "москвоводам? Дайте ссылку...
Громовой Александр
22.11.2011, 22:36
Лови..........что будет непонятно можешь спросить, помогу с удовольствием............
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
:gan2:
Добрый день всем ! Хотел проконсультироваться по поводу функции Power Trimm - гидравлический подъёмник двигателя на Mercury F20 ELPT.
При наезде на препятствие - откидывается ли двигатель или сломается эта система и редуктор, стоящая дополнительно ещё 200 евро ? Спасибо. С ув Сергей.
Громовой Александр
25.11.2011, 13:54
Добрый день всем ! Хотел проконсультироваться по поводу функции Power Trimm - гидравлический подъёмник двигателя на Mercury F20 ELPT.
При наезде на препятствие - откидывается ли двигатель или сломается эта система и редуктор, стоящая дополнительно ещё 200 евро ? Спасибо. С ув Сергей.
На скоростях выше 30 км в час вероятность поломки очень близка к 100 процентам..................
Либо бензонасос начал "подрючивать", ещё мог забиться вакуумный канал бензонасоса. В худшем случае этот канал мог разгерметизироваться, это уже опасно для мотора по причине подсоса воздуха.
Маленькое такое, незаметное сообщение. Зря я на него в августе не обратил должного внимания - финал сезона откатал-бы "как дядька".
В минувшую пятницу снял я с Мерка карбюратор.
Вспомнил "незлым тихим" одного совего бывшего сотрудника (сейчас уже на пенсии). Я ему давал на промывку карбюратор. Сам как-то побоялся, а дядька не раз на работе приводил в порядок карбы от всех наших рабочих "легковушек".
- Держи, Серый карб. Всё промыл, продул, почистил. Вот даже смывы оставил, чтобы тебе показать сколько грязи.
- А насос?
- Там тоже порядок - промыл, проверил, всё чистое, диафрагма в порядке.
Примерно таким был наш разговор, когда забирал карбюратор.
Вот хоть застрелите - не пойму я зачем люди так поступают....
Ну или сказал-бы "не делал" или вообще не брался.
В пятницу разобрал - там с момента сборки на заводе никто больше к нему не прикасался. Винты, как и все прочие на моторе, тоже были зафиксированы спец.мастикой. Вот, блин, капиталисты... Только снималась чашка поплавковой камеры, и входная чашка бензонасоса, под которой сетчатый фильтр установлен. Кстати поплавковая потом ещё и с перекосом прокладки была установлена.
Тем, кто не сталкивался - расскажу:
Бензонасос состоит из трёх (две отделимые, одна в корпусе карбюратора) пластин. Каждая имеет воздушные и топливные каналы, составляющие сложную систему. Между пластинами установлены прокладки, диафрагмы, прокладочка с лепестками клапанцов. Всего 5 прокладок разной конфигурации. Всё очень миниатюрное, вся конструкция в сборе чуть меньше спичечного коробка. Карбюратор - довольно тонкий и точный механизм. Я до конца и не понял всех тонкостей, только ясен принцип работы:
По воздушному каналу (в теле силового блока и тонкий капилляр в самом бензонасосе) От тыльной стороны (назову её так условно) поршневой группы, от работы поршня создаётся давление. Оно "попадает" в рабочую камеру. Вторая половина оной отделена от первой эластичной диафрагмой. Колеблясь от смены давления в "воздушной" части камеры вторая пловина, топливная посредством мини-клапанов и засасывает топливо через фильтр (скажем при повышенном давлении), а потом, при разрежении та-же диафрагма "заталкивает топливо в поплавковую камеру. Ну как-то так... Я до конца и не понял всех тонкостей.
В двух камерах всё относительно чисто, как и в поплавковой камере и во входной, с фильтром.
Но "солька морская" всё-же была. Именно в стыках трёх пластин, составляющих всю конструкцию. Я так понял сначала просто соленая водичка в щели попала, а потом вода высохла, а соль мелкими кристаллами осталась. Эти кристалики, раздав прокладки и нарушили герметичнойть всей системы. По нижнему торцу всей конструкции бензонасоса четко просматривались мелкие, но протекания топлива.
Были там ещё две мини-камеры - не понял их назначения. Так вот в них обнаружил масло. Именно не топливо с маслом, а масло с незначительным кол-вом топлива.
При тщательном осмотре всех прокладок и диафрагмы остался доволен - всё целое и в хорошем состоянии, хоть и тоже по периметру со следами соли. Всё было замочено в тёплой водичке минут на 10, а потом аккуратно зачищено и смыто.
Рабочие поверхности двух пластин насоса затёр на стекле нулёвкой, выбрав неровности. Поверхности протерты зипповским бензином, нанесен тонкий слой герметика по периметру. Круглую прокладку под поплавковую камеру, взамен перекошенной, изготовил новую. Всё собрал, затянул.
Спасибо тем, кто дочитал всё до этого места. Теперь вопрос:
Я пробовал во входной топливный штуцер слегка подуть. Он не продувается. Слышны похлопывания виниловых клапанцов-лепестков внутри, но воздух "насквозь" не проходит. Так и должно быть?
Если-бы так происходило при подаче давления в воздушный канал - понял-бы. Ведь там давление и должно "работать в замкнутом цикле", с диафрагмой. А через топливный канал, мне так кажется, воздух должен проходить в поплавковую камеру беспрепятственно, если поплавок внизу и иголка не закрыла сопло. Что скажете по этому поводу?
Порой сам с себя улыбаюсь.
Вспомнился анекдот:
"НАШ пользователь берётся читать инструкцию по эксплуатации только тогда, когда понял, что сломал..." :)
Нашел вот такой рисунок - стопудово моя модель.
155296
И терзают теперь меня смутные подозрения.
Кажется напутал с деталями 20, 21, 22.
Хотя... на схеме мелко - не видно, что в реале ни одну из деталей "задом на перёд" поставить нельзя - они не симметричны по оси, и имеют направляющие шипы и посадочные места под них...
Так всё-же "продуваться" должен или нет?
Тоже разбирал и чистил такую фигню, но дунуть туда не догадался :D
Собрать неправильно там просто не получится, а по логике вещей, мембранный насос если бы он продувался - как бы он тогда качал? Если продувается - значит наоборот неисправен, а так все окей.
Поверхности протерты зипповским бензином, нанесен тонкий слой герметика по периметру. --Совет: разобрать бензонасос, убрать остатки герметика, промыть, собрать бензонасос. И с ГЕРМЕТИКОМ к бензонасосу не подходить.
... с ГЕРМЕТИКОМ к бензонасосу не подходить.
Час работы с перекуром.
Но почему?
Час работы с перекуром.
Но почему?
Когда то в опеле корсе,в карбюраторе вместо прокладки герметик использовал,долго потом из жиклёров выколуповал,здесь тоже самое может быть
Собрать неправильно там просто не получится, а по логике вещей, мембранный насос если бы он продувался - как бы он тогда качал? Если продувается - значит наоборот неисправен, а так все окей.
Вот и я посидел, подумал и тоже к такому-же выводу близко-близко подошел...
... в карбюраторе вместо прокладки герметик использовал,долго потом из жиклёров выколуповал...
Так я не "вместо". Нанесён на прокладки. При чем не по всей площади, а только по периметру. И оооочень тонким слоем, пальцами "втирал".
Порой сам с себя улыбаюсь.
Вспомнился анекдот:
"НАШ пользователь берётся читать инструкцию по эксплуатации только тогда, когда понял, что сломал..." :)
Нашел вот такой рисунок - стопудово моя модель.
155296
И терзают теперь меня смутные подозрения.
Кажется напутал с деталями 20, 21, 22.
Хотя... на схеме мелко - не видно, что в реале ни одну из деталей "задом на перёд" поставить нельзя - они не симметричны по оси, и имеют направляющие шипы и посадочные места под них...
Так всё-же "продуваться" должен или нет?
Позиция №21 на рисунке - это сами клапана насоса(жёсткий, упругий материал), должно быть хорошее прилягание к позиции №22(металлическая пластина), обрати внимание на два язычка в нижней части. Позиции №20 и 23 просто мягкие уплотнительные прокладки. Перепутать вроде не получится, да и клапана по другому не поставить.
А касательно герметика, ребята правильно сказали... низзя.
Герметик ставить нельзя - будут проблемы. На сухую тоже не вариант,т.к. возможен подсос воздуха. Желательно тонким слоем смазть по периметру графитной смазкой. Устанавливать и стягивать крепеж равномерно, без перекосов.
Возможные причины неисправности бензонасоса : вытягивание плоскости мембран (нужна замена ), сработка клапанов ( притираются или замена ).Промывать сетки и убирать со дна все отложения.
В карбюраторе на 2х-тактниках возможно коксование проходных отверстий жиклеров ( прочищать неметаллическими предметами ), посадочный клапан поплавка (притирается алмазной пастой ) и прокладки - проверяйте целостность их.
При разборке - сборке используйте ровную поверхность и складывайте все последовательно друг за дружкой - легче все будет собирать в обратной последовательности.
Если в карбюраторе стоит регулируемая игла - запомните ее положение, но если вдруг позабыли - ставьте на среднее, потом подрегулируете на моторе весной.
При сборке не нужно спешить и все устанавливать без перекосов и применения силы. Пользуйтесь исправным и качественным инструментом. Крепежные винты вместо герметика можно поставить на клей типа "Момент"- он к вибрации стоек и выкручивать потом будет легче.
Сегодня снова относительно спокойный день на работе. Снова перебрал.
Удалил герметик, промыл-прочистил.
Внимательно проследил повоздушным и топливным каналам "пути" и понял - продуваться всё-же (через топливный вход) карб должен. В поплавковую камеру, через жиклёр иглы. При поднятии поплавка проходимость блокируется. При попытке "втянуть в себя" тоже блокируется, но уже не иглой, разумеется, а одним из клапанов внутри насоса. Ещё обратил внимание, что пружинка, подпирающая иглу слегка растянута-увеличена. Из-за этого получался небольшой перекос пружинки на лепестке поплавка, что "запирает" иглой подачу топлива в камеру. Из-за перекоса игла "зависала" вверху даже при опущеном поплавке. Аккуратно подогнул пластинку.
Но снова, вижу, малость поспешил - собрал без графитки.
А скажите - могу проверить простым бензином - без масла. Просто закрепить где-нить на столе карб в правильном, вертикальном положении и через стандартный топливный вход грушей заполнить поплавковую камеру и пронаблюдать на предмет протечек в конструкции бензонасоса и других стыков, что разбирались?
Сегодня снова относительно спокойный день на работе. Снова перебрал.
Удалил герметик, промыл-прочистил.
Внимательно проследил повоздушным и топливным каналам "пути" и понял - продуваться всё-же (через топливный вход) карб должен. В поплавковую камеру, через жиклёр иглы. При поднятии поплавка проходимость блокируется. При попытке "втянуть в себя" тоже блокируется, но уже не иглой, разумеется, а одним из клапанов внутри насоса. Ещё обратил внимание, что пружинка, подпирающая иглу слегка растянута-увеличена. Из-за этого получался небольшой перекос пружинки на лепестке поплавка, что "запирает" иглой подачу топлива в камеру. Из-за перекоса игла "зависала" вверху даже при опущеном поплавке. Аккуратно подогнул пластинку.
Но снова, вижу, малость поспешил - собрал без графитки.
А скажите - могу проверить простым бензином - без масла. Просто закрепить где-нить на столе карб в правильном, вертикальном положении и через стандартный топливный вход грушей заполнить поплавковую камеру и пронаблюдать на предмет протечек в конструкции бензонасоса и других стыков, что разбирались?
Не нужно ни какой смазки при сборке - собирай на сухую.
До фени каким бензином ты будешь проверять, хоть с маслом хоть без.
При хорошем надавливании на грушу как раз и увидишь от куда будет капать (если будет). Заодно и уровень топлива в поплавковой камере приведи к норме. Если и пружинка растянута и коромысло поплавка подогнуто - теперь смотри и регулируй уровень.
...Если и пружинка растянута и коромысло поплавка подогнуто - теперь смотри и регулируй уровень.
Теоретически понятно. А на практике-то как? Ведь поплавковая не прозрачна. Как узнать КАКОЙ в ней уровень на момент "запирания" иглой???
Теоретически понятно. А на практике-то как? Ведь поплавковая не прозрачна. Как узнать КАКОЙ в ней уровень на момент "запирания" иглой???
Дык собственно отстёгиваешь шланг подачи от карбюратора, чтобы сбросить давление в шланге и аккуратно (не переворачивая) снимаешь нижнюю крышку поплавковой камеры. И смотришь скоки там топлива... Только нужно ещё знать сколько его там должно быть.:)
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предидущее сообщение было в 18:39 ----------
Теоретически понятно. А на практике-то как? Ведь поплавковая не прозрачна. Как узнать КАКОЙ в ней уровень на момент "запирания" иглой???
ААА, посмотрел на картинку. В этом карбюраторе так не получится. Тут другой способ. В перевёрнутом виде измеряется положение поплавка относительно плоскости прилягания крышки поплавковой камеры. Нужно знать этот размер.
В перевёрнутом виде измеряется положение поплавка относительно плоскости прилягания крышки поплавковой камеры. Нужно знать этот размер.
Ясно в общих чертах. Спасибо.Пока не буду сильно заморачиваться с уровнем. Насколько понял важны два момента. Нижний уровень должен быть не ниже жиклёра через который топливо идёт в сам карбюратор, а верхний - чтобы топливом поднимало иглу до запирания.
Пока просто "пролью" на предмет протекания. Переразбирать и собирать с графиткой не буду. Вроде все составляющие бензонасоса притер терпеливо и качественно (нулёвкой на стеклянной поверхности).
................Пока не буду сильно заморачиваться с уровнем. Насколько понял важны два момента. Нижний уровень должен быть не ниже жиклёра через который топливо идёт в сам карбюратор, а верхний - чтобы топливом поднимало иглу до запирания..............
К сожалению, параметр этот очень важен и поколдовать с ним таки придётся. Уровень - это качество смеси на средних и высоких оборотах. При низком уровне смесь будет бедной, а это может быть чревато оОчень серьёзными поломками. При большом уровне ничего страшного случиться не может, просто будет жрать топливо и свечи.
... При большом уровне ничего страшного случиться не может, просто будет жрать топливо и свечи.
Значит, если не уверен при настройке уровня в правильности - лучше параметр слегка завысить?
Спасибо. Учту.
Поучительно.... В очередной раз убеждаюсь в правильности своего выбора : за одни и те же деньги лучше уж новый 2-тактный мотор из магазина чем 4-такт. КРАДЕНЫЙ б\у из-за "бугра"
Вот так будет правильнее.
Сергей1974
02.12.2011, 14:01
Вчера приобрел такой-же мотор, только производства Бельгии, вечером завел его, но работа не очень устраивает, т.к. много топлива идет наружу в поддон, может так и нужно? Еще вопрос по поводу года выпуска мотора, т.к. на шильдике ничего кроме серийного номера нет,в НЕТе тоже нет, хотя бы узнать его период выпуска?
SVS пишет :
"К сожалению, параметр этот очень важен и поколдовать с ним таки придётся. Уровень - это качество смеси на средних и высоких оборотах. При низком уровне смесь будет бедной, а это может быть чревато оОчень серьёзными поломками. При большом уровне ничего страшного случиться не может, просто будет жрать топливо и свечи."
К этому хотел бы добавить, что кроме расхода топлива при эксплуатации будет закоксовываться свеча и вся рабочая камера - поршень и кольца, которые впоследствии и "залягут". Затем начнется прорыв газов под поршень, со всеми вытекающими.
Так что к этому моменту нужно подходить ответственно.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предидущее сообщение было в 14:03 ----------
Сергей1974 пишет :"Вчера приобрел такой-же мотор, только производства Бельгии, вечером завел его, но работа не очень устраивает, т.к. много топлива идет наружу в поддон, может так и нужно? Еще вопрос по поводу года выпуска мотора, т.к. на шильдике ничего кроме серийного номера нет,в НЕТе тоже нет, хотя бы узнать его период выпуска?"
Бельгия Mercury не выпускает, может оттуда привезли двигатель?
Топливо переливает неотрегулированный карбюратор, вернее игла поплавковой камеры не держит.
Если нет паспорта - непонятно происхождение (возможно краденный ).
Скиньте фото двигателя и фото шильдика, можно будет посмотреть.
Нескромный вопрос : продают не эстонцы ?
Сергей1974
02.12.2011, 20:29
[QUOTE=Балтиец;599817 :
Бельгия Mercury не выпускает, может оттуда привезли двигатель?
Топливо переливает неотрегулированный карбюратор, вернее игла поплавковой камеры не держит.
Если нет паспорта - непонятно происхождение (возможно краденный ).
Скиньте фото двигателя и фото шильдика, можно будет посмотреть.
Нескромный вопрос : продают не эстонцы ?[/QUOTE]
На шильдике четко видно made in Belgium, по поводу эстонцев не скажу, купил в Украине. За иглу- спасибо, посмотрю, отпишусь.
На шильдике четко видно made in Belgium
Да, блин. Стопудово брат-близнец.:)
Но уже навскидку могу сказать чем разнится.
У тебя все резьбы метрические - мелочь, но приятно. Если с начала почитаешь мою тему, найдёшь, как я нужную лерку на 3\4 ждал 3 месяца из-за трех болтов.
Есть маленький момент. "Золотая серия" - только заокеанской сборки. Но, думаю, что каких-то кардинальных различий между моим и твоим не должно быть. Что скажу - сразу проверь - не морского-ли использования...
В общем полистай - не поленись - данную тему с самого начала - глядя на твой мотор уже понимаю - НЕ ЗРЯ я всё так подробно расписывал и снимал. Если тему "отсканить" и распечатать - тебе будет 90-процентный мануал по разборке-зборке :)
Возникнут вопросы - обращайся.
Сергей1974
02.12.2011, 23:41
Да, блин. Стопудово брат-близнец.:)
Тему прочел с первой страницы,восхищен увиденным, и еще по з\ч пару ссылок нарыл [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предидущее сообщение было в 23:30 ----------
[QUOTE=D.J.Owl;600079]
Возникнут вопросы - обращайся.
Один и немаловажный вопрос, сколько эта лошадка кушает сена + -? И еще, если возможно, сбрось в личку №тел.
Кушает не так уж и много. Но сейчас точных цифр не скажу. По двум причинам:
- лодка не совсем правильно себя вела - смотри тему "Снова про глисс ПВХ"
- карбюратор и бензонасос партачили, как выяснилось..
...сбрось в личку №тел.
записывай.
Для Сергей1974 ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Исходя из нашего тел.разговора:
В подтверждение того, что понял тебя правильно:
155925
Вот из этого (обозначено белым) отверстия у твоего мотора на холостых "соплит" бензин. Данное отверстие напрямую не связано с поплавковой камерой. А значит при "незапертой" иголке поплавковой камеры топливо не может отсюда протекать.
155926
На этом снимке черной полосой показан канал отверстия из которого соплит топливо. Он прямой и идёт к винту качества смеси (синяя отметка). Сам винт имеет вид длинной трубки-иголки, уходящей вниз. Это регулировка качества смеси - то есть соотношения бензина и воздуха. Насколько я понял - отверстие с первого снимка ни что иное, как воздушный канал. Значит топливо из него может разбрызгиваться в том случае, если сам винт сильно выкручен.
Сама-же иголка перекрывает не подачу смеси через карбюратор в диффузор, а подачу топлива бензонасосом в поплавковую камеру.
Я так думаю.
Кстати - в моторе компоновка выполнена так, что доступ к винту качества затруднен. Винт расположен под таким углом, что обычной, даже маленькой, отверткой его регулировать сложно - не подлезещь - мешает опорная стойка стартера. Нужна отвертка - помните, были такие в сов.времена - у которой вместо штыря используется гибкий тросик. Я такой не нашел Поэотму на сам винт, прямо на головку, припаял латунную гаечку 5мм. Теперь подстраивать просто - ключик на 5 свободно проходит под стойкой под нужным углом.
Еще вопрос по поводу года выпуска мотора, т.к. на шильдике ничего кроме серийного номера нет,в НЕТе тоже нет, хотя бы узнать его период выпуска?
Сергей, в НЕТе есть все. Нужно искать. Мотор почти Ваш ровесник. На фото не полностью виден серийник, начинается, вроде 9018***?
См табличку. 1973 год
Вот только сейчас вспомнил, что когда чистил карбюратор один снимок всё-же успел запечатлеть.
Вот так выглядела одна из промежуточных поверхностей бензонасоса после "качественной чистки" коллеги по работе:
156871
И такое состояние было во всём бензонасосе...
Комментарии, как говорится, излишни. Какая тут могла быть герметичность????
И понятно почему он (насос) не качал топливо.
Не зря и правильно говорит мой кореш:
"Хочешь ездить - делай сам"
Вот только сейчас вспомнил, что когда чистил карбюратор один снимок всё-же успел запечатлеть.
Вот так выглядела одна из промежуточных поверхностей бензонасоса после "качественной чистки" коллеги по работе:
156871
И такое состояние было во всём бензонасосе...
Комментарии, как говорится, излишни. Какая тут могла быть герметичность????
И понятно почему он (насос) не качал топливо.
Не зря и правильно говорит мой кореш:
"Хочешь ездить - делай сам"
:D Прувет твоему "бывшему сотруднику-пенсионеру". Был бы у него склероз, так перебрал бы несколько раз, а так у него другой диагноз...:cool:
Громовой Александр
08.12.2011, 21:40
сто мульйонов............шо не скляроз............:D
Думаю, что сегодня уже к бОльшей части участников форума будет уместным мое поздравление С ВЫХОДОМ НА ВОДУ!!!!
Продолжу потихоньку тему - есть повод:
В минувшую субботу открыл сезон. О всех тонкостях тут не буду - скажу лишь о моторе:
- после тщательной чистки бензонасос ЗАРАБОТАЛ :ura:
Но не обошлось без сразу двух "но". Во первых все-же слегка сбил настройку иглы. Когда сам чистил весь карб, обратил внимание на то, что игла зависала в закрытом положении. Стало понятным поведение мотора в минувшем сезоне: после накачки грушей карб "запирался" и мотор работал ровно и стабильно - пока не вырабатывал топливо из поплавковой камеры. Потом начинал "голодать" (по причине неработы бензонасоса). Я левой рукой рулил, а правой давил грушу (рассказывал об этом. Но был один нюанс - давить её было тяжело и туго. Именно потому, что игла оставалась в "зависшем" положении. Саму иголочку чуть почистил и зашкурил углы квадратного сечения иголки. Стала "отпадать" нормально. Ну я взял и "пожадничал" почему-то - подогнул лепесток на 1 мм. увеличив уровень в поплавковой камере. При субботнем пуске понял, что зря:
После зимовки мотор легко завелся с третьего рывка, но еще перед пуском, при закачке грушей стало ясно, что будут проблемы. После заполнения поплавковой камеры игла не запирает подачу, и топливо грушей впрыскивается прямо в диффузор карбюратора. При пуске мотор заводится, начинает исправно работать насос и так-же исправно заливает карб - мотор, естественно от этого глохнет. 2-3 минуты пауза - снова рывок - пускается с первого-же раза и история повторяется. Отогнуть назад на 1 мм. не проблема и дело 2 минут. Но тут выяснилась ещё одна важная мелочь.
На одной из яхт моего яхт.клуба стоит моторчик примерно такоой-же серии, только 9,8. И хозяин яхты организовал мне экскурсию с демонстрацией и рассказом:
- Мотор долго работал исправно и ровно. Потом в какой-то момент заметил, что упала мощность и увеличился расход топлива. При детальном осмотре карбюратора обратил внимание, что "пропала" одна деталюшка. Была пластмассовой и видать выпала от перегрева и деформации. А у тебя, смотрю её тоже нет..."
Речь идет о детали, которая выделена на рисунке:
190602
Я стопудово помню, что у меня этого "сопла" не было. Но пообщавшись со своим преподавателем по аэрогидрогазодинамике (кажется не говорил - я с минувшего года на старости лет стал студентом Кременчугского лётного колледжа) и он мне пояснил, что данный диффузор в системе карбюратора очень важен: в потоке всасываемого карбом воздуха в самом "сопле" возникает дополнительная "реактивная тяга", которая более качественно разбивает топливо внешним обтекающим потоком воздуха на "пыль" при выбросе.
Что удивительно - и без него мотор в прошлом сезоне работал нормально...
Короче говоря, после замеров был составлен эскиз с размерами и отдан токарю на изготовление. К концу текущей недели всё должно быть готово, и если без форс-мажоров, то в предстоящее воскресенье уже и попробую.
Эту фишку можно удачно потерять при чистке-разборке карбюратора.....к сожалению.
Но без неё у меня мотор pаботал даже лучше, субъективно, толко бензин жрал, как собака лесная:)))))
Эту фишку можно удачно потерять при чистке-разборке карбюратора.....к сожалению.
Судя по всему у предыдущего хозяина так и случилось. Я хорошо и четко помню - у меня её небыло. При первой разборке очень аккуратно все делал - над белым полотенцем.
Но без неё у меня мотор pаботал даже лучше, субъективно, толко бензин жрал, как собака лесная:)))))
Я сравнительно сказать не могу - с диффузором не пробовал. Но уже говорил, что коллега с яхт.клуба меня уверял, что кроме увеличения расхода и мощность не сильно, но ощутимо падает. На ПВХашке под "двадцаткой" это может и не слышно было.
Что прикольно - на неком "соседнем ресурсе" один "умелец" утверждает, что наоборот - именно "данный диффузор увеличивает расход топлива" (в чем я сильно сомневаюсь).
Я в прошлом сезоне по двум причинам больше "полтапки" не вдавливал. Во первых хватало, во вторых были проблемы с глиссом (я тут где-то подробно описывал) - лодка носом вжималась в поверхность воды.
Короче говоря - испытания всё расставят на свои места. Сегодня уже закончил изготовление самопального диффузора и уже даже установил. Осталось дождаться воскресенья. О результатах отпишусь обязательно.
Мне даже местами нравится ситуация. Тема до сих пор не закрыта, а значит я снова и снова могу со всеми вами общаться.
Сорри, что пропал надолго. Как-то в этом году не сильно (надеюсь пока) складывается с частотой выездов. То дача, то дома... Ладно - фигня - к теме вернёмся.
По диффузору:
Всё тот-же, проверенный временем токарь "точнул" мне сразу два экземпляра этой маленькой штуковины. Из латуни. Два просил я - с учётом того, что поперечное засверливание (под жиклёр) приходилось делать исключительно вручную - была вероятность "закосить" угол. Но всё с первого раза получилось - на жиклёр диффузор сел "как родной". Ну а с распорками пришлось малость посношаться:
Материал диффузора изначально был выбран латунным - основной критерий - хорошо паяется. По горизонтальной оси (перпендикулярно отверстию под жиклер) и были припаяны два (тоже латунных) крылышка. Припаялись на удивление быстро и качественно - по зачищенным поверхностям олово растеклось ровным слоем и соединения получились весьма крепкими - проверял пасатижами. Но по большому счёту, там и нет больших механических нагрузок - "крылышки" всего-лишь исключают проворот диффузора.
А вот именно подгонка самих распорок заняла немало времени. Работа тонкая и "снять лишку" означало по новой перепаивать и снова подногять. Поэтому снимать/ставить диффузор пришлось несчётное кол-во раз, всё время подтачивая надфильком распорки до плотного вхождения в предназначенные для них пазы. Работу усложнял и тот момент, что внутри самих пазов ещё есть упоры, ограничивающие вход распорок. Всё получилось достаточно точно - диффузор на месте.
Впечатления от установки этой маленькой "штучки" не заставили себя долго ждать. Мотор стал гораздо резвее и динамичнее в наборе оборотов. Перый раз от неожиданности чуть сам не завалился назад. По сути "Комбат" не тяжелая лодка для 20 сил, а учитывая ещё и тот факт (писал в теме "ПРО ГЛИСС") что на "КЭПТЕНЕ" скорректировали геометрию днища, лодка с одним седоком буквально взлетает в глиссирующий режим.
А вот что касается изменения параметров расхода топлива - ничего конкретного сказать не могу. Испытания проводились на протяжении буквально 2-30 минут, без "дальних полётов" а на коротких покатушках судить о расходе сложно...
Но...
Собственно, именно это "но" меня сегодня снова и привело в тему:
Я с первой-же страницы бегло просмотрел её всю, и к сожалению не нашел короткого сообщения (уже и не помню кого) о том, что мудрить не надо - первой вероятной причиной "сваливания" верхнего цилиндра мжет быть верхний сальник коленвала. А искал этот меседж потому, что хотел поблагодарить автора - он оказался прав на 100%.
После испытания диффузора намечалась "дальняя" поездка - но чуть не сорвалась. Зверь упорно не хотел запускаться на двух котлах. Менял свечи в разных комбинациях, снова мудрил с проводами...
Запустить удалось интересным способом. Прилично прогрев нижний цилиндр в работе быстро менял свечи местами - вверх ставил горячую снизу. И тогда оба пускались. Стоило мотору остыть минут 10-15 - снова рокировка.
Нашел я одного мастера-моториста, который когда-то ремонтировал подобную модель(ещё тот вариант, который назывался "Меркури 200" Где-то в нашей теме есть видео с Ютуба с ним). Приехал к нему. Разобрали блок. Изрядно пришлось повозиться чтобы всё-таки сдёрнуть маховик в сборе со ступицей с вала. Иначе не получилось бы снять сальник.
И я понял, что делать ещё позапрошлой зимой нужно было всё - не оставлять непроверенных мест/узлов.
Но это за минувшую зиму, перебрав "Ветерок-8" и раритетную "Москву" уже слегка осмелел - рассмотрел что к чему. А тогда, признаЮсь, мне было малость бОязно лезть в поршневую - ведь никогда моторов не делал.
Верхний сальник вала неприятно удивил - по всему внутреннему диаметру сальник совсем не касался вала. Небольшой, (на глаз 0,2-0,3 мм.) но ровный просвет. Что удивительно - на ощупь он вполне живой, эластичный и упругий - почему такая "усадка" - непонятно. Скорее всего это результат проварки аргоном трещины водяной рубашки. Ведь латка достаточно близко к посадочному месту, а по алюминию высокая температура растекается моментально и на большие "расстояния". Так или иначе, но проблемный верхний сальник - факт. Нижний, в принципе в полном порядке - тоже без трещин, пропусков, эластичный и "в размере", но не помешает и его заменить на новый. Мастер во второй половине дня куда-то на воду спешил, сказал сальники выпрессует сам, и в большом деревянном ящике поищет замену...
Через два дня позвонил и расстроил. Во первых тем, что ничего подходящего не смог подобрать - видать всё-таки американские дюймовые размеры у нас не встречаются. А во вторых - сальники разные. Посадочный, внешний размер одинаков, а вот толщина вала внизу и вверху отличается на 1,5 мм.
Что касается самих размеров:
- высота сальников стандартная - 6 мм.
- внешняя обойма тоже для нас не редкость - 35 мм. У "Ветерка" такие-же под вал.
- вал сверху 23,5 мм.
- вал снизу 22 мм.
А прописал подробно размеры потому, что снова хочу обратиться к громаде за помощью: :128:
У меня по Кременчугу есть пара вариантов, где можно "поискать", но я не сильно уверен в быстром результате. Поговаривают, что когда-то на КрАЗе был участок РТИ - там под заказ точили формы и лили/прессовали сальники по любым заказанным размерам. Но завод нынче в глубоком цейтноте, да и входов/выходов туда пока не нащупал.
Была мысль снова обратиться на московский сайт - там в таблицах есть сальники - помню, видел. Но снова-таки не уверен, что будут именно с нужными параметрами - ведь скорее всего там под европейскую продукцию комплетующие. Уточнить отличается-ли европейская "двадцатка" по валу от моего американца - возможности нет, на упомянутом сайте размеры "резинок" не указаны - только номера по каталогу. Да и как-то там в Москве уж очень дорого - только доставка по их бешенному городу 500 рублей.
Мож кто что из наших домиковских гуру владеет информацией по сальникам.
Буду искренне благодарен за любую информацию/помощь.
Согласитесь - ведь было-бы глупо после такой работы :kap: и из-за двух "резинок" мотор поставить в гараже в угол, как музейный экспонат...
ОГО - снова получилась очередная глава к роману...:imsorry:
С ув, искренне ваш D.J.Owl (в миру Сергей :) )
Сергей, влюбом автомагазине ищете каталог Пайен по сальникам, там в начале каталога можно есть таблиц с размерами, по ним можно подобрать практически любой сальник. Ещё в Киеве есть контора Автопромподшипник, позвоните им, узнайте, но обращайте внимание на материал,а то могут не тот дать.
Мож кто что из наших домиковских гуру владеет информацией по сальникам.
Просмотрел Каталог ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
нахожу только 35х22х6, 35х23х6, 35х24х6.
23,5 к сожалению не нахожу.
А оригинальный ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]), в принципе, стОит не очень дорого.
К стати, и сопло вентури ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) можно заодно заказать. А то если припаянные ПОС-припоем крылышки вдруг отпадут, могут беды в моторе наделать.
Конфуз, друзья, вышел с сальниками. При чем весёлый. Дрогнула рука при промере у моториста...
Был сегодня у нас тут у одного мощного торговца сальниками. Он тоже оч быстро "нашел в наличии" "22" и просматривая каталоги тоже вскинул брови кверху - размер "23,5" его удивил. Я тут-же перезвонил мотористу, он был на месте - поехал к нему. Перемеряли вал - оказалось привычные "24". Это меня несказанно обрадовало. Так что вопрос с сальниками можно считать закрытым - взял по паре - с запасом. Если всё сложится удачно - в следующие выходные уже и испытаю. Не поленюсь - сниму видео...
За подсказки всем откликнувшимся спасибо большое.
Сергей1974
14.07.2012, 08:56
А оригинальный ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]), в принципе, стОит не очень дорого.
К стати, и сопло вентури ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) можно заодно заказать.
Я заказал винт и импеллер с этого сайта еще 11 мая, до сих пор не пришли. Решил с экономить 50$ и уже после однотипных ответов типа "ждем" вчера купил винт, крыльчатка пока не нужна, думал про запас.
Снова есть повод «апнуть» тему. В этот раз причиной – винт. Обо всём по порядку.
Есть у меня уверенность, что это «мастер», что сальники менял удружил мне. Видать для проверки работоспособности мотора запускал его не в бочке со снятым винтом и включенной передачей (у него вообще нет в мастерской бочки – пользуется водопроводной подачей и «наушниками») а «на весу» с упомянутыми наушниками и винт не снимал. Врубил, видать передачу и газонул… Короче говоря провернулся винт на демпфере – разорвал его на две части.
Оно всё-бы ничего если-бы не два «но». Во первых винт не имеет на себе стандартной, привычной нам маркировки. Я ещё при подготовке к покраске на это обратил внимание. После зачистки нашел на нем только лаконичное «MDA 10» - что за обозначение – так и не разобрался. И второй момент – сравнивая с другими «Мерковскими» винтами заметил существенную разницу. Везде на «Мерках» вал на себе имеет 9 шлицов (рёбер) – в моём почему-то 8 (восемь).
Кто что может подсказать – милости прошу. Буду рад любой информации по моему конкретному случаю. Ну а дабы не простаивать – сезон-то в разгаре – я занялся восстановлением «штатного пропеллера».
Кому интересно – милости прошу сюда:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Может кому и пригодится мой скромный опыт, изложенный в созданной специально по этому вопросу теме.
Не знаю "мастера", но не греши понапрасну. В воздухе нереально разрушить демпфер.
На м-15 8-шлицевые втулки, это точно. Возьми у кого ни-ть померь.
Или вот МИЧИГАН ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) с хорошим дисконтом.
ПС
Если нужно помочь с приобретением, звони.
Удачи!
Не знаю "мастера", но не греши понапрасну.
Может Вы и правы, а моя догадка всего-лишь домысел. Поэтому я и не заострял внимание на возможных причинах...
Если нужно помочь с приобретением, звони.
Удачи!
Спасибо за предложение помощи. :119: Малость "разгребусь" с нелодочными\нерыбацкими проблемами - свяжусь.
Ну-ка, други, такой вопрос:
Последнее время как-то периодически "парит мозги" зависание иглы в карбюраторе. Вроде и отстроен нормально - не переливает и не "голодает мотор. Но порой, когда камера заполнится и игла "запрёт" подачу, мотор работает с "поплавкового" топлива и потом останавливается по причине застревания иглы в верхнем положении. При чем поплавок вниз отпадает при падении уровня, а игла остаётся...
Я как-то в Ямахе-2 чистил карб. Там интересная и простая конструкция: Лапка на поплавке, что толкает иглу вверх, выполнена в виде вилочки - с прорезью. А толкатель, на котором закреплена игла, в эту вилочку вставляется. Когда поплавок падает вниз, игла отпадает не только под своим весом и напором подкачки бензонасоса , но и под тяжестью поплавка - падая вниз он тянет за собой и иголку.
(Честно говоря и не вспомню - есть-ли у "Я-2" бензонасос. Там встроенный бачёк выше силового блока и вполне может быть, что топливо самотёком в камеру стекает - но сейчас это не важно)
У "М-20" всё примитивнее - в качестве толкателя пружинка, в торец которой с одной стороны вставлена игла, а вторым краем она упирается в лапку. ПОлучается, что если игла "зависла", то падающий поплавок с ней не связан и спокойно "оставляет" её (иглу) вверху опускаясь в нижнее положение "в гордом одиночистве" (сука) :D
Вот я и подумал - может стОит заняться "ювелирной" модернизацией и повторить в "мерковском" карбюраторе принцип "ямашного".
Кому-то доводилось что-либо подобное мудрить?
Доброго времени суток, други.
Вот появился повод "апнуть" тему.
Хочу сказать, что текущий сезон откатал на востановленном моторе без особых проблем.
Но вопрос всё-же к аксакалам моторного дела есть - холодный пуск.
Проблемка, думаю, не нова: первый пуск капец какой тяжелый. Шморгалкой, порой, до 12-15 раз приходится отработать - спина мокрая. Порой медицинским шприцом в диффузор карбюратора впрыскиваю малость бензина - облегчается задача.
Но после того, как завелся - как годыннык. Весь день, с любого положения - максимум со второго рывка. Переночевал на островах - мотор простоял ночь - и снова запустить первый раз - вспотеть.
Как лечить, если лечится?
Или дайте ссылку на соответствующую тему у нас в форуме.
Спасибо.
Сергей, для холодного запуска должна быть или заслонка, перекрывающая воздух на впуске, или насосик ручной, который впрыскивает бензин прямо в кривошипную камеру. Надо смотреть конструкцию или по программе.
Имеется неисправность пускового устройства карбюратора (неплотное закрытие воздушной заслонки или ее подклинивание в закрытом положении). Дальше больше, но начинать с минимума.
Таки да... Тросик заслонки оборван был. Сама тяга туго ходит - тянешь и такое впечатление, что закрыл, а на самом деле нифига.
В минувшие выходные выходил после ремонта - со второго рывка завелся. Обычно после пуска отдыхал-пиво пил, пока мотор прогревается. В этот раз даже перекур устраивать повода не было. :D
Завтра после обеда еще выхожу на две ночи. Если и второй раз так всё обойдется - :Smile014:
Спасибо подсказавшим.
Безумно скучно жить, когда руки тоскуют без работы.
Но разве тут затоскуешь, когда есть друг – лодочный мотор. Да еще такой, как эта «двадцатка». Не первый год продолжается «противостояние характеров» и вот снова «американец» поставил задачу, посредством которой у меня есть возможность АПнуть любимую тему форума. Теперь к делу…
Вот вам фотка поплавка из карбюратора. Более хитрой и замысловатой формы поплавков мне раньше не попадалось. И она есть такой из-за хитрой конструкции самого карба. Через центр поплавковой камеры проходит «стойка» в которой смонтирован жиклер подачи топлива. Есть и еще некие «отливы» из-за которых форма получилась такой «неоднозначной».
406996
406997
Проблема, о которой пойдет речь, замечалась за мотором и раньше – но была какой-то нестабильной из-за чего саму причину не удавалось обнаружить довольно долго. А проблема в следующем :
Едем-едем, всё нормально, хоть в маршевом, хоть в троллинговом режиме. И «нормально» это может продолжаться целый день. А потом, после ночи, рано утром, начинаешь закачивать грушей топливо, а игла не запирает подачу – бенз прямо брызжет через жиклер в диффузор карба. Разобрал-собрал карб (я эту операцию за минувший сезон освоил не хуже, чем разборку-сборку АКМа), установил на мотор – и снова «всё пучком». Тогда приноровился – когда останавливал мотор на долгое время (на ночь, к примеру) выжигал из поплавковой камеры всё топливо на ХХ при открюченном баке. Тогда утром на весь день тоже без проблем…
Но вот в закрытие минувшего сезона (7-8-9 ноября 2014) «перелив» топлива с первых минут так задолбал, что пришлось прям на воде менять «двадцатку» на резервную «двойку» - благо от «базы далеко не ушли). Мотор после выезда благополучно переехал на зимовку в рабочую мастерскую и руки до него дошли только после новогодних праздников.
Очень внимательно механизм «поплавок-игла» был проверен на предмет нештатных затираний, заеданий, западаний, залипаний. Никаких проблем не обнаружено – все работает как часы. Собственно такие исследования и раньше, на выходах проводились – тоже безрезультатно. И тогда решил внимательно исследовать сам поплавок – раньше не придавал ему большого значения – поплавок и поплавок. А вот теперь, при детальном осмотре, с использованием дополнительной «оптики» (падает, блин, зрение) и усиленного освещения была обнаружена вот такая фигня:
406998
406999
Да – это «сколы» на самом поплавке. Как видите – один достаточно большой, а второй поменьше. На фото тот, который большой выглядит вообще словно «дырка». На самом деле оба с одинаковой фактурой. Такое впечатление, словно отскочил верхний, глянцевый слой. А под ним открылось тело поплавка, но уже из пористого материала. Есть и еще пара совсем «иголочных». И ответ пришел сам собой. Поплавок в процессе работы набирает в себя топливо и перестает всплывать, а значит запирать иглой жиклер подачи топлива. Судя по всему, самый большой «скол» появился недавно – в этом сезоне. Потому, что такого размера дефект и на видном месте я и без очков смог-бы увидеть… но это уже лирика. Теперь к самому вопросу: ЧЕМ МОЖНО «ЗАЛЕПИТЬ» НАЙДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ??? К рассмотрению принимаются самые смелые и на первый взгляд, нелепые варианты. Несколько слов о тех, которые мне навскидку пришли в голову:
- самым первым и простым решением – вскрыть весь поплавок лаком. Понятно, что лак должен быть бензо-маслостойким. Плотно поиском подобного не занимался, но те, которые были найдены в такой степени, как нужно не назовешь бензостойкими. От случайного попадания топлива они не растворяются, но «держатся» не более часа-двух. В нашем-же случае поплавок в бензине находится постоянно;
- слава Богу, руки растут из правильного места и за пару недель я смог-бы вырезать из дерева дубль поплавка со всеми его вы@босами. Но проконсультировавшись у «правильного плотника» узнал, что любое дерево буде пропитываться бензином. Полностью такой поплавок свою плавучесть не утратит, но «настройки» будут постоянно «сбиваться»;
- запломбировать проблемные места эпокситной смолой – теоретически вариант. Но из личной практики использования эпокситки знаю – со временем она дает мелкие-мелкие трещины. Думаю, что в агрессивной бензиновой среде процесс растрескивания ускорится в разы;
- в качестве лекарства рассматривался и силикон. Не тот, строительно-монтажный, что в круглых «шприцах» а такой, знаете… столбиками продается и до текучего состояния доводится высокой температурой, например, паяльником. Отрезав два сантиметра такого силикона забросил его в бензин, даже без масла. Уже через час кусочек начал слоиться, от него отделялись тонкие, словно слазящая со спины от солнечного ожога кожа, лоскутки;
- была еще мысль высверлить в самом поплавке пару отверстий – с противоположных сторон – и заполнить его чем-то плавучим, застывающим – но чем НЕ ПРИДУМАЛ;
- среди прочих вариантов рассматритвал вариант полностью самодельного поплавка из латунной фольги. При этом не обязательно его делать «один-в-один» достаточно было-бы не весь «бублик» повторять, а только полукруг… но все равно достаточно хлопотно. Если сам подвес с двумя упорами я еще смогу скроить\вырезать\выгнуть, то в том, что получится сам поплавок – не уверен.
- почему-то самой последней мыслью была – найти новый. Но она как-то не внушает мне доверия – мотор-то не «Вихрь-25». Думал еще зайти в спец.магазин, торгующий зап.частями к мопедам\скутерам. Друг-мопедист говорит, что там есть из чего выбрать, но все равно не обойдется без дополнительной доработки, а это значит нарушать «заводскую герметичность» что снова-таки ставит проблему – загерметизировать после переделки…
Искренне надеюсь на вашу, друзья-коллеги креативность, изобретательность и жизненный опыт. Это не обязательно должны быть «готовые рецепты и решения» - как уже говорил, выслушаю внимательно ВСЕ ИДЕИ – может какая из них и натолкнет на нужное решение…
Ну и где-то глубоко, очень глубоко в душе, надеюсь – вдруг у кого-то в ящиках с «барахлом» БАХ и совсем случайно окажется именно такой целый поплавок… ну тогда «будем искать консенсус в этом вопросе».
Ну вот, как-то так, друзья-коллеги, обстоят нынче дела. Время (до начала навигации 2015) еще терпит, но затягивать проблему до весеннего потепления как-то мне не очень хочется. Поэтому (да простит меня строгий админ-модератор) темку буду периодически АПать.
Вопрос - материал поплавка - термопласт или реактопласт? Температура (200-250 градусов) плавит его или нет?
НАсчет эпоксидки и бензина. Вихрь был упомянут по делу. В свое время в КиЯ была статья, где рекомендовалось в карбе упомянутого мотора делать смотровое окно, которое позволяет контролировать тот самый уровень топлива в поплавковой камере. В камере делался вертикальный паз-прорезь, шарошкой формировалась кромка, и туда на эпоксидке клеилось стеклышко соотв формы. Стекло клеилось на эпоксидный клей типа ЭД или ЭДП. Сия процедура была проделана на Вихре, который в свое время был на хозяйстве. 15 лет никак не сказались на качестве склейки, никаких течей не было...
- самым первым и простым решением – вскрыть весь поплавок лаком. Понятно, что лак должен быть бензо-маслостойким. Плотно поиском подобного не занимался, но те, которые были найдены в такой степени, как нужно не назовешь бензостойкими. От случайного попадания топлива они не растворяются, но «держатся» не более часа-двух. В нашем-же случае поплавок в бензине находится постоянно;-----,,стырить,, у жены лак для ногтей, и провести эксперемент по бензостойкости.
- была еще мысль высверлить в самом поплавке пару отверстий – с противоположных сторон – и заполнить его чем-то плавучим, застывающим – но чем НЕ ПРИДУМАЛ;----крошка от пробки из под шампанского + лак или эпоксидка.
Ну и где-то глубоко, очень глубоко в душе, надеюсь – вдруг у кого-то в ящиках с «барахлом» БАХ и совсем случайно окажется именно такой целый поплавок…-----ну не случайно, но хоть новый, хоть БУ.(это в личку)
Громовой Александр
19.01.2015, 14:16
эпоксидка...подогретая и нанесенная тончайшим слоем на всю поверхность(при нагреве до 60-70 градусов становится очень текучей и позволяет нанести тонкий слой....просто окунанием и лишнее стечет)...если перетяжелишь поплавок =то только на выброс...выщерблены заделывать не надо, просто загерметизировать поры эпоксидкой...обязательно с неделю выдержать поплавок на батарее!!! это важно!!!
старый совковый клей БФ был очень неплох для этих целей, но такой сейчас не делают...основа другая...не маслобензостойкая...
ну а самый быстрый=правильный вариант...связаться с Сашей was ...с родным но уставшим, всегда успеешь повозиться...
:gan2:
grigorij
19.01.2015, 21:09
Возникает вопрос – почему это случилось? Или от затирания или от старения пластика? Причину надо устранять. Проверить впитывает ли поплавок? Взвесить – замочить взвесить. Может он и не впитывает. Если разбирали - собирали карб как АК (т.е. быстро ) врят-ли поплавок успевал просохнуть. Может его просто подклинивало? Куда делись сколы?
Насчёт изготовления нового тут правильно замечено, что надо сохранить плавучесть как можно ближе к оригиналу. Иначе можно не вписаться в диапазон регулировки. Эпоксидка это наверно наверно самое правильное решение. Правильнее только замена. На батарее подержать на всякий случай несколько дней. Есть ещё полиэфирная смола.
В какой то советской книжке писали что если поплавок уже не поплавок а до пристани далеко надо его опустить в горячую воду ( поплавок пустотелый, пенопласт может спечься). Когда перестанут выходить из трещины пузыри быстро вынуть вытереть. Далее надо натереть поплавок мылом. Мыло в бензине не растворяется. Самому пробовать этот способ, к счастью, не пришлось.
Громовой Александр
19.01.2015, 21:30
кипяток это только для металлических поплавкоффф:D
на счет мыла все верно...бензин и масло его не берут и дочухать сможешь...:gan2:
Возникает вопрос – почему это случилось? Или от затирания или от старения пластика? Причину надо устранять. Проверить впитывает ли поплавок?
Такие вещи, как разгерметизация поплавка и потеря плавучести, случается даже на относительно новых моторах, 6-7 лет отроду. Обычно - из-за брака литья и не совсем качественного материала. В данном случае, обсуждаемый мотор достаточно пожилой, и если материал поплавка реактопласт (не плавиться при температуре до 300 градусов) - может иметь место банальное старение, растрескивание, расслоение. А учитывая что материал еще и работает в агрессивной среде - тем паче.
Странно другое - почему неисправность имеет не системный характер. Обычно если течет и вследствие этого не запирается игла, перелив будет всегда, ну или в начальной стадии работы мотора, а судя по описанию автором - неисправность повторяется периодически, т.е. не системно...
Мужчины!
Огромное спасибо за все мнения и советы. Без лишнего цитирования просто выскажусь. В первую очередь вы порадовали меня информацией по эпокситке - значит надежда есть. Очень понравился вариант с "наполнителем" из коркового дерева - оригинально и просто. С лаком для ногтей тоже нужно будет "поиграться". Только тырить у дочки - у неё коллекция больше - не заметит :) И о полиэфирной смоле нужно почитать - знаю о ней только "на слух".
Оzzy: Вопрос - материал поплавка - термопласт или реактопласт?
- На этот вопрос однозначно ответить не могу - не знаю. Что касается причин - скорее всего просто банальное "старение" материала. При неоднократных проверках-пробах затираний-заеданий не обнаружилось. Сюда, наверное, можно добавить и качество нашего бензина в последние 3-4 года.
Оzzy: ...а судя по описанию автором - неисправность повторяется периодически, т.е. не системно...
- Если интересно как всё происходило, то подробно опишу в следующем сообщении, отдельно, чуть позже.
Что касается "добраться до пристани" - поступал проще, без разборки. Эксперементальным путем вычислил "счет"...
"Выдергав" излишек топлива ручным стартером, при откинутом коннекторе бака, запускаю мотор. Коннектор соединяю с мотором, но предварительно перегнув шланг. Одной рукой на румпеле, вторая на шланге.
В уме от 1 до 30 с перегнутым шлангом, потом от 1 до 10 отпускаю. Циклично. :) но хлопотно - "трепаться" с напарником-пассажиром не получается. Если ошибся в счёте "1-30" - мотор "выпил" всё из поплавковой камеры - заглох. Если просчитался в "1-10" - перелил... и тоже заглох. Если молчать, то можно идти в крейсерском режиме :D
Еще раз всем спасибо!!! :Smile054:
P.S.
Громовой Александр: - правильный вариант...связаться с Сашей was
- сейчас напишу.
Оzzy: Вопрос - материал поплавка - термопласт или реактопласт?
- На этот вопрос однозначно ответить не могу - не знаю.
Паяльник, нагретое до легкого посветления шило. И к поплавку, только без фанатизма, если плавиться - термопласт, и тогда фокус с эпоксидкой может не получится из-за мягкой основы. Если не плавиться, тогда реактопласт, в этом случае эпоксидка точно обречена на успех;)
Вернулся к теме.
С первых строк - спасибо, was, за помощь в решении проблемы путем замены поплавка на другой. :123:
Еще не установил. Мотор на работе, а я всё еще "болтаюсь" между домом и больницей.
Далее.
Странно другое - почему неисправность имеет не системный характер.
Системность все-же "имела место быть". Выглядело это следующим образом:
При первом (имеется в виду каждый новый) выходе на воду, грушей топливо закачивалось до запирания иглы. Факт запирания не ставился под сомнение.
Мотор запускался хорошо - максимум с 4 рывка. Поработав минуты 2-3 начинался перелив - факт перелива наблюдался визуально.
Тогда я отсоединял коннектор топливного шланга, "продергивал-выдергивал" лишек топлива, запускал мотор и давал ему выработать топливо из поплавковой камеры. Достаточно было двух "циклов" и после этого мотор начинал работать стабильно на протяжении всего времени нахождения на воде. В принципе, такая фигня если и мешала, то не сильно - приноровился. На первом пуске сразу отсоединял или перегибал шланг. Иногда проблему убирал прямо "на ходу". Завел и на минимальном ходу с перегнутым шлангом потихоньку шел...
А вот в крайний выход минувшего сезона "танцы с бубном" уже не помогли. Возился со шлангом несколько раз. И отсоединял, и перегибал. ПОка таким образом "контролировал" перелив - мотор работал, но в нормальный режим за 30 минут так и не вошел - сколько не возился - стабильный перелив.
Обычно если течет и вследствие этого не запирается игла, перелив будет всегда, ну или в начальной стадии работы мотора...
Вот тут мне было-бы интересно узнать-понять почему происходило именно так - в начале? Ведь, если в теории - прохудившийся поплавок заполнился - уже не будет всплывать-запирать, а было именно так, как подчеркнуто в Вашей цитате.
Кстати, уже после того, как получил поплов на замену - внимательно рассмотрел старый. Действительно - и со внутренней стороны "бублика" есть потертость до степени истирания наружного слоя - как скол на фотке, только с явными признаками трения.
Нужно будет при установке другого внимательно присмотреться - если вдруг будут затирания - выбрать люфт шайбочками.
Вот тут мне было-бы интересно узнать-понять почему происходило именно так - в начале? Ведь, если в теории - прохудившийся поплавок заполнился - уже не будет всплывать-запирать, а было именно так, как подчеркнуто в Вашей цитате.
Вибрация при запуске и первых минутах работы провоцировала увеличение трещины, как следствие - активное наполнение поплавка бензом. Второй момент - ведь если течь только в одном месте и нет второго, через которое осуществляется дренаж (свободный выход воздуха вместо заполнившего объем бенза) - наполнения может и не быть, а пуск (вибрация) способствовал именно "раскупорке" этого самого "дренажа". Других мыслей в голову не приходит.
Оzzy, Вашу теорію приймаю частково. Тому, що вона не пояснює чому саме після перших 3-4 хвилин роботи двигуна проблема зникає. Не може-ж паливо з за тої самої вібрації потім витиснутись з поплавка?
Зрозумійте - я не заради суперечки - просто маю бажання дістатись суті того, шо і як відбувається...
Хоча відсьогодні, (щиро на це сподіваюсь) проблему закрито. Встановив новий поплавок. Та є цікава інформація - може вона проллє світло. :D
Після того, як впевнився, що новий стає на місце старого як рідний - набрався сміливості.
Зараз перегляньте знов фото поплавка - ті, на яких жовтим позначені сколи.
З"ясувалось, що під сколом поверхневого матеріалу то не шар основи, а якась заповнююча речовина.
За фактурою вона дуже схожа на пенопласт, або на застарілий, крихкий поролон. Речовина вільно піддається видаленню з середени за допомогою звичайної голки від медичного шприця. Лущиться мілкою крошкою, має жовтуватий відтінок і стійкий запах палива. В мене таке враження, що саме ця пінка і напитувала у себе якусь кількість палива, тим самим зменшуючи плавучість поплавка. Після "зачистки" однієї половини внутрішньої полості (весь вичистити поки не вдається - отвір-скол малий - поплавок значно став легшим - навіть без зважування відчутно.
Є дві думки:
- або поплавок виготовлений-сформований з тієї речовини-пінки, а потім, температурною обробкою спікається у спец-формі і верхній шар , утворює захисну тверду поверхню;
- та уважно розглянувши сам поплавок додався інший варіант - побачив горизонтальний шов по всьому периметру поплавка і два кругленьких відлива-отвіра, які імовірніше за все були після запінювання "запаковані". Але зараз ці тонкощі не мають значення - вони скоріше для "поширення кругозору" :D нашої громади.
Отже механізм "перших 2 хвилин переливання" для мене так і залишається загадкою... :Smile033:
Упс... Вже набрав повідомлення, а потім побачив, що українською - робоча "енерція" - ну то хай будЕ :Smile054:
Оzzy, Вашу теорію приймаю частково. Тому, що вона не пояснює чому саме після перших 3-4 хвилин роботи двигуна проблема зникає. Не може-ж паливо з за тої самої вібрації потім витиснутись з поплавка?
Сифонить могло в нескольких местах. Учитывая, что внутри поплавка мог быть всякий шушлак, одна из точек благодаря этому мусору (частичек) могла превращатся в обратный клапан. Как это работало - поплавок через первую точку заполнялся бензом, потом шла вибрация от запуска, закупоривалась более высокая точка, потом полностью вырабатывался бенз из попл_камеры ("продергивал-выдергивал" лишек топлива, запускал мотор и давал ему выработать топливо из поплавковой камеры"), бенз при этом из поплавка мог сливаться, но более высокая точка оставалась закупоренная мусором (по аналогии с бутылкой с откупоренным горлышком, но перевернутой вверх донышком - жидкость из нее вытечет, но после ее погружения обратно в жидкость уже не наберется).
Упс... Вже набрав повідомлення, а потім побачив, що українською - робоча "енерція" - ну то хай будЕ :Smile054:
Я тiлькi за, рiдна мова як мати, завжди одна;).
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010