Показати повну версію : Прошу совета по тюнингу
Oldmen_a
05.03.2018, 09:33
За зиму от скуки накопилось много вопросов, может кто посоветует
есть такой датчик [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
вопрос - существуют ли фланцы чтобы зажать такой датчик при установке на бак? Или где, кто может изготовить фланец?
Также прошу поделиться ссылками или фото, опытом по прокладке тросов газа, реверса на Риб или ПВХ (вариант с петлями не сильно нравиться)
Погуглив, понял, что важно чтобы в крайних точках троса "не ломались" , т.е. если не делать петли, а закрепить трос с небольшим припуском на повороты, будет ли система жизнеспособна
О каком фланце речь? На самом датчике фланец присутствует, под 5ть зажимных болтов. Просто на баке должно быть пять ответок с резьбой, при толщине хотя бы 6мм. Уплотнять паронитом.
Oldmen_a
05.03.2018, 11:36
О каком фланце речь? На самом датчике фланец присутствует, под 5ть зажимных болтов. Просто на баке должно быть пять ответок с резьбой, при толщине хотя бы 6мм. Уплотнять паронитом.
Паша вот именно мечтается сделать фланец с резьбой и врезать датчик в бак (где нет фланца) Т.е. чтобы стенка бака зажималась между фланцем и датчиком
Т.е. чтобы стенка бака зажималась между фланцем и датчиком
Не совсем понял - фланец должен быть внутри бака?
Не совсем понял - фланец должен быть внутри бака?
Ага, хотять впихнуть невпихуемое и стесняються спросить как ;)
Вы же понимаете,что на пластиковый бак это соединение сделать невозможно, а вот под металлический ,да.
Вы же понимаете,что на пластиковый бак это соединение сделать невозможно,.
Ну и кто Вам такую глупость придумал?Все возможно.;)
Как? Вывернуть бак наизнанку, прилепить фланец и ввернуть обратно? :D
Правда, интересно.
Кстати, может этот датчик в крышку бака впендюрить? ))
alexskonst
05.03.2018, 17:27
"Составной фланец" типа шайбу пополам разрезали.
"Составной фланец" типа шайбу пополам разрезали.
Это нижний фланец.Верхний цельный,как положено,притягивается к нижнему разрезанному,с промазкой бензостойким герметиком между фланцем и баком.Болтики с шляпками"под потай".В полукольцах резьбы и снизу контрим гайками для надежности.
Верхний фланец заранее сделан с резьбами под фланец датчика.
Естественно отверствия под датчик и под полукольца делаются с проворотом на некоторый градус,что бы не совпадали.
Ну прокладка из паронита,то уже мелочь.
Каг бы и все.Но без токарных работ не обойтись.
Ага, хотять впихнуть невпихуемое и стесняються спросить как ;)
А бак от рождения цельный;)? Може там делают с нулей:cool:
Видел много конструкций, но самая надежная - фланец с резьбовыми отверстиями приварен на внешней пов-ти. В нем либо паз под круговую бензостойкую прокладку, меньшей по диаметру чем расположены отверстия, либо паронитовая прокладка по всей плоскости....
с промазкой бензостойким герметиком
Нет такого герметика, ответственно заявляю. Его остатки потом ловят в шлангах, фильтрах и т.п.
а жуйкой залепить?:rolleyes:
Покажи кому залепить - запросто исполню:cool::D
Кульман, ватман, дизайнер, теперь вот фланец:D
Абы не зафланец!)))
Флуд потом потри!)) или почетыре!)) абы не попять!))
Ну тогда разрежьте бак или часть его, вставьте датчик с флянцами с бензостойкой резиной и все запаяйте, хотел бы посмотреть, как это у вас эстетично получится. А герметик потом везде вылавливать будете, поверьте на слово.
Oldmen_a
05.03.2018, 19:49
да все просто - толстый фланец с нарезанной резьбой, делается один разрез и заводиться внутрь обычного переносного бака, затем длинной шпилькой фиксируем надеваем сверху прокладку датчик и наживляем пару винтов, шпильку выкручиваем, заворачиваем винт.
Задача простая - в переносной бак имплантировать датчик топлива. Стационарные баки несколько не в тему.
Вопрос был -есть ли где купить такой фланец, т.к. знакомых токарей нет.
Но креатив коллег оценил :ajmolodec:
Если неспешно, то могу сваять. В наличии есть амг 6мм, либо подгоняй свой материал. И чертеж. Дальше, если интересно, в личку...
Вопрос был -есть ли где купить такой фланец, т.к. знакомых токарей нет.
Та черт его знает,можно ли вообще его купить где то.Та и знакомых токарей тут не нужно.Сейчас есть мастерские с такими услугами.Даже у нас есть ,и поверь,они не простаивают.Востребованные.
alexskonst
05.03.2018, 20:36
600грн - гинекология, 1000грн - кесарево. неделя срок.
А зачем токарь. Берётся два сверла корончатых нужного диаметра и вырезается шайба нужного размера. Часто так на баки фланцы делаем.
А зачем токарь. Берётся два сверла корончатых нужного диаметра и вырезается шайба нужного размера. Часто так на баки фланцы делаем.
Согласен.Но навряд ли они больше когда то в жизни пригодятся.А стоят далеко не 3 копейки.А токарю на пол часа дел.Заплатил и забыл.
Но если есть короны,почему бы и не пользоваться.;)
Согласен.Но навряд ли они больше когда то в жизни пригодятся.А стоят далеко не 3 копейки.А токарю на пол часа дел.Заплатил и забыл.
Но если есть короны,почему бы и не пользоваться.;)
Обращайтесь, есть в наличии.
Oldmen_a
06.03.2018, 21:35
Как обычно все придумано давно :) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] и никакой гинекологии :D
Гена я завтра тебя снова помучаю с заказами :)
Как обычно все придумано давно :) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] и никакой гинекологии :D
Гена я завтра тебя снова помучаю с заказами :)
Недешёвый комплект, причём с дублирующими деталями. Прокладка резиновая и болты и так идут в комплекте с датчиком.
Без проблем, звоните.
alexskonst
07.03.2018, 09:13
Как обычно все придумано давно :) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] и никакой гинекологии :D
Гена я завтра тебя снова помучаю с заказами :)
Молодец!! Сам спросил, сам ответил. Для пластикового бака все же лучше делать разрезной, металлический и с "прижимными усиками"
Oldmen_a
13.03.2018, 15:05
Снова вопрос по тюнингу. В наличии Ямаха F25 на ней стоит светодиод индикация ошибки (масло и перегрев) прошу совета у практиков - возможно ли напрямую задублировать светодиод на консоль? Не будет ли проблем с CDI или как оптимально сделат выносной светодиод? Реле на датчики масла и температуры, или колхозить транзисторный ключ на штатный светодиод?
12В в наличии имеется от штатного генератора + регулятор от Паши Ozzi
Параллельно основному дидоу через резистор 1кОм, соблюдая полярность.
alexskonst
14.03.2018, 18:15
Если выводить на консоль, то и регулировку яркости желательно реализовать.
Oldmen_a
14.03.2018, 19:52
зачем регулировка яркости "аварийного сигнала"? :D
Сань это на Хонде когда все хорошо горит зеленая лампочка, а на Ямахе ЗАГОРАЕТСЯ красная при проблемах ;)
alexskonst
15.03.2018, 08:40
Жестко!! То есть пользователь в движении не знает - "это с мотором все хорошо или накрылся светодиод"?
Так сделано на большинстве моторов, цвет опасности - красный, т.е. загорается исключительно во время ее наступления, ничего "жесткого". И на хондах от 25 сил сделано аналогичным образом.
Кстати, то что на хондах младше светится зеленый - это только сигнал давления масла, есть еще перекрут, температура..
Oldmen_a
15.03.2018, 09:34
Жестко!! То есть пользователь в движении не знает - "это с мотором все хорошо или накрылся светодиод"?
Кроме красного огонька, еще "мозги" в случае какой либо проблемы ограничивают обороты и на перегрев стоит пищалка параллельно красному огоньку.
Подобная схема и на авто ;) пока лампочка не загорится пользователь спокойно едет. А на некоторых машинах даже нет датчика давления масла и это не мешает на них ездить.
Andrey_L.
15.03.2018, 14:09
На каких интересно?
Oldmen_a
15.03.2018, 14:30
лампочка от компа у меня загорается на WV на МВ ни лампочки, ни датчика давления НЕТ. (2.2CDI) Есть датчик уровня и качества масла, который в теории пишет на экране долить масло или заменить (в теории потому что единственный раз написало долить 0,5л после активного драйва по трассе)
Andrey_L.
15.03.2018, 17:25
М..да, Мерс есть Мерс. Даже датчик давления масла не нужен. Просветили, спасибо.
Эти тенденции распространяются не только на Бенцов...
Oldmen_a
05.06.2018, 14:39
Снова прошу совета по тюнингу!
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
на картинке - лодка с гидролыжей и обратным интерцептором (загиб)
данная конструкция применяется и на Бриге и на Зодиаках, т.е. прогиб днища- не брак, а конструктивная особенность. На средних скоростях поведение практически идеальное, режет волну, не забрызгивает. При движении по волне против ветра, эффект прилипания носа пропадает и лодка летит на полной скорости.
1 картинка как есть! Лодка с увеличением скорости жмет нос. Кав. плита выше днища на 24 мм.
2 картинка - если заглубить ногу мотора чтобы антикав плита была ниже транца есть ли шанс с помощью трима и антикавплиты оторвать нос?
3 картинка - если по днищу убрать прогиб (наложить слои эпоксидки, забить прогиб до ровного состояния) получиться что днище увеличивается к транцу, т.е. в теории снова будет жать нос.
4. картинка срезать гав-гав-гав- загиб на транце и выровнять днище.
Прошу советов у практиков (не теоретиков) как реализовать любой из вариантов практически я знаю. Хочется выбрать наиболее простое решение. Вариант поменять лодку не рассматриваю (минимум до осени). Для каждодневной эксплуатации устраивает на 100%. Но и плужить на полном газу не хочу. Поведение лодки не меняется ни при носовой ни при кормовой загрузке. Запас мощности при моей загрузке - 1 л.с на 12 кг. (пробовал ходить на легке -теже грабли) Т.е. в теории лодка должна идти на пятке, но идет как идет.
alexskonst
05.06.2018, 19:54
Вот не знаю, как практик или не практик, но чтобы не оказалось что ты из "картинга хочешь сотворить F1" - обратись к производителю - это же серийное изделие, выясни с кого копировали корпус, какие изменения и дополнения вносились. Возможно оригинал был задуман как тузик на яхту и задача ставилась далеко не "скоростная", а поджатие носа при скорости больше 35км/ч -это то, на что целенаправленyо пошли конструкторы в угоду более легкому выходу на глиссер с большой полезной нагрузкой, или еще какие приколы обнаружишь.
А то как с лафетом может получиться. "два болтика окрутишь дно выгнеться в обратную сторону и как полетит...."
К стати, а баллоны ровные или выгнутые?
Выход я тебе озвучивал - динамическое перераспределение веса.
Все, что ты задумал с переделкой корпуса - вредные иллюзии...
Oldmen_a
06.06.2018, 11:06
Паша спасибо за помощь и консультации! :)
То о чем говорили -уже едет, надеюсь в ближайшее время испытать ;)
При полностью кормовой загрузке - ничего не изменилось в поведении, ну может чуть больше поднимает нос, но до Кобры далеко. Возможно мои 100кг +33л. бак мало, попробую добавить еще 50-80кг на корму и снять видео.
Вопросов задал несколько именно - может ли заглубление мотора и дальнейшее его тримирование поднять нос? У меня двигатель поднят относительно заводского положения на 50мм. Возможно именно из-за этого мои игры с тримом не дают эффекта, т.к. кав плита в воздухе.
2alexskonst - с производителем я давно общаюсь и знаю больше чем озвучиваю, и откуда конструкция и обводы и т.д. И именно основываясь на рекомендациях производителя и усиливал транец и поднимал его. В данном случае -вопрос именно по "тюнингу" доводке. Т.к. изначально серийная лодка шла (идет) хорошо, и вся развлекуха - это желание выиграть лишних 2-3 км/ч, а не устранение критичных ошибок. Навесил новый мотор, поменялась развесовка, баланс мощности, теперь задача настроить комплект.
Имхо конечно, но некорректно требовать с производителя настройки комплекта лодка+ любимый мотор. Производитель гарантирует какие то средние характеристики, а дальше 90% катается и получает удовольствие, а 10% занимаются улучшайзингом.
Твой вариант тестового изменения днища я тоже испытаю ;)
Возможно решение гораздо проще - заглубить двигатель и отодвинуть тримом двигатель :)
игры с тримом не дают эффекта, т.к. кав плита в воздухе.
Т.е. АКП выше дна по килю?
Oldmen_a
06.06.2018, 12:24
да АКП выше дна на 24-25мм. на 3м отверстии трима прохватов нет, на 4м отверстии прохваты появляются при резких поворотах. До Ямы стояла Хонда - на ней прохваты появлялись при 3-4м положении трима.
да АКП выше дна на 24-25мм. .
Это транец такой или Вы подняли?
Oldmen_a
06.06.2018, 17:56
Транец поднимал под Хонду 20 (длина ноги 440м)повесил Яму 25 длина ноги 424 мм
Паша спасибо за помощь и консультации! :)
Прекращай, "Делай Добро и бросай его в воду" (с) (в водку) :p:D.
Вопросов задал несколько именно - может ли заглубление мотора и дальнейшее его тримирование поднять нос? У меня двигатель поднят относительно заводского положения на 50мм. Возможно именно из-за этого мои игры с тримом не дают эффекта, т.к. кав плита в воздухе.
Может. Попробуй вариант, когда линия гидролыжи совпадает с линией анти_вентиляционной плиты. Ну и вариант с заглублением 10-15 мм. Сними видИВО, дай численные результаты...
Имхо конечно, но некорректно требовать с производителя настройки комплекта лодка+ любимый мотор. Производитель гарантирует какие то средние характеристики, а дальше 90% катается и получает удовольствие, а 10% занимаются улучшайзингом.
Как бы да, но как бы и нет. Было бы желание. У производителя. И не спорь, за пять лет непосредственной работы на соотв. пр-ве - сколько собраний (и кроме них - непосредственных вправлений мозга безмозглым клиентам и "правка прямых рук сборщиков") по сути было "просрано" на эту тему - жуть. Увы и ах, нет желания, а если ничего не делать - НИЧЕГО НЕ БУДЕТ...
Oldmen_a
09.07.2018, 11:38
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Итак транец подрезал, антикав плита на 15мм ниже гидролыжи. Вышел на воду. Загрузка на корму - все равно не удается поднять нос :mad:
Играл тримом -задрал двигатель вверх - ожидаемо ухудшился выход на глис (приходиться бегать на нос), при скорости 18-20км/ч выскакивает на глисс, при 27 идет второй рывок-ускорение, лодка идет на пятке. При дальнейшем увеличении газа - опускает нос и мотор меняет тон (увеличенная нагрузка), скорость по гладкой воде практически не растет. Но выходишь на рябь и как будто снимаешь с ручника.
Фото стандартной загрузки 2 человека+собака
И классическое фото -след. Гадаем по кильватерному следу
alexskonst
09.07.2018, 16:08
След не симметричный, наверное в следствии нарушения центровки груза, похоже давление в баллонах слабовато(на уровне ощущений). А так в общем след симпатичный, погода волшебная, заводы не шмурдят...
Диагноз по следу - круто!!! Прям отборочный тур битвы экстрасенсов на воде.
Oldmen_a
10.09.2018, 10:54
В качестве примера - классический вариант консоли на ПВХ, машинка справа - под правую руку.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
У себя изначально делал также, но по ощущениям машинка справа занимает меньше места, но менее удобна при маневрах и плохих погодных условиях.
При даче газа, при маневрах и хождении по волне, инстинктивно возникает желание найти "опору", держась левой рукой за колесо (подвижная опора), понимается что правая рука на машинке не опора и более того она (машинка) внизу, что тоже уменьшает устойчивость.
Переставил на консоли машинку на левую сторону повыше, сразу ощущение комфорта повысилось на порядок. Теперь правая рука рулит (подвижная опора) Левая рука регулирует газ и дает жесткую (неподвижную) точку опоры, во первых выше, во вторых ближе к центру лодки.
При движении стоя -тоже гораздо удобнее когда левая рука держиться за неподвижную стойку, а правая держит руль.
Для меня такое расположении консоли -мой выбор.
Плюсы - удобство, более уверенная посадка
Минусы - занимает больше места, троса дают петлю в кокпите.
Собственно накидайте "минусов" и опасных моментов нестандартному (левому) расположению машинки.
Aleksandr74
10.09.2018, 13:11
В качестве примера - классический вариант консоли на ПВХ, машинка справа - под правую руку.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
У себя изначально делал также, но по ощущениям машинка справа занимает меньше места, но менее удобна при маневрах и плохих погодных условиях.
При даче газа, при маневрах и хождении по волне, инстинктивно возникает желание найти "опору", держась левой рукой за колесо (подвижная опора), понимается что правая рука на машинке не опора и более того она (машинка) внизу, что тоже уменьшает устойчивость.
Переставил на консоли машинку на левую сторону повыше, сразу ощущение комфорта повысилось на порядок. Теперь правая рука рулит (подвижная опора) Левая рука регулирует газ и дает жесткую (неподвижную) точку опоры, во первых выше, во вторых ближе к центру лодки.
При движении стоя -тоже гораздо удобнее когда левая рука держиться за неподвижную стойку, а правая держит руль.
Для меня такое расположении консоли -мой выбор.
Плюсы - удобство, более уверенная посадка
Минусы - занимает больше места, троса дают петлю в кокпите.
Собственно накидайте "минусов" и опасных моментов нестандартному (левому) расположению машинки.
прежде всего, благодарю за приведение моего видео в качестве примера ( неожиданно!!!)по комфорту управления...каждому свое,и это не должно обсуждаться,Вам так удобно!!! точка.это как леворукие и праворукие(японы)авто.по личному опыту вождения и тех,и других скажу дело привычки.в моем варианте командер(леворукий,такой купил)а расположен справа над балоном,чтоб не мешал в кокпите(приоритет).лично для меня,удобно и справа и слева.Главное личное удобство!!!:lodka:
Oldmen_a
10.09.2018, 13:45
Александр, я испытал оба варианта в теме Навигатора есть фото. Перешел на леворукий - т.к. в этом случае я держусь за стойку практически по центру лодки. Учитывая, что я больше практик чем теоретик и спрашиваю мнения более опытных товарищей. При хождении на скорости или по волне, имхо, держаться за руль (который может вильнуть) хуже, чем за жесткую стойку. В Вашем варианте, где у вас точка или рычаг устойчивой опоры? Т.е. когда прыгаете по волнам -за что держитесь? За руль - это подвижная опора. У себя я пришел к удобному варианту. Но нестандартность моего варианта смущает - может я чего то неучел.
Aleksandr74
10.09.2018, 14:48
Александр, я испытал оба варианта в теме Навигатора есть фото. Перешел на леворукий - т.к. в этом случае я держусь за стойку практически по центру лодки. Учитывая, что я больше практик чем теоретик и спрашиваю мнения более опытных товарищей. При хождении на скорости или по волне, имхо, держаться за руль (который может вильнуть) хуже, чем за жесткую стойку. В Вашем варианте, где у вас точка или рычаг устойчивой опоры? Т.е. когда прыгаете по волнам -за что держитесь? За руль - это подвижная опора. У себя я пришел к удобному варианту. Но нестандартность моего варианта смущает - может я чего то неучел.
это первый выход с дистанцией(женитьба,проба)пока мне очень!!!!!нравится(мягко сказано),в серьезную болтанку(на море черном)выходил на румпеле,держался за все что попадало под руку(не удобно на румпеле),дистанция безусловно во много раз удобнее,в моем варианте это место(держаться по штормовому)между рулем и командером,за поворот консоли(я так расчитывал)обязательно выложу видео в болтанку,но для этого нужна (гоупро камера) укрепленная стационарно ,сами понимаете с телефона не комельфо,есть видео в волну до 50см и ветре свыше 7м\с, экстрим приличный!!
И классическое фото -след. Гадаем
Понимаю, что навряд ли, но замеры Вы делали с тентом?
Oldmen_a
10.09.2018, 16:36
Понимаю, что навряд ли, но замеры Вы делали с тентом?
Замеры делал и с тентом и без тента. И менял высоту навески мотора и угол откидки.
Благодаря открытости и тех. поддержке производителя я испытывал разные варианты и снимал техническое видео: менял моторы, снимал ход лодки с параметрами скорость, обороты, тангаж.. И так не один раз. Затем обсуждали что можно изменить улучшить.
Oldmen_a
10.09.2018, 16:52
....,в моем варианте это место(держаться по штормовому)между рулем и командером,за поворот консоли(я так расчитывал)....!
Вот это меня и смущало в моему варианте. Т.к фактически держался в районе борта. И вылететь шанс есть за борт. Т.е. по логике надежнее держаться по центру :)
Oldmen_a
18.03.2019, 11:30
Cнова принимаются советы: как оптимально прокинуть рулевые троса и электро (силовые кабеля и на командер)?
Вопрос по оптимальности с позиции не переломать (перегнуть) кабеля за пару поездок. Видел вариант крепления по центру на рулевом уголке и вариант все сплести в косу с тросами, но в данном случае элетрокабеля работают на изгиб в конкретной точке (крепления к тросам) По логике правильнее распределить участок изгиба по длине
Aleksandr74
18.03.2019, 12:45
Cнова принимаются советы: как оптимально прокинуть рулевые троса и электро (силовые кабеля и на командер)?
Вопрос по оптимальности с позиции не переломать (перегнуть) кабеля за пару поездок. Видел вариант крепления по центру на рулевом уголке и вариант все сплести в косу с тросами, но в данном случае элетрокабеля работают на изгиб в конкретной точке (крепления к тросам) По логике правильнее распределить участок изгиба по длине
Честно говоря с Вашим багажом познаний, это Вам пора раздавать советы(налево направо), но я позволю себе озвучить свои домыслы. Попробуйте в электрическую оплетку вставить дополнительно участок рубашки какого-нибудь троса (диаметр эксперементально) это придаст жесткости кабелю, а пластиковые затяжки опустить ниже к дну. В идеале, сие действие лучше видеть в динамике, а не на фото( лучше будет видно, что происходит с изгибом )
Oldmen_a
18.03.2019, 12:50
Александр, я понимаю суть процесса, но спрашиваю совета у профи (Озии, Гена Б и др.) наверняка есть проверенные временем решения. Я по сути аматор-любитель, которые экспериментирует на собственных граблях. Да и нет предела совершенству, всегда полезно учиться у более опытных товарищей.
П.с. стяжки то временный вариант, проверял места изгиба. В идеале хотелось бы выйти на схему как на Мерках или Сузах (где один гофрорукав на все)
П.с.2 Оплетки (спиральки) есть, на фото видно
Aleksandr74
18.03.2019, 13:49
Александр, я понимаю суть процесса, но спрашиваю совета у профи (Озии, Гена Б и др.) наверняка есть проверенные временем решения. Я по сути аматор-любитель, которые экспериментирует на собственных граблях. Да и нет предела совершенству, всегда полезно учиться у более опытных товарищей.
П.с. стяжки то временный вариант, проверял места изгиба. В идеале хотелось бы выйти на схему как на Мерках или Сузах (где один гофрорукав на все)
П.с.2 Оплетки (спиральки) есть, на фото видно
Я не претендую на авторитет (Ози,Гена Б и др)они безусловно уважаемые люди на этом сайте,но когда я спросил у Ози за свой джоник,в ответ(я не знаю),и сам Гена Б спрашивал у меня,как я переделал 701командер из тянущего в толкающий?Без обид!!С уважением к этим товарищам!!!я это к чему.....все знать невозможно!!!!и как говорит мой старый товарищ(еврей)век живи,век поц...... предложу второй вариант :возьмите гофрированный рукав соответствующего диам.для электро кабеля(с уф защитой,из пвх) для наружных работ,разрежте вдоль и оденьте,от канистры до расхождения тросов.
Oldmen_a
18.03.2019, 14:51
Вопрос о другом - как народ прокладывает кабеля, чтобы они не переламывались?
На данный мотор нет фирменной гофры и коммутация тросов и кабелей идет с двух сторон.
Aleksandr74
18.03.2019, 18:14
Вопрос о другом - как народ прокладывает кабеля, чтобы они не переламывались?
На данный мотор нет фирменной гофры и коммутация тросов и кабелей идет с двух сторон.
Не хотите меня услышать!?,тогда ответе мне.....давно хочу разгрузить кокпит от рыбацкого шмурда,увидел у Вас строительный поддон на баллонах,(мягкая сумка пвх)мне не подходит,приобрел вот эти на фото, Вопрос:какой максимальный(приблизительно)вес нагружается в поддон?,как фиксируется нержавейка в петлях на баллонах?
Cнова принимаются советы: как оптимально прокинуть рулевые троса и электро (силовые кабеля и на командер)?
Оптимальный изгиб тросов ду, при котором не страдает сам боуден, определяется кольцом длиной окружности 2,5-3 фута. Можно меньше, но тогда и трос проживет меньше, и коммандер будет изнашиваться быстрее. Остальные коммуникации не столь важны.
Судя по фото - у тебя там все в порядке. Дай еще ракурс в рабочем ходовом положении мотора, для верности.
Oldmen_a
18.03.2019, 20:28
Паш по тросам вроде как все +- норм, меня больше провода беспокоят как их прокинуть -на командер и силовые, они идут с другой стороны от тросов, завязываешь с тросами - они работаю в точке на изгиб, кидаешь параллельно тросам -вроде как громоздко выходит.
Я так понимаю это БФ-30 румпельная, под дистанцию адаптированная, потому и с другой стороны. В родном варианте троса ду, силовые кабеля, кабель управления от командера - идут из одной точки, там где у тебя сейчас троса ду расположены. Если хочешь заморочится на красивость - в той резинке должно хватать места на силовые провода и кабель управления. Аккуратно просверлить в ней пару отверстий, прорезать боковые стенки макетным ножом, чтоб провода через прорезь просто вставлялись, и вперед.
Oldmen_a
18.03.2019, 20:43
Не хотите меня услышать!?,тогда ответе мне.....давно хочу разгрузить кокпит от рыбацкого шмурда,увидел у Вас строительный поддон на баллонах,
У меня не поддон, а строительный ящик или корыто на 50л: сделано с той же целью, и грузил туда примерно также литров 40 воды спокойно перевозяться при тестах. Система у меня немного отличается от того что на фото, и имеет еще пару полезных функции. Систему мне делал Леша КТМов, ящик с Эпика.
Александр, я не понимаю, что я не могу услышать: я специально привел фото, пояснил -троса и электрокабеля выходят с противоположных сторон поддона, и поэтому у меня есть сомнение что если все спаковать вместе в одну косу (гофрой, спиралью) то электроПровода очень быстро переломаются, поэтому и спросил у кого как сделано: есть опыт эксплуатации, или как у профи -опыт обслуживания и инсталяции, тк когда через руки проходит не одна лодка -нарабатывается статистика.
Oldmen_a
18.03.2019, 20:48
Я так понимаю это БФ-30 румпельная, под дистанцию адаптированная, потому и с другой стороны. В родном варианте троса ду, силовые кабеля, кабель управления от командера - идут из одной точки, там где у тебя сейчас троса ду расположены. Если хочешь заморочится на красивость - в той резинке должно хватать места на силовые провода и кабель управления. Аккуратно просверлить в ней пару отверстий, прорезать боковые стенки макетным ножом, чтоб провода через прорезь просто вставлялись, и вперед.
Паша это Х-20 дистанционная, все резиночки родные и выход на АКБ и системный кабель
Пс 30ка еще не доехала - будет стоять на другой лодке :D
Да, если оставить коммуникации с разных сторон. Не вижу особых трудностей - электрические кабеля стяжками женишь с тросами ду, рядом с точкой их выхода из мотора. Почти как сейчас на фото, только еще пару тройку стяжек добрось, по направлению к двигателю. При повороте и откидке електрика по сути будет неподвижна в точке входа в мотор, ломаться и перетираться будет нечему.
Паша это Х-20 дистанционная, все резиночки родные и выход на АКБ и системный кабель
Увидел:o
Тогда так
Aleksandr74
18.03.2019, 23:23
Александр, я не понимаю, что я не могу услышать: я специально привел фото, пояснил -троса и электрокабеля выходят с противоположных сторон поддона, и поэтому у меня есть сомнение что если все спаковать вместе в одну косу (гофрой, спиралью) то электроПровода очень быстро переломаются, поэтому и спросил у кого как сделано: есть опыт эксплуатации, или как у профи -опыт обслуживания и инсталяции, тк когда через руки проходит не одна лодка -нарабатывается статистика.[/QUOTE]
Для начала приоткрою завесу, я профессиональный механик, через мои руки прошло много техники в том числе разнообразных самоделок, своим рукоблудием:D я всю жизнь зарабатываю деньги, это так лирика .....
С тросами, кабелями , перегибами знаком не понаслышке, очевидно Вы не поняли мои предложения. Так как Павел Вам ответил, не смею вмешиваться. Спасибо за информацию по загрузке ящика. Удачи.
Я не претендую на авторитет (Ози,Гена Б и др)они безусловно уважаемые люди на этом сайте,но когда я спросил у Ози за свой джоник,в ответ(я не знаю),и сам Гена Б спрашивал у меня,как я переделал 701командер из тянущего в толкающий?Без обид!!С уважением к этим товарищам!!!я это к чему.....все знать невозможно!!!!и как говорит мой старый товарищ(еврей)век живи,век поц...... предложу второй вариант :возьмите гофрированный рукав соответствующего диам.для электро кабеля(с уф защитой,из пвх) для наружных работ,разрежте вдоль и оденьте,от канистры до расхождения тросов.
Переделать командер с толкающего на тянущий и наоборот это не проблема. Проблема в том, что у тросов дл Мерка и Японцев ход тросов 84 мм, а у Джонсонов и Эвинрудов 76 мм.
Вопрос о другом - как народ прокладывает кабеля, чтобы они не переламывались?
На данный мотор нет фирменной гофры и коммутация тросов и кабелей идет с двух сторон.
Андрей, завтра кинь сообщение по вайберу, скину фотку тебе, может подойдёт та гофра
Aleksandr74
19.03.2019, 00:47
Переделать командер с толкающего на тянущий и наоборот это не проблема. Проблема в том, что у тросов дл Мерка и Японцев ход тросов 84 мм, а у Джонсонов и Эвинрудов 76 мм.
Я удачно решил эту проблему!!!! командер и все ду работает как часы.все сделано с приличным запасом прочности и надежно. я так работаю всегда.
Я удачно решил эту проблему!!!! командер и все ду работает как часы.все сделано с приличным запасом прочности и надежно. я так работаю всегда.
Мы тоже решаем эту проблему. Недавно поставили врезной командер от Эвинруда на Ямаху и работает тоже очень хорошо.А накладной мешал крышке открыватся. Правда без сварки не обошлось.
Aleksandr74
21.03.2019, 04:22
Мы тоже решаем эту проблему. Недавно поставили врезной командер от Эвинруда на Ямаху и работает тоже очень хорошо.А накладной мешал крышке открыватся. Правда без сварки не обошлось.
Ну вот.... это уже конструктивный диалог!!!! Значит у нас с Вами руки из правильных мест произрастают:D:D:D
Dimonoff
28.05.2019, 20:56
Доброго времени суток форумчане. Помогите с такой проблемой как забрызгивание в лодку. После наращивания транца под L ногу при глиссировании начинает забрызгивать в лодку 330 ДСЛ (расстояние от АКП 18мм вышло) прохватов в поворотах нет.
Набегающий поток ударяет в место обозначенное на картинке и брызги летят в лодку, брызгоотбойная пластина (где-то 3-4 см над водой)не справляется.
Я думаю может слишком задрал мотор и надо опускать на 10мм ниже? Или мастерить брызгоотбойник такого плана?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
PS И второй вопрос может от избыточной мощности проминать пвх лодку (как будто бревно переезжаешь) или это мой косяк при сборке пайолов?
PS И второй вопрос может от избыточной мощности проминать пвх лодку (как будто бревно переезжаешь) или это мой косяк при сборке пайолов?
Либо киль не докачан либо конструктивный косяк самой лодки . Скорее всего первое . Других вариантов нет . Как их можно не правильно собрать ? Разве что возле транца паел не под бруски вставил , а сверху на них :D Встречал таких уникумов :ajmolodec:
PS И второй вопрос может от избыточной мощности проминать пвх лодку (как будто бревно переезжаешь) или это мой косяк при сборке пайолов?
Конечно может, например у товарища лодка Колибри 360 DSLу которой максималка по мотору вроде 20лс, так вот с 20лс 4т Сузукой, пол на глиссе нехило шевелится и становится горбом.
Укажите что у Вас за мотор и лодка и сколько качаете баллоны?
Dimonoff
30.05.2019, 21:36
Конечно может, например у товарища лодка Колибри 360 DSLу которой максималка по мотору вроде 20лс, так вот с 20лс 4т Сузукой, пол на глиссе нехило шевелится и становится горбом.
Укажите что у Вас за мотор и лодка и сколько качаете баллоны?
330 ДСЛка, мот Хонда 20 (понимаю что перебор по паспорту но в гонках не планирую участвовать). Давление стандартной жабой до 0.25 набиваю (проверял манометром браво). Просто на 15ке китайской таких приколов не было.
330 ДСЛка, мот Хонда 20 (понимаю что перебор по паспорту но в гонках не планирую участвовать). Давление стандартной жабой до 0.25 набиваю (проверял манометром браво). Просто на 15ке китайской таких приколов не было.
А я про гонки ничего и не говорил, мы на том комплекте просто вышли на глисс и шли около 30км\ч. И товарищ баллоны больше 0,15-0,17 не качает (так книжка Колибри пишет)
У Вас проблема в избытке мощности вот и все.
Aleksandr74
31.05.2019, 03:53
Доброго времени суток форумчане. Помогите с такой проблемой как забрызгивание в лодку. После наращивания транца под L ногу при глиссировании начинает забрызгивать в лодку 330 ДСЛ (расстояние от АКП 18мм вышло) прохватов в поворотах нет.
Набегающий поток ударяет в место обозначенное на картинке и брызги летят в лодку, брызгоотбойная пластина (где-то 3-4 см над водой)не справляется.
Я думаю может слишком задрал мотор и надо опускать на 10мм ниже? Или мастерить брызгоотбойник такого плана?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
PS И второй вопрос может от избыточной мощности проминать пвх лодку (как будто бревно переезжаешь) или это мой косяк при сборке пайолов?
У меня тоже небольшой перебор по коням:rolleyes:Но у меня нднд 360.На первой тоже ломало днище,а на второй не ломает(жоще Корпус!!!) Попробуйте набить баллоны и кильсон до 0.3 атм.Если не поможет,вариант один ПЛАВНО!!!набирать скорость!НУ или менять мот.
У Вас мало того перебор по коням,перебор по весу мота для 3.30:158:, да ещё винт четырехлопастной(тяговый).По брызгам:попробуйте опустить мотор от 1см до 3см. Для такой мощности,заглубление ноги не фатально,должно перестать брызгать(у меня так было)
В ИДЕАЛЕ поменять мот на вменяемый:D:D:D,или лодку побольше. Удачи;)
330 ДСЛка, мот Хонда 20
У меня такая же лодка, только Суза 15 АС. На предыдущем моторе 9,8 Ниссан никакого забрызгивания не наблюдалось (как-то видео выкладывал). А вот на 15 АС брызгает. Следствие показало, что весь прикол в круглом аноде на ноге справа, из-под которого летят брызги в разные стороны (и в лодку). Так как забрызгивает не сказать что ведрами, просто забил!:cool:
У меня такая же лодка, только Суза 15 АС. На предыдущем моторе 9,8 Ниссан никакого забрызгивания не наблюдалось (как-то видео выкладывал). А вот на 15 АС брызгает. Следствие показало, что весь прикол в круглом аноде на ноге справа, из-под которого летят брызги в разные стороны (и в лодку). Так как забрызгивает не сказать что ведрами, просто забил!:cool:
Может и ошибаюсь - НО! А убрать анод? Нафиг он нужен в пресной воде? Вы же не храните лодку с мотором в воде.
Может и ошибаюсь - НО! А убрать анод? Нафиг он нужен в пресной воде? Вы же не храните лодку с мотором в воде.
Я не уверен что анод не нужен даже в пресной воде.
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010